Les Brûlières de Beychevelle

Surnommé sans doute avec un peu d'excès, le «Versailles bordelais», Beychevelle, dont la récente rénovation en fait un petit bijou d'architecture classique, est assurément l'un des fleurons du patrimoine médocain, et plus généralement girondin. Anciennement propriété de la mutuelle d'assurances GMF, il est entré en 2011 dans le giron des groupes Castel et Suntory (ce dernier étant déjà actionnaire sous le pavillon précédent). Pas de changement à la direction du cru en revanche, Philippe Blanc en est resté le gestionnaire. Côté cave, un vin toujours aussi élégant, qui a fière allure dans sa robe grenat aux reflets lumineux comme dans son bouquet naissant de fruits rouges mûrs nuancés par un léger boisé. Plus ouvert, fruité et épicé, franc et très frais, le palais évolue sur une structure souple et soyeuse, sans dureté ni mollesse. Un vin dans le ton du millésime, bien équilibré entre une nette vivacité et des tanins présents sans excès, qui s'affirmera pleinement dans quatre ou cinq ans. Dans un style proche mais moins complexe, le second vin, de bonne garde également, l'Amiral de Beychevelle 2010 (8 à 11€; 120000b.), obtient lui aussi une étoile.

Entre chartreuse et palais, Beychevelle est l'un des plus beaux châteaux du vin en Médoc. C'est aussi un cru au terroir remarquable, comme le prouve l'excellence de son 98 qui confirme celle du 97. Les parfums de la pinède viennent y côtoyer ceux des épices, qui jadis embaumaient les cales des vaisseaux s'arrêtant en face du château pour affaisser leurs voiles. Ils composent un bouquet dont la complexité est accrue par des notes gourmandes de pain grillé et de confiture de fraises. Au palais on retrouve richesse et équilibre dans un ensemble savoureux qui sait montrer son gras et son potentiel sans jamais renoncer à son élégance. Un grand saint-julien.

Beychevelle est sans l'ombre d'un doute le plus beau château du Médoc, celui dont l'architecture reflète le mieux l'esprit du XVIII e s., l'âge d'or de Bordeaux. Peut-être inspiré par la grâce des lieux, son 97 joue résolument la carte de l'élégance. Aux antipodes de certains vins à la mode, ce vin ne cherche pas tant la puissance ou l'extraction que l'harmonie. Très bien constituée, sa structure lui permettra d'être attendu tout en mettant en valeur l'équilibre entre ses tanins bien fondus et un fruit croquant. D'une grande distinction, le bouquet trouve un accord parfait entre les épices et le fruit. Une remarquable réussite. Une dégustatrice propose un mariage avec une gibelotte de pigeon aux champignons des bois.

Quatre cépages (dont 51% de merlot) concourent à ce cru classé dont les reflets violines et la densité de la robe disent la jeunesse. Le bouquet intense est gorgé de fruits rouges (groseille et fraise) soulignés d'une note vanillée. Tout aussi frais, charnu et ample, appuyé par un boisé discret, le palais s'étire en une finale longue et harmonieuse. De la finesse.

Dès le premier regard, on devine à l'intensité de la robe que la dégustation va s'accompagner d'agréables découvertes. D'abord celle du bouquet, qui délivre un boisé élégant, aux nuances de café, de grillé et d'épices, sous lequel perce le fruit mûr. Ensuite, celle d'un palais à la fois ample, gras, gourmand et frais, complexe et bien structuré, étayé par des tanins denses et déjà enrobés. Sa longueur laisse augurer une bonne garde. Complexité, puissance maîtrisée, texture déjà soyeuse: une bouteille parfaitement typée.

Une fois encore, l'élégance de ce vin a ravi les palais (très) exigeants de nos dégustateurs. Une élégance qui se manifeste d'emblée par une très belle robe rubis foncé. Elle caractérise aussi le bouquet, qui mêle les fruits noirs frais, les épices et un boisé doux, parfaitement fondu. Bien concentré autour d'une matière riche et dense, le palais s'adosse à un boisé raffiné et à des tanins solides et racés, encore un peu sévères, et s'étire dans une longue finale pleine de noblesse. La patience s'impose, mais les promesses sont grandes.

