Château Saint-Estève

Grand habitué des sélections du Guide (et des coups de cœur), Ganymède, l'échanson des dieux, nous revient en bonne forme dans ce millésime solaire. Au nez se dévoilent des notes de fruits surmûris saupoudrés de cacao et d'épices issues du chêne. Des arômes mentholés distillent un peu de fraîcheur dans une bouche puissante, capiteuse, gainée pour l'heure de tanins sérieux. Tout cela est de bon augure pour la suite. On patiente.

Une robe noire et un nez charmeur, très méditerranéen, infusé de réglisse et de fruits noirs en confiture: une bien belle introduction à une bouche veloutée, suave, aux notes de moka, gainée de beaux tanins gras. Riche, expansif, séduisant, il est taillé pour affronter un cassoulet ou un confit.

Bien nommé, d'une belle typicité, voilà un blanc élégant, à la robe cristalline et au nez éclatant qui hésite entre poire, melon et fleurs blanches. En écho au bouquet, la bouche livre un joli jus, glissant, charnu, long et vivifié par une acidité parfaitement dosée. Que du bon.

Un assemblage très «Rhône nord» de marsanne et roussanne et une touche de chêne dans ce blanc qui fleure bon la vanille et l'amande fraîche. Tout en rondeur et en volume, bien équilibrée, la bouche ne manque pas d'atouts. De table.

Ganymède, l'échanson des dieux, de retour dans le Guide pour le plus grand plaisir du jury. Des arômes débridés de fruits noirs, de réglisse et de garrigue annoncent une bouche concentrée mais épanouie, gourmande et rythmée par des tanins déjà à point. Puissant mais harmonieux, on peut l'ouvrir ou le garder.

Des arômes intenses de fruits rouges mâtinés d'épices douces et de goudron, une bouche ronde et souple, ourlée de tanins élégants, du nerf, une touche de poivre pour conclure: un vin bien composé, typé, à boire ou à garder.

Un assemblage roussanne-marsanne très "nord rhodanien" qui fait mouche dans ce millésime frais: discrètes au nez, les senteurs de fruits à chair jaune s'épanouissent plus intensément dans une bouche onctueuse qui associe magnifiquement puissance et fraîcheur. De fins amers étirent le fruit dans une finale impressionnante de longueur. Un vrai blanc du Sud, complexe et clairement de table, à servir sur un poisson noble au beurre blanc.

grenache noir et syrah en duo dans ce vin qui met en valeur la qualité et la maturité du fruit dans ses senteurs généreuses de fruits rouges confiturés avec des touches de Zan et d'épices. Tout en souplesse en attaque, il révèle une texture ronde et soyeuse, aux arômes de confiture, d'épices et de cacao. Un 2017 épanoui.

Puissance et équilibre, voici résumé ce rosé de teinte saumon, issu d'un assemblage des plus classiques (grenache, cinsault, syrah), vinifié en pressurage direct. Il libère au nez des notes délicates, fruitées (grenade) et florales, qu'il renouvelle au palais dans une chair généreuse, ronde, certes puissante mais équilibrée.

Un successeur très honorable du coup de cœur de la dernière édition. Ses atouts? Une robe profonde aux reflets violets; un nez délicat, révélant une complexité naissante dans ses parfums de fruits très mûrs, un rien confiturés, de pain d'épice et de sous-bois; un palais franc, dans le même registre surmûri, ample, bien construit et long, soutenu par une trame de tanins fins, marqué en finale par les arômes grillés et toastés du fût.

«Classique», cette cuvée? Oui, par sa vinification traditionnelle et par sa robe grenat dense, mais beaucoup moins par son assemblage qui délaisse le carignan au profit du grenache (60%) et de la syrah. Son nez intense laisse découvrir du petit fruit rouge surmûri, de l'olive noire; son palais riche et gourmand, de belle longueur, s'appuie sur des tanins frais. Un vin généreux et élégant.

