Sa les fils Maye

Les raisins de sylvaner à l'origine de ce Flétri ont été récoltés à haute maturité, comme il se doit, en décembre2011. Le résultat est un vin jaune doré, ouvert à l'olfaction sur les agrumes confits. Le palais ne déçoit pas: beaucoup de richesse et de gras, de la puissance, de l'élégance et l'indispensable trame acide qui apporte équilibre, tonus et longueur. Remarquable d'harmonie, ce vin s'appréciera dès aujourd'hui sur une tarte aux pommes caramélisées, mais pourra aussi affronter une décennie sans crainte.

La société Les Fils Maye est aujourd’hui propriétaire d’une trentaine d’hectares, dont le fameux grand cru Clos de Balavaud. Elle en tire un 2010 couleur pourpre aux reflets rubis, qui évoque dans un bouquet plutôt discret les fruits rouges compotés. Franc à l’attaque, enveloppant en milieu de bouche, ce vin de grand équilibre, très élégant, révèle une finale d’une belle persistance aux arômes de cerise et de fraise. À découvrir dès aujourd’hui sur un carpaccio de bœuf à l’huile d’olive et ses copeaux de vieux fromage d’alpage.

Créé en 1889 par Léonide Maye à proximité de la gare de Riddes, ce domaine est resté dans la famille et s’étend aujourd’hui sur 25 ha conduits en lutte intégrée. Le sylvaner (johannisberg) né sur un sol calcaire a permis d’obtenir un vin jaune or éclatant, au nez intense mêlant des notes confites à une touche anisée. En bouche, les fruits jaunes apparaissent dès l’attaque, parfumant un palais ample, gras et riche qui présente une légère douceur et une finale sur les fruits secs. Une cuvée opulente et vineuse, capable d’affronter une dizaine d’années de garde. À essayer sur un velouté de champignons au pesto.

Les vignes dont est issue cette cuvée sont conduites en lutte intégrée (label Vitival). Le résultat est un vin jaune soutenu au nez exubérant mariant le litchi et le pétale de rose. Attaquant sur la fraîcheur de notes d'agrumes, le palais termine sur des accents de thé vert. Un compagnon idéal pour la cuisine asiatique. Pourquoi ne pas l'essayer sur des aiguillettes de poulet thaï à la citronnelle? (Bouteilles de 35 cl.)

Léonide Maye fut bien inspirée en créant en 1889 sa cave tout près de la gare flambant neuve de Riddes qui allait favoriser la commercialisation de ses vins. Ce 2006 a la couleur des blés mûrs et les parfums du fruit de la Passion, du citron vert et de la rose. Frais, il garde durablement cette expression exotique au palais, tout en faisant preuve d'ampleur et de richesse. À servir dans les deux ans avec des plats asiatiques.

Cette maison familiale créée en 1889 vinifie le fruit de 150 ha. Une amigne souple, pleine et harmonieuse est née en 2005. D'un jaune éclatant, elle offre un délicat fruité, puis se révèle vineuse et ample au palais, évocatrice de sirop d'orange tant elle est douce. Alliance originale: une soupe à la courge y associera sa saveur un peu sucrée. Deux étoiles reviennent au Fendant Grand-Gousier 2005 (5 à 8 €), à la fois citronné et minéral.

Jean-Martin Philippoz poursuit depuis 1989 l'aventure familiale commencée un siècle plus tôt. Le fendant demeure la vedette dans sa palette de vins pourtant très diversifiée. Ce 2004 est à classer dans la catégorie des poids lourds. Jaune-gris nuancé de vert pâle, il exprime des senteurs minérales, puis offre sa rondeur avec en finale une noble amertume. Plus il prend d'ampleur au palais, plus les flaveurs de pierre à fusil se manifestent et plus la structure semble impressionnante.

Le Clos de Balavaud est l'un des domaines phares des fils Maye, cette maison fondée en 1889 vinifie le fruit de 150 ha de vignes, dont 50 ha en propriété. Jaune-vert lumineux, ce fendant libère un délicat bouquet à dominante minérale et flatte le palais par sa structure élégante. Un léger perlant le rend en outre friand et frais. Une bonne raison de se réunir autour d'une raclette ou d'une fondue au fromage. Le Païen traminer Franc-Tireur 2003 (11 à 15 €) obtient deux étoiles également: floral (pétale de rose), il a toute la richesse requise pour souligner les saveurs d'un fromage d'alpage.

Un fendant jaune vif à reflets dorés, dont la palette fine et fruitée comporte une délicate touche minérale qui ne passe pas inaperçue. Au palais, la finesse reste la sensation majeure. Rondeur et volume s'y associent comme les qualités premières du cépage et du grand cru de Balavaud.

Allez donc goûter ailleurs un païen traminer... Son nom de code est Franc Tireur et il l'a bien choisi. Le païen (ou heida) est une variété du gewurztraminer sollicitée en altitude. Une bouteille qui a des bases solides et dont on reparlera d'ici cinq à dix ans. Paille doré, elle séduit par ses accents de citron vert et de flore sauvage. Sensation fruitée en ouverture, toujours le citron vert et une finale persistante, soucieuse de ne rien laisser de côté. Le johannisberg Feurgold 2001 (8 à 11€) obtient lui aussi deux étoiles.

Une robe brillante à reflets dorés habille ce fendant floral et fruité, dont les notes de tilleul se font discrètes. La bouche est élégante et friande. Tel est le résultat d'un heureux mariage entre le cépage et le sol calcaro-schisteux de ce domaine.

Ce païen, ou savagnin, chatoie de reflets dorés sur fond jaune paille. Son fruité, ses senteurs de citron vert et de fleurs sauvages ouvrent la dégustation, puis la bouche révèle sa ligne citronnée et son équilibre; elle est à la fois structurée et veloutée. Dix ou quinze ans de garde sont à la portée de ce vin. Deux étoiles récompensent également l'humagne rouge La Chassenarde 99, rond et structuré, intense par ses arômes de fruits, de lierre, de sous-bois et de pruneau.