Tannique et élégant, le 2011 est un beau classique de l'appellation. Sa profonde robe grenat met en confiance, comme son bouquet. Fin et complexe, celui-ci évoque la vanille, le moka et les fruits rouges. Une attaque fraîche et fruitée ouvre sur un palais généreux, riche et puissant, qui s'étire dans une longue finale aux saveurs de chocolat et de café crème.

Comme celui de son glorieux «cousin» Beychevelle (cru classé de Saint-Julien), ce vignoble de 13ha situé sur de belles croupes de graves à Cussac appartient à deux géants du monde viticole (Castel et Suntory) et bénéficie des mêmes soins que le «Versailles médocain» aux 365 fenêtres. Très élégant dans sa robe d'un rouge intense, son 2010 s'annonce par un bouquet complexe où les fruits noirs et rouges s'harmonisent avec un boisé élégant. Des tanins souples et bien extraits soutiennent un palais suave et dense, qui s'étire en une finale chaleureuse, puissante et longue. Ce haut-médoc de noble extraction sera fort plaisant d'ici deux ans, tout en possédant un réel potentiel de garde.

"Beychevelle fut le fief des ducs d'Épernon sous Henri III. L'un deux, grand amiral de France, exigeait que les navires passant devant son château abaissent les voiles en signe d'allégeance: ""baisse voile"" devint ""beychevelle""... Si l'année 2009 a vu le cru passer à l'agriculture raisonnée (Terra Vitis), première étape vers une démarche de viticulture biologique, elle a aussi – et surtout – été marquée par un grand vin superbe, dont la robe d'un grenat profond, limpide et brillant, est prometteuse et invite à poursuivre la dégustation. Le bouquet élégant, sur les petits fruits rouges, le poivre, le cuir et la réglisse, comme le palais, encore un peu austère mais de très bonne constitution, puissant et long montrent qu'il ne s'agit pas d'une promesse de Gascon. Une garde de quatre à huit ans s'impose. Le second vin du domaine, l'Amiral de Beychevelle 2009 (20 à 30 €; 148 000 b.), obtient une étoile pour sa structure fondue aux tanins soyeux, pour sa finesse et son équilibre. À attendre quatre ou cinq ans."

Prolongé d'un vaste parc qu'anime une pièce d'eau, ce magnifique château est un paradis pour le photographe en quête de belles perspectives. Le vin est tout aussi intéressant, et particulièrement dans ce millésime difficile. Il se montre typiquement médocain dans sa présentation, avec sa robe grenat intense et son bouquet complexe où les notes de fruits noirs (myrtille) et d'épices se fondent dans le toasté et le cacao de l'élevage. Ronde, chaleureuse et persistante, la structure s'appuie sur d'élégants tanins qui feront le bonheur des gastronomes d'ici trois ou quatre ans, sur un salmis de palombes ou une belle entrecôte. Hommage au duc d'Épernon, le second vin, Amiral de Beychevelle 2007 (15-23 €), plus marqué par le merlot (52 % contre 47 % dans le grand vin) obtient également deux étoiles pour son harmonie et sa longueur.

Produit sur des parcelles de graves situées à Cussac en lisière de forêt, ce vin sait montrer qu'il est de noble origine. Tant par son mariage réussi de délicats arômes de merrain et de fruits frais que par son équilibre en bouche et ses saveurs de cacao et de mûre, qui forment un ensemble harmonieux. À garder en cave trois à cinq ans.

Ce cru bordant l'estuaire était autrefois le fief du duc d'Épernon, grand-amiral de France. Les navires qui passaient devant le château devaient, en guise de salut, baisser leur voile. Baisse-voile est devenu Beychevelle et le souvenir du duc est honoré par le second vin, l'Amiral de Beychevelle 2004 (15 à 23 €) qui obtient une étoile. Quant au grand vin, il se distingue par sa robe d'un rouge brillant et par son bouquet aux fines notes de groseille et de cassis. Souple et plein de charme, étoffé par de fins tanins, le palais participe à l'harmonie de ce 2004 qui se livrera pleinement dans deux ou trois ans.

