Les Celliers d'Orfée

Un blanc confortable, vinifié et élevé en fût, issu d'une année chaude, d'où ce nez toasté et poivré et cette bouche ronde, miellée et briochée, avec une petite fraîcheur bienvenue en filigrane qui assure l'équilibre de l'ensemble.

Une cuvée habituée aux étoiles et aux coups de cœur, élevée en fût pendant 12mois. Le nez nous le rappelle avec ses notes intenses de café sur fond de fruits confits et séchés. Des tanins très doux soutiennent une bouche suave, détendue et capiteuse, qui donne à croquer un fruit mûr marqué par l'eau-de-vie et la torréfaction. Séducteur, souple et déjà plaisant, on le boit sur une entrecôte grillée aux herbes.

Un grenache noir (70%) tout en fruit et en souplesse, aux arômes nuancés, entre fruits noirs, poivre et violette, qui séduit franchement par sa gourmandise, sa rondeur et sa finale acidulée. À boire sur le fruit de sa jeunesse.

Deux étoiles de plus au palmarès bien garni de cette coopérative exemplaire, qui signe un boutenac de très bon goût, pétri de fruits confits et d'épices douces, suave et plein en bouche, structuré en douceur par des tanins enrobés par un élevage soigné. Une bouteille pleine de fruit à savourer sur une épaule d'agneau au thym.

Un rouge déjà à point dont la robe montre un début d'évolution. On retient le nez chaleureux de framboise et de fraise en confiture, et le palais charnu et ensoleillé qui s'attarde sur les épices douces. On le débouche dans ses jeunes années, sur des côtelettes d'agneau au thym par exemple.

Une macération carbonique de syrah et de carignan, et un élevage d'un an en barriques neuves pour cette cuvée de garde habituée aux honneurs. Deux étoiles de plus qui récompensent ce nez de fruits noirs mûrs, de garrigue et de cacao, et cette bouche à la fois grasse et nerveuse, tonifiée par de beaux tanins fermes qui n'entravent en rien la gourmandise du fruit. On lui prédit un bel avenir.

un nez expansif, très mûr et généreusement toasté annonce une bouche puissante, grasse et solaire, qui a tout ce qu'il faut pour digérer un élevage encore marqué: de la chair, de la concentration et une structure à la mesure de l'ensemble.

Un vin qui met en avant le fruit (élevage en cuve), la mûre notamment, que l'on retrouve dans une bouche ronde, à la sucrosité discrète, concentrée et tenue par des tanins fermes. On peut l'ouvrir sans attendre.

Une version pointue de la macération carbonique qui vise à extraire uniquement les jus fermentés à l'intérieur des baies. Le nez en tire des arômes expressifs, à la fois mûrs et frais (fruits cuits, olive verte, végétal), et la bouche beaucoup de rondeur et de douceur, avec des tanins à peine esquissés.

Coup de cœur sur le millésime 2016, ce Sextant, assemblage de syrah et carignan, a été élevé 12mois en fûts neufs. Le nez nous le rappelle avec ses notes grillées et fumées qui ne masquent pas les qualités du raisin (violette, fruits confits, olive noire). Bouche intense, tanins bien enrobés par l'élevage, texture suave, longueur des saveurs qui témoignent d'une juste intégration du chêne: tout est en harmonie dans ce rouge déjà voluptueux.

Une vinification précise, adaptée aux différents cépages (macération carbonique pour le carignan et une partie du grenache, longue cuvaison pour la syrah), un séjour de douze mois sous bois. Habillé d'une robe profonde, le vin porte la marque d'un élevage bien mené, avec ses arômes d'amande grillée, de caramel, assortis d'une touche d'écorce d'orange et de notes de fruits noirs. L'attaque suave ouvre sur un palais à la fois rond et frais. Veloutés, les tanins font juste sentir leur présence dans une finale aux accents de mûre. Tout est à sa place dans ce corbières généreux et bien typé.

élevé dans le bois, ce vin mêle des arômes épicés, grillés et cacaotés à un fruité confit et dévoile une bouche charpentée, à la finale agréablement «rocailleuse».

