Domaine Berta-Maillol

Le rimage, c'est la traduction du «vintage» et le terme utilisé par les Banyulencs pour désigner le «vin de l'année». Grenache noir, longue macération, élevage sur lies, quelques mois de barrique, et le voilà noir et profond, très ouvert sur les fruits rouges, avec la note toastée de l'élevage sous bois et celle, plus douce et finement lactée, du bâtonnage régulier sur lies. La bouche est gourmande, onctueuse, charnue, le tanin remarquable de finesse; la cerise et le cassis y rencontrent une savoureuse note épicée. Une merveille pour le chocolat noir ou pour des plats sucrés-salés.

Chut!... La cuvée est confidentielle Mais quel vin! Sa robe aux reflets enjôleurs tuilé-acajou est encore soutenue, malgré un séjour de dix ans en dame-jeanne. Sa palette, merveille de complexité, fait un tour d'horizon des arômes que l'on peut rencontrer dans les banyuls traditionnels: épices, cacao, tabac miellé, fruits mûrs ou confiturés, fruits secs, torréfaction. Une splendeur. Riche, équilibré, fondu, élégant, le palais, dans la continuité du nez, s'enrichit en finale d'un rancio fin et frais, juste ce qu'il faut pour ne pas oublier ce plaisir pendant des heures.

Jean-Louis et Michel Berta-Maillol perpétuent une tradition vigneronne qui remonte à plus de quatre siècles. Dans leur cave, lovée dans la vallée de la Baillaury, cohabitent demi-muids, barriques et tonnelets recélant quelques petites merveilles bien élevées. Le père, Yvon, fait volontiers revivre l'ancêtre sculpteur, Aristide Maillol, qui a son musée à Banyuls. Un des aïeux (avis auquel cette cuvée de pur grenache rend sans doute hommage. Après quinze ans, ce banyuls se pare d'une robe topaze, entre ambré et cuivré, et libère des senteurs complexes et pleines d'attraits: nougatine, abricot sec, datte, pruneau, avec une touche d'écorce d'orange. La suite de la dégustation réserve un superbe fondu, un tanin velouté, de la minéralité, du fruit sec et du fruit confit. L'ensemble est élégant, frais, souligné en finale par une pointe d'amertume qui l'étire à l'infini.

On ne tarde pas à percevoir dans ce vin les effets de l'élevage oxydatif… 17ans de fût. Le noir profond initial de la robe est passé à l'ambre soutenu. Mais pas d'inquiétudes, les fruits sont là: cassis et cerise ont laissé la place à la figue et au pruneau, tandis que cacao et café apportent l'exotisme. Un remarquable rancio est apparu, avec sa part de volatile. La noix (rancio) est également présente en bouche, avec la cohorte de fruits secs, l'écorce d'orange et le cacao. C'est puissant, généreux, complexe et sans fin.

un vin d'une grande richesse aromatique (agrumes, épices, tabac, café, fruits secs), ample et long en bouche.

un banyuls riche, puissant tout en restant fin et caressant, bien ouvert sur l'orange confite et la confiture de figues relevée d'épices, avec une belle finale sur les fruits secs. Bâti pour durer.

Après treize ans de fût, le noir profond de la robe est devenu ambré, acajou; le fruit noir a laissé place aux fruits secs, le nez s'est enrichi de notes d'épices, de cacao, de tabac blond, de figue et de noix. Le palais ample, généreux, remarquable de fondu, offre un équilibre sur la douceur et montre déjà en finale les notes de fruits secs du rancio.

Magique est cet endroit sur la route des Mas, face au musée Aristide Maillol. Jean-Louis et Michel y ont pris la suite de leur père, et c’est ainsi que le domaine se transmet dans la famille depuis l’an 1611. Le mas tout en pierre et la cave, où trônent quelques vieux foudres, méritent bien une visite, de même que cette cuvée sombre et brillante au nez complexe mêlant la cerise mûre et les épices. Une bouche d’une grande maturité et des tanins élégants, enrobés, annoncent une finale de velours. Finesse et équilibre donnent le tempo de ce vin en devenir, à garder en cave un an ou deux.

La famille est douée pour la sculpture, c'est un fait. Si le plus connu, Aristide Maillol, nous a laissé quelques beautés dénudées et bien en chair, le reste de la famille vigneronne s'est attaqué au chantier plus vaste des terrasses de Banyuls. Ce 2003 au tuilé trahissant l'élevage en fût hésite entre eau-de-vie de noyau et guignolet, sur fond de fruit confituré. La bouche reprend ces nuances en ajoutant fruits cuits et pruneau. D'un bel équilibre entre tanins et sucrosité, elle offre une finale épicée marquée par la noix muscade. Rimage 94 (15 à 23 €) obtient une étoile.