Peu de châteaux bordelais ont autant de charme et d'élégance que cette chartreuse aux airs de palais. Fondée au XVII e s., elle a appartenu à de puissantes familles bordelaises. La délicatesse de son architecture se retrouve dans la robe profonde aux reflets rubis de ce vin, comme dans son bouquet qui s'ouvre sur des notes toastées avec un soupçon d'épices. L'attaque, d'une plaisante rondeur, conduit à un palais au corps bien structuré, aux tanins fondus. Ample, chaleureuse et persistante, la finale invite à garder cette bouteille en cave pendant trois ou quatre ans, voire davantage. Egalement porté par de bons tanins, l'Amiral de Beychevelle 2000 (11 à 15€) sera à garder au moins deux ou trois ans; il a obtenu une citation.

Bien bâti sur des tanins fins et mûrs, ce vin se montre également fort intéressant par son bouquet associant l'eucalyptus aux fruits mûrs et au caramel. Il offre souplesse, rondeur et persistance au palais.

Petit frère haut-médoc du saint-julien, ce vin privilégie le merlot (77%). Il séduit d'abord par sa robe d'un rouge sombre à reflets rubis. Son bouquet s'amorce sur une jolie note de fruits rouges bien mûrs et sur un agréable boisé épicé, avec une touche de sous-bois. Franc et intensément aromatique dès l'attaque, le palais laisse une impression d'équilibre et de concentration. Ses tanins au grain fin ajoutent à son élégance.

Avec cette belle structure que laissaient présager sa robe grenat dense et un bouquet très frais, où la framboise et la fraise mûres s'allient à un boisé vanillé bien intégré, ce vin équilibré, long et déjà soyeux, possède un bon potentiel qui lui permettra de se fondre encore davantage.

Produit par le Château Beychevelle sur de belles graves de Cussac à l'orée de la forêt, ce haut-médoc d'un rubis intense séduit par son bouquet fin de petits fruits rouges (cerise, framboise). Un sympathique retour fruité en finale contribue au charme de cette bouteille, à laisser en cave pendant trois ou quatre ans.

Des ducs d'Épernon aux Fould, le prestige des propriétaires du cru fut tel que parfois la vigne semblait presque un accessoire du décor. Aujourd’hui, elle a repris la première place avec des vins dignes du passé et de la beauté du château. Témoin, ce 2008 qui joue sur des notes fruitées (fruits noirs), réglissées, vanillées et grillées pour composer un bouquet expressif et élégant. Cette harmonie se retrouve au palais. Bien constituée, «mais sans exagération dans l’extraction», note un dégustateur, sa structure permettra d’attendre cette bouteille au moins cinq ans pour que les tanins, les fruits mûrs et les épices se fondent complètement. Plaisant, classique au meilleur sens du terme, et bien armé pour la garde, le second vin, l’Amiral de Beychevelle 2008 (15 à 20 €; 178 000 b.), obtient lui aussi une étoile.

On a tout dit ou presque sur ce Versailles médocain, immense chartreuse aux trois cent soixante-cinq fenêtres, élégante figure de proue à l'entrée sud de Saint-Julien. Son vignoble de 90 ha est conduit en agriculture raisonnée Terravitis, avec des essais en bio entrepris depuis peu. Ce 2006 est un vin puissant, tant par son bouquet un peu giboyeux et marqué par la torréfaction que par sa structure solide et ample. Il ne manque ni de longueur (finale agréable sur le noyau) ni de «chic» – comme le souligne un dégustateur –, et il rejoindra votre cave pour un repos mérité de trois ou quatre ans.

Cette marque du célèbre château de Saint-Julien souffle en 2008 sa trentième bougie mais il est encore un peu tôt pour fêter l'événement en ouvrant cette bouteille de 2005. De toute évidence, ses tanins boisés et serrés et son bouquet de fruits rouges encore discret demandent une garde de quelques années avant de pouvoir s'exprimer pleinement.