Malgré la particularité de chaque millésime, on reconnaît la patte du maître de chai. L'assemblage est dominé par la syrah (70%), avec le grenache en complément. Faire ressortir le fruit du raisin, sa fraîcheur, sa richesse, les cépages et le terroir, tel semble avoir été l'objectif des auteurs de cette cuvée. Ils l'ont pleinement atteint avec ce vin remarquable, tant par son intensité aromatique que par l'élégance de son palais bâti sur des tanins veloutés.

Christophe Groppi, l'oenologue de la cave, a «concocté» une «cuvée d'enfer» au style particulier: pas de carignan, mais du grenache (70%) et de la syrah; pas de bois et une longue cuvaison. Il en résulte un nez tout en fruits rouges, un rien floral et végétal, une bouche ample, charnue, chaleureuse -mais pas chaude-, fruitée et épicée, d'une longueur remarquée.

Mi-syrah mi-carignan, une cuvée récoltée à la main et élevée en barrique neuve. Au nez, un boisé de qualité laisse la place à des arômes de fruits cuits. Après une attaque ample et souple, le vin affiche des tanins boisés puissants et veloutés, caractéristiques de cette cuvée emblématique de la cave.

Le charme continue d'opérer avec ce B de Boutenac, qui dans sa version 2009 avait décroché un coup de cœur. La coopérative d'Ornaisons signe en effet un 2010 séducteur dans sa robe rubis éclatant, gracieux par son bouquet évoquant le sous-bois, le pruneau et le grillé de la barrique. La bouche, ronde, souple et généreuse, dévoile de beaux tanins caressants, extraits avec doigté et enrobés par un fruité mûr et avenant. Un vin élégant et profond, armé pour bien vieillir. Le corbières rouge 2011 L'Infernale (5 à 8€; 80000b.) se présente sans fard, très «nature» (élevé en cuve), puissant et fruité au nez, étoffé et généreux en bouche. Ce vin qualifié de «moderne» obtient deux étoiles.

Orfée? Ornaisons et Ferrals-les-Corbières en raccourci, sans doute. Cette structure coopérative (dirigée par Alain Cros avec Christophe Groppi comme œnologue) regroupe en effet depuis 2006 les caves de ces deux communes. Un clin d’œil aussi à l’aède de la mythologie, capable d’apprivoiser Cerbère, le féroce gardien des enfers, pour retrouver sa bien-aimée… Ainsi, cette Infernale exprimerait la passion… Mariant la syrah (30 %) et le grenache, elle a acquis sa patine sans recours au bois. Elle attire par la fraîcheur de ses senteurs, par sa franchise, par son relief et son naturel. Souple, onctueuse, veloutée, facile et pourtant riche et dense, elle gagne la sympathie. Un vin charmeur et moderne, qui a perdu son accent rocailleux sans avoir renié pour autant son appellation.

Deux corbières de bonne tenue pour la coopérative d'Ornaisons. La robe de ce 2007 est pâle et brillante, le nez complexe sur des notes florales et fruitées. La bouche se révèle aromatique et longue, souple et fraîche. Un rosé fruité à déboucher sur une cuisine exotique bien relevée. De la même coopérative, est citée la cuvée Sextant rouge 2005 (11 à 15 €), à réserver aux amateurs de vins boisés.

Le cellier d'Orfée, né de la fusion avec les vignerons du Mont Tenarel, démontre tout son savoir-faire dans l'élaboration de vins de haute expression, à l'image de ce 2005 grenat foncé. Le nez est dominé par le bois et le grillé, mais laisse transparaître un fruité confit (cassis). La bouche est enrobée de tanins doux, en équilibre avec le fruit, avant de conclure sur une longue finale fondue. Un vin puissant et boisé.

La coopérative d'Ornaisons vient de fusionner avec celle de Ferrals, cette dernière apportant dans la corbeille de mariage sa célèbre cuvée Graffan, coup de coeur en blanc l'an dernier, déclinée ici en rouge. Rubis brillant, elle affiche un nez délicat et séduisant où le poivre et une certaine minéralité se marient sur un fond fruité. La bouche est élégante, avec des tanins harmonieux et une finale qui retrouve les notes de fruits.