Chante Cigale

Le tri des raisins est obligatoire sur les terres châteauneuvoises. Au domaine, on le pratique à deux reprises, à la vigne puis à la cave, s'assurant ainsi une parfaite maturité. Montent du verre des parfums chaleureux de fruits noirs très mûrs, parsemés d'épices (girofle, cumin). La bouche ne déçoit pas: charnue dès l'attaque, souple et fondante, elle s'appuie sur des tanins encore vifs mais parfaitement extraits, et s'étire dans une élégante finale empreinte d'arômes ensoleillés d'épices et de pierre chaude. Tout est en place pour faire une belle bouteille après une courte garde.

Quatre quarts de roussanne, grenache blanc, clairette et bourboulenc composent ce châteauneuf floral, fruité et légèrement toasté au nez. La bouche est aimable, ronde, chaleureuse et suave; impressions renforcées par des nuances miellées, de fines notes d'agrumes apportant une heureuse fraîcheur.

Digne d'un cru, ce côtes-du-rhône né de vieux ceps (soixante-dix ans) de grenache, de carignan et de syrah est d'une puissance remarquable. Sur un vignoble de galets roulés, les raisins ont sagement patienté pour atteindre sans accroc une parfaite maturité alcoolique et phénolique. Le nez libère d'intenses parfums de fruits noirs bien mûrs et d'épices; 30% de l'assemblage ayant connu quinze mois de barrique, quelques notes torréfiées s'y ajoutent. Le palais, à l'unisson, se montre ample et velouté, structuré par des tanins fins et soyeux, et stimulé par une fine fraîcheur qui lui donne une belle allonge.

Quatre quarts de grenache blanc, clairette, roussanne et bourboulenc pour ce châteauneuf très expressif, ouvert sur la pêche, les fleurs blanches et une note crayeuse qui signe le terroir argilo-calcaire. En bouche, l'équilibre est bien en place: du gras, de la douceur, du volume, du fruit et une fine fraîcheur en filigrane.

Ce 2012, encore sur la réserve, laisse percer à l'agitation des notes de fruits rouges et d'épices douces. Sur les mêmes arômes mais avec moins de timidité, le palais plaît par son équilibre alcool-tanins-fraîcheur, par son volume et sa longueur. Un bon classique.

Bien connu des lecteurs du Guide grâce à ses châteauneuf-du-pape, ce domaine dirigé par Alexandre Favier ne néglige pas pour autant ses vins de pays. Témoin ce 2011 issu de grenache, de syrah et de cinsault, au nez de fruits rouges épicés. Ample et persistant, il livre d'agréables notes de chocolat dans un palais soutenu par des tanins fondus, un rien plus stricts en finale. À découvrir dès à présent, sur un gigot d'agneau par exemple.

Plus connu des lecteurs pour ses châteauneuf-du-pape, ce domaine présente ici un côtes-du-rhône remarquable, né sur le terroir du Plan de Dieu de vieux ceps (cinquante ans) de grenache (70%), de carignan et de syrah. Au nez, les fruits rouges se mêlent aux épices. En bouche, le vin, adossé à des tanins ronds et soyeux, s'impose par sa matière riche et concentrée, par son volume et sa puissance. Armé pour bien vieillir, il comblera aussi dès aujourd'hui les palais les plus exigeants, servi sur une poitrine de veau au jus d'ail par exemple.

"Le domaine étend son vignoble de 50 ha sur trente-cinq parcelles, une vaste palette de terroirs avec laquelle Alexandre Favier ""joue"" depuis 2000. Plantés sur sables et galets roulés, des ceps de grenache blanc, de roussanne, de marsanne et de clairette, cépages assemblés à parts égales, ont donné ce 2011 jaune paille aux reflets blancs, joliment bouqueté: fleurs blanches, pomme, vanille, grillé, pointe minérale. L'attaque fraîche ouvre sur un palais équilibré et fin, fruité et légèrement torréfié en finale. Pour une salade du pêcheur."

