Domaine Henri Magnien

Ruchottes... Le mot apparaît en 1508. Des abeilles? Pas du tout: les roichots sont de petits rochers à fleur de terre qui ennuient la charrue. La partie la plus tourmentée des chambertin avec des murgers, des murs hors d'âge, des vignes minuscules où descendent des marches d'escalier. De ce lieu antique nous vient un coup de coeur resplendissant et de haute garde. On a beau tourner et retourner le verre, le vin est sans défaut. Structuré, plein de corps et d'esprit, de race authentique, il a une classe exceptionnelle. Vendangé le 27 août, il a bénéficié de l'équipe du Château de Meursault.

Situé au-dessus du grand cru mazis-chambertin, le climat des Ruchottes ne compte que 3,3ha au total. Ce qui est en fait le plus petit des grands crus du village avec le griotte-chambertin. Charles Magnien y exploite quelques rangs de vignes d'une cinquantaine d'années. Son millésime 2017 marque les esprits par sa superbe complexité aromatique et le raffinement de sa matière en bouche. Le nez s'épanouit avec fraîcheur sur des notes florales, fruitées (cassis, myrtille), mentholées et torréfiées. La bouche est tenue par des tanins délicats, veloutés et par une fine acidité qui lui confère une longueur remarquable.

L'étiquette rappelle le tournoi de l'Arbre Charlemagne qui vit s'affronter à Marsannay, au Moyen Age, toutes les têtes de série de l'époque. Cette bouteille de ruchottes s'inscrit dans la lignée. Fermée sous l'armure, austère et intraitable, elle attaque à l'épée, et sa longueur semble un atout... car l'épreuve sera longue. De l'allure en tout cas.

Monopole du domaine, le Clos des Ruchottes, acquis en 1977 sur les héritiers Thomas-Bassot, demeure ceint de ses murs sur un bon hectare, ce qui n'est pas si fréquent en Bourgogne. La teinte est ici conforme au millésime, vive et fraîche. Le bouquet est d'abord fermé puis il se décide à opter pour le cassis, la mûre, les baies noires. Les tanins sont bien sûr très serrés après une attaque franche; la concentration est de belle tenue. Patience et longueur de temps pourrait être la maxime de tout grand cru: à ne pas déboucher avant cinq ans.

Le château de Marsannay fut détruit en 1513. La bâtisse qui porte aujourd'hui ce nom fut édifiée au XVIII e s. sur ses fondations. Ces 10 ares ont donné un vin à la robe classique, au nez frais où le fruit rouge et une note minérale s'associent aux épices douces du fût. Ample à l'attaque, il ne s'appuie pas sur un corps d'athlète mais se révèle homogène. A ouvrir dans trois ou quatre ans.

Guère plus de deux ouvrées en ruchottes du bas. Simple rappel géographique, car ces vignes voisinent en effet avec les mazis. Ce 2001 rubis foncé présente quelques nuances brunes sur le disque. Ce caractère (début d'évolution) se prolonge au nez: fruits mûrs et notes d'animal. Il se poursuit en bouche avec des accents de pruneau et d'épices. Il s'y plaît, de façon lisse et soyeuse. L'harmonie et la persistance constituent un renfort précieux à l'heure du verdict.

Monopole du domaine Armand Rousseau, acheté en 1977 aux héritiers Thomas-Bassot, le Clos des Ruchottes (1 ha 6 a 12 ca) est réellement ceint de murs. Ce sont les ruchottes du Dessus. Classique dans sa présentation et dans son expression, rouge brillant, suggérant le coulis de framboise et le poivre sur un boisé très discret, il doit sans doute sa minéralité à fleur de terre à ces petits rochers appelés ici roichots: ils ont donné ce nom au grand cru. Déjà agréable, il ira jusqu'à cinq ans, compensant son ampleur moyenne par un bel arrondi en bouche.

Parcelles acquises en 1990 par André Boisseaux (9,76 ares): anciennement Bourtourault puis Quillardet. Les Ruchottes donnent souvent des moûts admirables, riches en tanins et en alcool. Il n'y a guère besoin d'extraction pour mettre au jour leur gras, leur fond. D'un rubis assez flamboyant par ses reflets violets, cette bouteille présente un nez pointu, mordant: son bouquet n'est pas encore tout à fait fondu. De même vogue-t-elle toutes voiles dehors vers sa plénitude future. Une navigation au long cours (cinq à dix ans). Sa dureté et sa vivacité présentes incitent à l'optimisme.

Vigueur, mordant, ce sont les ruchottes, dans la partie des chambertin restée un peu sauvage avec ses vieux murs, ses tas de pierre, ses buissons. Ce nom ne doit rien aux abeilles, mais provient des roichots, petits rochers à fleur de terre. Rubis vif et plein de reflets, ce 97 présente un nez encore discret et qui esquisse un paysage assez mûr. Les tanins et l'acidité se montrent aimables tout en marquant leur domaine.

Les parcelles (9 a, 31 ca et 45 ca) les plus méridionales de l'appellation, à quelques pieds de vignes des mazis et du clos-de-bèze. Propriété Bourtourault acquise en 1984 par Charles Quillardet et transmise quelques années plus tard à André Boisseaux quand il a créé le Château de Marsannay (gestion jumelée avec celle du Château de Meursault sous la houlette de J.-Cl. Mitanchey). La robe? De qualité. Le nez? Fruits des bois, sous-bois, épices (dix-huit mois en fût). L'élégance est là, mais le palais reste à meubler un peu. Ce sera chose faite en 2009. Coup de coeur l'an dernier.