Scea de la Mandelière

Un vin concentré sur les raisins mûrs, très persistant et parfaitement équilibré. Le nez délicat et intense libère des arômes d'abricot et de fruits secs mêlés à des senteurs florales. La bouche se révèle ample, gourmande, soutenue par une fine tension minérale.

Un long élevage sur lies pour un vin qui va demander un peu de patience. Un 2012 plein de fruits, aussi bien au nez qu'en bouche. Des agrumes, toujours des agrumes. La bouche gourmande penche vers la rondeur et l'élégance, tout en restant fraîche.

Production des familles Nicolie et Laroche, réunies depuis 1978 au sein du même domaine, ce 2009 se montre complexe tant au nez qu'en bouche. Le bouquet se partage entre les fruits exotiques, les fleurs blanches et des notes briochées. La bouche, bâtie sur les mêmes arômes, est renforcée par une minéralité et une vivacité persistantes. Ce vin trouve son équilibre, et la fraîcheur est au rendez-vous. À servir sur un poisson grillé.

C'est Charly Nicolle qui officie désormais sur ce domaine créé par son arrière-grand-père en 1943. Comme beaucoup de petits-chablis du millésime 2008, celui-ci est reconnaissable à son nez citronné. Les agrumes se retrouvent en bouche où l'acidité apporte de la fraîcheur à un ensemble qui accompagnera, sans risque de fausse note, poissons et fruits de mer.

Un an d'élevage en cuve pour ce chablis du vignoble Nicolle-Laroche, créé en 1943 par l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire. Un vin fidèle à l'appellation avec son nez de fleurs blanches tout en finesse. La bouche est plus réservée, même si la minéralité vient bousculer l'approche florale. Un 2008 droit et vif, plein de fraîcheur, pour accompagner des crustacés, maintenant ou plus tard.

Dans sa robe brillante à reflets jaunes dorés, ce petit-chablis joue la carte de la séduction. Le nez est discret, abrité derrière un parfum de fleurs blanches. La vivacité se fait jour en bouche et confère à ce 2007 du caractère. Une bouteille harmonieuse qui n'aura pas à rougir devant des crustacés.

C'est une exploitation issue de la réunion, en 1978, des vignes de Josette Laroche et Robert Nicolle. Ce 1 er  cru est un vin d'une grande élégance avec son nez citronné et minéral, agrémenté de notes réglissées. La bouche soutient la comparaison: la fraîcheur, le fruit, la minéralité, tout y est en harmonie. Un vin droit et parfaitement structuré que l'on aura plaisir à déguster sans attendre. Une étoile aussi pour le Mont de Milieu 2007, un classique du domaine, où la minéralité est au service de la matière.

Jaune pâle doré, voilà pour la robe. Le nez, lui, se montre plus discret, oscillant entre des notes minérales et florales. Pour que ce 2007 s'exprime enfin pleinement, il faut entrer en bouche: la vivacité y répond à la rondeur, et la fraîcheur à la souplesse. Un vin de plaisir qui trouvera facilement sa place auprès d'un plateau de fruits de mer.

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand-père amoureux de son métier de vigneron et baptisé Ulysse. Ce Mont de Milieu nous emmène en effet dans un agréable voyage, sous une voile or pâle. Les senteurs sont fruitées et minérales. Le palais offre une croisière tranquille, simple mais longue. Arrivée prévue en 2010. Une citation pour Les Fourneaux 2005. Gras et rond, beurré et miellé, c'est un vin déjà prêt à boire.

Bien exposé en altitude vers le sud-est, ce climat qui en fédère plusieurs (La Côte, Morein, etc.) se trouve à Fleys, village dont les habitants, aux dires de Robert Fèvre, l'historien du cru, étaient jadis appelés les Gougueys, du nom patois de l'escargot. Ce vin, il est vrai, est bien dans sa coquille. Jaune doré, limpide, il est déjà ouvert sur le fruit. Sa structure et son potentiel font bonne impression. Autre suggestion: Mont de Milieu 2003, également 1 er  cru de Fleys, reçoit aussi une étoile.

Josette et Robert sont tous deux enfants de viticulteurs. Ils ont ainsi trouvé des vignes Nicolle et des vignes Laroche dans la corbeille de noces. Leur 2003 a été récolté relativement tard (11 septembre). Se rapprochant d'une teinte vieil or, il respecte les normes habituelles du millésime: peu d'acidité, puissance et longueur, arômes assez fruités et mûrs. Plutôt destiné à une viande blanche.

Tous deux issus de familles vigneronnes, Josette Laroche et Robert Nicolle ont réuni leurs vignes en 1978 (16 ha de nos jours). Aux abords du coup de coeur, cette bouteille rappelle qu'ici il ne faut jamais perdre de vue les Fourneaux. Sous un bel or jaune, elle n'a pas seulement le nez minéral: il est caillouteux, calcaire, très intense et très pur. Au palais on retrouve ce décor associé à une maturité fruitée du meilleur effet.

Un poisson en sauce devrait convenir à ce 2001 qui a bon caractère. La robe est brillante. Le nez se montre discret mais les agrumes émergent agréablement. La bouche est assez chaleureuse sur fond d'acidité fruitée et bien enlevée.

Dédié au grand-père qui a transmis cette parcelle à l'actuel exploitant, ce 1 er cru s'affiche en robe jaune clair à reflets argentés. Il a un nez de pré fleuri, légèrement pain d'épices. Puissance et élégance vont de pair, des lèvres jusqu'en fin de bouche. A laisser en cave au moins un an. Les Fourneaux 2000 obtiennent une citation, et sont à servir sur des escargots.