Le trio grenache-syrah-cinsault est à l'oeuvre dans ce rosé au teint pâle et au nez réservé, discrètement fruité. Gardant cette retenue en bouche, il convainc moins par son intensité aromatique que par l'équilibre de sa bouche à l'attaque alerte, à la chair ronde et à la finale vive et longue. Un vin bien construit que l'on pourra servir au cours d'un repas d'été.

Une cuvée confidentielle née d'une sélection de trois parcelles vendangées à la main, soigneusement triées. Elle met en avant la syrah (80%) et bénéficie d'un élevage en fût de chêne. Le résultat? De la couleur à revendre, un nez puissant dominé par les épices et un boisé vanillé d'une belle finesse, un palais concentré, réglissé, conforté par les tanins du vin et ceux du chêne qui se rejoignent dans une réelle harmonie.

La syrah est en vedette (80%, avec le grenache en appoint) dans cette cuvée au nez bien ouvert sur le cassis, les fruits mûrs, voire compotés, et les nuances boisées de l'élevage. On retrouve cette palette complexe dans une bouche charnue, construite sur des tanins déjà fondus.

quatre cépages dans ce vin au nez intense de cassis et de mûre, et au palais puissant et gras.

Une cuvée en hommage au grand-père d'Éric, Henry de Monfreid, originaire des Corbières. L'assemblage met en avant la syrah (60%), associée aux carignan, grenache et mourvèdre. Après un court séjour en barrique, le 2012 affiche une robe profonde et un nez boisé sans excès, grillé et épicé. Ample, gras et rond à l'attaque, il développe des arômes de fruits noirs soulignés de discrètes notes d'élevage, étayé par des tanins lisses et affables, et finit sur des notes persistantes de moka.

Un corbières bien typé, tant par son assemblage (grenache, carignan, syrah et mourvèdre) et sa vinification (avec égrappage) que par son profil: nez de réglisse, épicé, avec des touches de fenouil, de beurre et de boisé (une petite partie du vin est élevée en barrique); palais franc, puissant et consistant, aux tanins lissés. Déjà plaisant et prometteur.

Dans la famille Latham, on trouve Hubert, qui tenta pour la première fois de traverser la Manche en avion; Henri de Montfreid, célèbre explorateur et écrivain, le grand-père d'Éric. Ce dernier, après avoir exporté du café et du cacao de Côte-d'Ivoire, a acquis en 1984 le château Saint-Estève, rattaché jadis à l'abbaye de Fontfroide. Il signe une grande cuvée, tant par son volume que par la qualité. La robe en impose par sa profondeur. Les parfums pimpants et jeunes de petits fruits rouges s'allient à un boisé bien dosé aux accents beurrés et grillés. Ample, gras et généreux en attaque, le palais séduit lui aussi par sa présence aromatique. Il dévoile une belle charpente de tanins déjà polis et s'étire en une longue finale. Cette superbe bouteille procurera un grand plaisir dès la fin 2013 si l'on prend soin de la carafer une heure avant le service.

Éric Latham est le petit-fils du célèbre aventurier et écrivain Henry de Monfreid, un enfant du pays né à La Franqui, petite plage des Corbières maritimes. Ataïr était le nom arabe de l'un des navires sur lequel il navigua en mer Rouge. Encore tout en retenue, la bouteille, elle, invite à un voyage olfactif entre fruits noirs et vanille. L'attaque souple et plaisante, orientée sur le boisé de l'élevage, dévoile une bouche concentrée, ample, dont les tanins encore affirmés ne perturbent en rien l'équilibre. Une petite garde est conseillée pour un meilleur fondu.