Voilà déjà douze ans qu’Alexandre Favier a pris les rênes du domaine familial, fondé en 1874, couvrant aujourd’hui une cinquantaine d’hectares. Cette année, trois de ses cuvées font jeu égal avec une étoile pour chacune. L’importante cuvée principale frôle les deux étoiles. Elle marie le grenache (65 %) à la syrah, au mourvèdre et à un soupçon de cinsault, et passe dix-huit mois en cuve et en fût. La robe intense montre des reflets bleutés; le nez puissant offre un fruité exubérant. Cette puissance s’accompagne en bouche d’impressions de rondeur et d’ampleur. Le fruit noir croquant et les tanins soyeux contribuent aussi à l’harmonie de cette cuvée, qui mérite d’attendre trois ou quatre ans et qui peut aussi se garder huit à dix ans. Les Vieilles Vignes 2009 rouge (30 à 50 €; 10 000 b.) proviennent de ceps centenaires. Après un élevage de deux ans, le vin séduit par la profondeur de sa robe, la complexité de son bouquet (fruits noirs confiturés, notes boisées), ainsi que par son ampleur. Le blanc 2010 (15 à 19 €; 20 000 b.) assemble par quart roussanne, clairette, grenache blanc et bourbourlenc. Il conjugue structure, longueur et fraîcheur, et charme par ses jolis arômes de fruits jaunes.

Alexandre Favier, du haut de ses vingt-huit ans, signa en 2007 son neuvième millésime! À noter que le dixième – le 2008 donc – fut coup de coeur en blanc dans l'édition précédente. Ce jeune vigneron déjà expérimenté présente une cuvée très aromatique, mariage heureux de cacao, de fruits mûrs (fraise), d'épices et de quelques nuances animales qui disparaissent en bouche. À dominante épicée, cette dernière se révèle longue, onctueuse, ample et structurée. À boire dans les deux ou trois ans.

Un domaine fondé en 1874. Alexandre Favier est depuis 1999 aux commandes de l'exploitation: 50 ha et pas moins de soixante-quinze parcelles différentes. Il a travaillé toute l'année et les cigales peuvent chanter: son châteauneuf blanc, quatre-quarts de grenache, de roussanne, de clairette et de bourboulenc, est retenu. Il séduit par sa fraîcheur, son élégance et par ses arômes de fleurs blanches et de vanille. Vous pourrez l'ouvrir dès aujourd'hui et le servir à l'apéritif.

La cigale peut chanter, le vigneron a bien travaillé dans la vigne comme au chai pour élaborer cette cuvée à la robe cardinale, éclatante de jeunesse. Les fruits rouges se manifestent avec intensité, trouvant écho dans la matière ronde et friande, de bonne longueur. Dans cinq ans, l'expression se sera encore épanouie.

Les cigales chantent-elles plus fort dans les vieilles vignes? On voudra bien le croire! Terret noir et counoise complètent un encépagement très classique sur ce domaine qui n'a cessé de s'étendre pour atteindre 50 ha sur de multiples parcelles. D'où peut-être, cette harmonie, cette force tranquille. Le rubis brille autant qu'il le faut. Le cassis est présent dans un bouquet complexe. Attaque en vigueur, tanins fondus mais encore présents: le contraire serait surprenant. A attendre deux ou trois ans.

Et chantent les cigales... On ne peut pas toujours rester fourmis. Ce 2001 vous invitera à coup sûr au plaisir: il a de la matière, un côté animal et du fruit. Vous pourrez le garder un an ou deux pour que ses tanins s'arrondissent.

C'est le grand-père de M. Favier qui créa en 1930 ce domaine au joli nom évoquant la Provence dont on retrouve les fragrances dans ce vin en devenir, mais déjà si riche de notes de miel, de fruits confits et d'aubépine. Plein et de belle longueur; une jolie bouteille à goûter pendant cinq ans.

Oubliez votre côté fourmi et laissez-vous séduire par les notes veloutées de fruits rouges de ce 98. La bouche est ronde et élégante et demande plusieurs verres pour découvrir ses multiples facettes. Après quoi vous chanterez ses louanges, pendant au moins cinq ans.