Domaine François Lamarche

Quatre parcelles situées à tous les coins du clos, sur 1 ha 35 a 89 ca. On compte ainsi en Bourgogne, au pied de vigne près. Cela se comprend, tant ce vin rappelle l'exclamation de Hugh Johnson: Voilà de la présence! Haut en couleur, il compose un bouquet d'une adorable complexité où l'on croise le sous-bois, le cuir, la myrtille. Son corps impressionne par la qualité de l'architecture, la générosité du fruit noir, des tanins de soie. Raisonnablement boisé sans le moindre excès, il supportera largement plusieurs années en cave.

La grande-rue, serrée entre la romanée-conti et la tâche, a été acquise par la famille Lamarche en 1933. Classée grand cru en 1992, elle demeure l'un des rares en Monopole. Vendangée le 30 août, elle a produit un 2003 magenta pourpre. Le fût lui a conféré un boisé tout en dentelle. En bouche, puissant et chaleureux dans l'esprit du millésime, il sait aussi laisser l'empreinte d'une matière tendre et ronde: ses tanins assez soyeux apparaissent au dernier acte, jouant le rôle des choeurs à l'opéra.

On évoque souvent Cîteaux à propos du Clos de Vougeot, mais les grands-échézeaux (alors appelés échézeaux-bas) faisaient également partie des domaines de l'abbaye. Sous une robe d'un violet épiscopal, ce vin est encore très marqué par son long séjour en fût, mais sa bouche soyeuse et charnue est celle d'un abbé de cour, lisse de caractère mais un peu ferme en finale lors de la dégustation. Sûr de ses qualités, il demande beaucoup de patience pour donner le plaisir qu'on en attend entre 2006 et 2010. Oui, c'est cela un grand cru.

Vendue cinquante mille francs par le général Denys de Champeaux en 1933, restée depuis lors un monopole au sein de la famille Lamarche, la grande-rue ressemble ici aux...Champs-Elysées. Un grand vin, tout simplement. Sa robe est pure, magnifique. Son bouquet déjà assez mûr rappelle la cerise à l'eau-de-vie. Il est large et profond, complexe en un mot. Derrière une attaque bien conduite, l'expression équilibrée, puissante et dense du pinot noir dans tout son éclat. Ses tanins? De soie. Faut-il préciser qu'il est hors de question de déboucher cette bouteille (il y en a 6800) avant 2005?

Avec une franchise qui l'honore, François Lamarche indique les millésimes qu'il n'a pas chaptalisés ces dernières années: 2002, 2003, 2005 et 2007. On ne sait pas si 2008 manque par oubli ou parce que le vigneron a été obligé de remonter le degré de son clos-vougeot, mais, si chaptalisation il y a eu, la seule trace en serait cette légère note d'eau-de-vie que relève un dégustateur, mais qui n'empêche pas les arômes de cerise de s'épanouir pleinement dans le verre. La bouche offre une attaque puissante, fumée, vanillée. Les tanins s'affirment ensuite, sans excès, avant une finale développant de jolies notes de cerise. Une interprétation élégante et maîtrisée du grand cru.

La robe exceptionnelle de densité affiche une teinte rouge cardinal très séduisante. Le nez expressif marie des arômes de cerise et de framboise à un fin boisé. Le pinot noir respire pleinement sans être corseté par son élevage, comme le montre aussi la bouche, à l'attaque fraîche et tendre, aux arômes subtils de vanille et de coulis de framboise, relevés d'une touche d'épices en finale. Les tanins poivrés, ronds et soyeux, sont à l'unisson. On dégustera ce vin complexe et gourmand dans trois à six ans sur un rôti.

On sait que ce monopole glissé entre la tâche d'un côté, la romanée-conti et la romanée de l'autre, est authentiquement un grand cru – non revendiqué à l'époque et reconnu de nos jours. Jeune et limpide, ce 2004 procède par étapes. Son approche aromatique débute par la fraîcheur, la finesse, puis elle s'empare des fruits rouges bien mûrs, tenaces, avec la nuance de torréfaction due au fût. Les tanins montent en première ligne, en renfort des mêmes saveurs fraîches et fruitées. Tient dans son rang comme on dit tout à la fois durant les vendanges et plus tard lorsque le vin est en bouteille.