Éric et Sylvie Latham ont acquis en 1984 cette ancienne dépendance de l'abbaye de Fontfroide, après avoir, en Afrique, exporté café et cacao dans une vie antérieure. Ils dédient cette cuvée au grand-père d'Éric, l'écrivain et aventurier Henry de Monfreid, originaire des Corbières. Ce 2009 fait la part belle à la syrah (60 %), complétée par le carignan, le grenache et le mourvèdre. Issu de vendanges manuelles, il est très marqué par le boisé, au nez comme en bouche. Un boisé vanillé noble qui domine le fruit sans l'écraser et qui colore un palais ample et gras aux tanins soyeux. Une bouteille singulière à réserver aux amateurs. Par ailleurs, le corbières-boutenac Ganymède 2009 rouge (11 à 15 €; 6 320 b.) obtient une étoile. Sa robe profonde aux reflets noirs, son nez pur sur la cerise mûre, les épices et l'olive noire attirent. Ils annoncent un vin de garde consistant, ample, fin et long, aux tanins policés, marqué par un frais boisé.

Les vastes bâtiments du domaine sont situés au cœur des Corbières et les vignes s'inscrivent dans une pinède toute méridionale. Cette cuvée vendangée à la main est dominée par la syrah, complétée de grenache, de mourvèdre et de carignan. Derrière la robe sombre aux reflets violacés, le bouquet encore timide ne demande qu'un peu d'air pour exprimer sa complexité (fruits rouges, cassis, vanillé discret). On découvre ensuite une matière puissante et chaleureuse, dont les tanins bien présents invitent à la garde.

Un domaine qui pourrait servir de modèle de carte postale pour le vignoble languedocien en Corbières. Une maison de maître du XIX e s., à flanc de colline, entourée de pinèdes et de garrigue. Quant à ce 2005, à la robe sombre presque noire, il peut prétendre au rang d'ambassadeur de l'appellation. Le nez intense dévoile des notes de fruits noirs confiturés que la bouche généreuse prolonge sur une trame tannique soyeuse, une touche fraîche et réglissée en arrière-fond. À servir dans trois ou quatre ans sur un gibier.

Sur ses 22 ha, ce producteur s'est fait un nom sans renier celui de son grand-père, le célèbre aventurier écrivain Henri de Monfreid. Nous jugions l'an dernier sa cuvée Altaïr; cette année c'est la cuvée principale élevée en fût de chêne pendant un an qui prend le relais. Ce vin pourpre à reflets violacés, au nez complexe de fruits rouges mûrs, d'épices et de torréfaction offre une bouche volumineuse, structurée et soutenue par des tanins ronds et serrés. Il se gardera encore pendant au moins deux ans.

Altaïr... Pour une fois, le nom d'une cuvée s'explique vraiment. Vigneron et petit-fils d'Henri de Monfreid, Eric Latham lui dédie son meilleur vin, à demi syrah et baptisé ainsi en souvenir d'un boutre de l'illustre aventurier. On ne part pas ici sur la mer Rouge d'autant qu'on se limite à 6 500 bouteilles. La brise apporte des parfums de fruits mûrs et gonfle la voile. Des tanins un peu fermes garantissent une longue croisière. Toujours ces senteurs fruitées venues du grand large. La mâture tient bon.

Le château Saint-Estève présente la particularité d'avoir effectué, depuis plus de dix ans, une complète réorganisation de l'exploitation: remembrement des parcelles, implantation des cépages, encépagement parfaitement novateur, et pourtant très clairvoyant: grenache et syrah à 60%, carignan à 40%. La bouteille 2000 se regarde (vive, brillante, avec un rien d'évolution), se hume en fruits frais avec un soupçon de boisé, se goûte très droitement car elle est franche, nette et souple.

Une situation à mi-coteau, au coeur géographique des Corbières, un encépagement déjà assagi par l'âge, à dominante de syrah, parfaitement complété par les grenache, carignan et mourvèdre, sont d'excellents atouts. A cela il faut ajouter l'égrappage et une vinification en macération. Le jury a trouvé dans cette cuvée des notes croustillantes de pain grillé, et un vin franc, net, dense et long avec une pointe tannique garante de sa longévité.