Domaine de Villalin

C'est en 1995 que Bruno Lecomte a acheté son premier hectare de vigne. Il a ensuite progressivement agrandi sa propriété qui totalise aujourd'hui 7 ha et qu'il travaille avec passion et sérieux comme en témoigne ce coup de coeur. Cette bouteille se présente dans une robe éclatante à reflets dorés. De bonne intensité, le nez exhale une belle palette d'arômes: fleurs, cassis, fruits exotiques, touche muscatée. En bouche, le gras est ciselé d'une fine acidité et, en finale, on retrouve la richesse aromatique du nez (mangue, fruit de la Passion, pêche, anis). Puissant et complexe, voici un quincy d'une maturité exceptionnelle. Deux étoiles également pour le Domaine Lecomte 2006, délicat et remarquable.

Cette dégustation nous conduit dans un magnifique crescendo de sensations. Si, à l'olfaction, les arômes typés du sauvignon s'expriment sans réserve (genêt, buis, citron), on glisse ensuite en douceur vers des notes de nectarine et d'épices douces. Souple et ample en attaque, centrée sur la fleur d'acacia et la pêche blanche, la bouche, superbement dessinée, apparaît solaire, enveloppante, tout en conservant beaucoup de fraîcheur, avant une finale chaleureuse et longue.

Ils ont le vin et le Berry pour passion; ils ont formé le groupe des BerryCuriens et constitué en 1995 un domaine viticole à partir de parcelles de vignes âgées de plus de soixante ans. Leur cuvée Villalin livre des senteurs tout en finesse, aux évocations de fruits mûrs et de citron, avec une pointe mentholée. Souple et grasse, marquée par une minéralité pleine de distinction, la bouche séduit par son volume et sa longueur. Autant de qualités qui lui valent un coup de coeur.

Pierre Ragon nous réjouit, une fois de plus, par le style très personnel qu'il sait imprimer à ses vins,... et au plus haut niveau d'expression. Ce millésime séduit par un fruité suave de mangue, agrémenté de touches végétales et florales. On lui trouve du corps, une rondeur et une plénitude qui confinent au gras. Un vrai vin de terroir qui fait l'unanimité.

Jean Tatin a constitué son vignoble dans les années 1990 en louant et en achetant de vieilles vignes. Il l'a ensuite étendu peu à peu. Aujourd'hui, son exploitation est située pour moitié sur des sables graveleux et pour moitié sur des sables argileux. L'expression olfactive de cette cuvée est intense et complexe, mélange de notes empyreumatiques (pain grillé) et minérales. En bouche, le gras donne une grande présence à ce vin. Sa persistance aromatique est remarquable. Un quincy très élégant et plaisant qui vous séduira tout de suite, mais qui pourra aussi attendre quelques années. La cuvée principale Domaine du Tremblay 2005 est citée. Une citation également pour le Domaine des Ballandors 2005 produit sur la même propriété avec Chantal Wilk.

Bien qu'encore timide, l'olfaction apparaît complexe, d'une grande finesse: notes de fruits à chair blanche (poire), touche de fumé, pointe végétale et poivrée. À la fois onctueuse et ferme, la bouche monte en puissance, portée longuement par des senteurs intenses de bourgeon de cassis et surtout par une très belle minéralité.

La complexité des arômes donne d'emblée le ton: se déploient les senteurs les plus élégantes du sauvignon (fruits exotiques, citron), qui se fondent dans les nuances de fleurs et de fruits blancs. Une touche de minéralité (caillou) complète joliment le tableau. Ample, grasse et ferme à la fois, la bouche affiche une puissance et un potentiel admirables dans le millésime. Accord (très) gourmand en perspective avec un brochet en sauce.

On trouve trace de ce domaine au XIVes.; c'était alors le fief d'un écuyer du duc de Berry. Depuis 1988, il est la propriété de Jean Tatin, qui signe ici le meilleur quincy de la sélection. Une cuvée née de plusieurs parcelles de vieilles vignes réparties entre les différents terroirs de graves et d'argiles de Chaumoux, Nouzats et Gatebourse. Elle s'ouvre sur des notes classiques de buis et d'agrumes, relayées par des arômes plus mûrs de fruits exotiques et de fruits jaunes. La bouche se révèle ample et riche, sans jamais se départir d'une tension appuyée qui lui confère longueur et dynamisme. La promesse aussi d'une bonne tenue dans le temps. Dans un an ou deux, ce vin aura atteint son apogée. Élevée un an en fût de chêne, la cuvée Sucellus 2011 (11 à 15€; 7000b.) est quant à elle citée pour son équilibre entre un boisé mesuré, une matière ample et douce, étayée par une juste fraîcheur. À boire ou à attendre un an ou deux.

Le domaine se situe dans une ancienne propriété de Charles VII, le roi de Bourges. Les arômes de ce vin sont puissants. Les notes de fruits mûrs se dégagent en force avec, en particulier, des évocations exotiques et des touches d'agrumes (citron, pamplemousse) d'une grande finesse. Un côté vif (épices) rehausse encore la qualité olfactive. L'attaque se révèle franche et ample. Le palais dévoile une rondeur et une plénitude réveillées avec bonheur par un soupçon d'amertume, qui lui communique un juste relief. Un quincy de grande maturité qui pourra jouer de son charme dès aujourd'hui sur un fromage de chèvre.