Glissée entre la tâche et la romanée-conti, cette vigne est l'un des rares grands crus en monopole. Elle faisait partie du Domaine Liger-Belair et appartient depuis 1933 à la famille Lamarche. Celle-ci en tire un millésime 2002 rouge grenat très soutenu, au nez profond (cassis, épices douces de l'élevage). Son attaque est virile dans un environnement de girofle, puis cette puissance s'équilibre dans une excellente harmonie. De garde évidemment (pas avant cinq ans).

Une grande-rue à la trame très serrée, plus longue que large, mais qui pourra déboucher sur les Champs-Elysées d'ici quelques années. De cinq à dix ans de garde sont nécessaires afin de lui laisser le temps de s'épanouir: elle est en cours de maturation. Rouge grenat vif, elle offre un bouquet discret mais net et précis, franc, sur le fruit. L'attaque est fraîche et joyeuse, la suite plus tannique en milieu de bouche. L'acidité est suffisante pour juger à long terme, la finale est très classique.

Plusieurs parcelles jouant aux quatre coins et offrant une bonne synthèse sur 1,31ha. Il y a donc de quoi faire et on tient là un 2000 de grande classe. Cerise noire à reflets violacés, son teint ne surprend pas. Net et franc, le bouquet a beaucoup à dire, du fruit noir à l'animal encore masqué. Au palais, tout se met en ordre de marche et tout monte en puissance de façon authentiquement glorieuse. À savourer dans sa plénitude en 2006-2007.

Domaine célèbre pour sa grande rue en monopole. Ce vin provient des climats Champs Traversins, Cruots ou Vigne Blanche. Il ne montre pas les dents (tanins déjà souples) et maîtrise sa puissance. Derrière une robe intense et brillante, le nez chante le fruit confit sur un soupçon de tabac blond. Du début à la finition, le palais se montre bien disposé. Structure et équilibre en font un bon vin calqué sur le plaisir.

A boire jeune dans deux ou trois ans pour le plaisir ou à convoquer à sa table d'ici six à sept ans? Voilà une question qui vous passionnera. D'un beau grenat, doté de parfums de cerise noire, nuancé de moka, ce 99 rond et gras est issu des Cruots, des Champs Traversins; ses tanins sont encore présents mais son volume permet d'espérer des bontés à venir. Il a les dimensions requises. Un gibier à plume sera l'accord parfait.

Nichée entre la romanée-conti et la tâche, cette vigne a tout de ses illustres voisins. Elle est un monopole du domaine François Lamarche, et constitue le dernier des grands crus, puisque reconnu seulement en 1992. Ce vin porte un rubis très foncé et de forte intensité comme le veut le millésime. Son bouquet ne surprend pas: racé, épicé, réglissé. Il est toujours un peu fauve, les amateurs le savent. De même, cette mâche puissante, épaisse et riche, est caractéristique. Sa longueur est fort appréciée par le jury qui promet une longue garde.

Ce domaine exploite les vignes familiales sur 1,35ha 89ca, en plusieurs parcelles situées surtout dans la partie haute du clos. D'une couleur brillante et sombre, ce 98 sent la vendange. Déjà bien ouvert, il s'offre une excursion du côté de la violette, accompagnée de notes de torréfaction. Ni trop lourd ni trop dur, avec du corps et de la finesse, il devrait très bien évoluer.

Le millésime reste dans ses limites, et cette bouteille, dégustée le 6avril2000, est bien jeune, tout juste sortie de son élevage en fût. Cela étant, elle rappelle cette jolie formule de René Engel appliquée à ce grand cru: Il n'y a là que des chansons! Sous sa robe cerise noire coupée dans un beau tissu, mariant le fût raisonné au poivre et au fruit rouge, ce vin sait être frais, tourné vers le fruit, ménageant l'avenir par son acidité et l'assurant grâce à ses tanins.

Monopole du domaine Lamarche, ce grand cru se présente ici sous la robe la plus classique qu'on puisse imaginer: d'un rouge grenat attrayant. Ses arômes sont typés: on dit toujours que le gibier est passé par là. Ils sont en effet sauvages sur des notes de baies cueillies dans le sous-bois, fumées. L'attaque est nette, l'équilibre en plein devenir, la densité correspond au millésime.