Après près de huit ans de fûts non entièrement remplis pour rechercher l'oxydation, le rouge profond de ce banyuls a laissé place à la teinte plus chaleureuse d'un rouge tuilé aux reflets cuivrés. Au nez, on découvre un vin très aromatique, sur l'empyreumatique, l'eucalyptus, les fruits confiturés, le pruneau et la touche réglissée des barriques. Beaucoup de matière et de puissance se déploient en bouche, avec des tannins très présents qui apportent encore un peu de sévérité. On le met en cave et lui associe à sa sortie une coupe de fruits des bois.

Grenat à reflets acajou, ce 2018 aux accents de framboise et de mûre, ainsi que de boisé s'exprime avec netteté et précision. La bouche fraîche bénéficie de tanins fins et soyeux, de sorte que c'est bien la gourmandise qui persiste durablement.

La bonne évolution de ce 2017 se traduit à l'œil par des reflets tuilés, puis au nez par des arômes de fruits rouges en confiture et d'épices. Au palais, les tanins apparaissent fondus, respectueux de l'expression d'un fruité mûr, évocateur de cerise à l'eau-de-vie en finale.

Ce grenache noir s'est transformé en un rancio par la magie du temps et le mystère de la solera. Sa robe est brique à reflets orangés. Le nez allie puissance et complexité: vieux bois, humus, notes iodées, eucalyptus, réglisse et café. La bouche laisse une impression de fraîcheur, tout en déclinant des notes de caramel bien cuit, de réglisse. En finale, une pointe d'amertume apporte du relief.

Généralement, seul le temps permet aux rimages de se fondre. Or, ce 2018 réussit la prouesse d'offrir un tel fondu juste sixmois après la vinification. Au-delà de la robe grenat profond, au-delà du fruité classique évocateur de cerise et d'autres fruits noirs, c'est la rondeur et le soyeux des tanins qui séduit les dégustateurs. Certes, la structure est bien présente, mais enveloppée par les flaveurs de pruneau, rafraîchie par celles de griotte. Un vin de longue garde et pourtant déjà délicieux en accompagnement d'un fondant au chocolat.

Ce rancio sec d'une belle couleur tuilée claire aux tendres reflets acajou séduit par ses discrètes mais élégantes notes de rancio combinées à des nuances iodées, et par son équilibre entre fraîcheur, douceur et puissance.

Barral? Une petite barrique en catalan. Ce vin a séjourné neuf mois dans le bois. Il porte surtout l'empreinte des cépages qui le composent, syrah en tête (70%, complétée par le grenache noir et par un soupçon de carignan et de mourvèdre). D'un grenat sombre, il livre de puissants parfums de cassis et de framboise, que l'on retrouve avec la réglisse et le tabac dans une bouche ronde et suave, aux tanins soyeux, rafraîchie par une finale vive.

Rejoint en 2003 par Michel, Jean-Louis Berta-Maillol avait pris la suite de son père en 1996. Les deux frères perpétuent une tradition familiale qui remonte à plus de quatre cents ans! Ils sont installés à 3km en arrière de la côte, dans la petite vallée accidentée de la Baillaury. Avec cette cuvée Barral (terme qui désigne en catalanune "petite barrique"), ils proposent un vin rouge né de l'assemblage de quatre variétés (dont 50% de grenache). Malgré un court séjour dans le bois, ce sont les fruits rouges qui dominent au nez (cerise mûre). On les retrouve dans une bouche fraîche marquée en finale par des tanins aux accents de réglisse. Un «vin plaisir», à déguster jusqu'en 2015 sur une viande en sauce ou même sur un pavé de thon.

Quatre cents ans, c'est le temps long de ce domaine, déjà cultivé à l'aube du XVIIes. par les ascendants de Jean-Louis et Michel Berta-Maillol: une famille ancrée dans le terroir banyulencque au relief tourmenté. Exigeantes, les générations actuelles sillonnent inlassablement leur vignoble en terrasses, multipliant les travaux à la main pour préserver ce patrimoine exceptionnel. Si Banyuls est le berceau de vins doux naturels uniques, c'est aujourd'hui un vin naturellement doux qui a été présenté aux jurés, c'est-à-dire un vin dont la fermentation s'est arrêtée spontanément, sans mutage à l'alcool. Cépages et terroirs sont identiques à ceux du banyuls: grenache sur schistes. La robe est très foncée; le nez, puissant, mêle les fruits très mûrs et la confiture de coings. La bouche est suave, d'une grande douceur, mais très bien équilibrée grâce à une belle fraîcheur due à l'altitude du vignoble. Un vin original et qui trouvera un allié dans la cuisine sucrée-salée.

La note de rancio, cette nuance très particulière de noix, est très appréciée des Catalans. Le terme, parfois galvaudé, est aujourd'hui protégé, et les vins qui affichent cette mention traditionnelle doivent la justifier en cas de contrôle. Ici, cette tonalité aromatique s'acquiert par la solera, technique empruntée au xérès d'Andalousie, qui permet aux vins jeunes, durant trois à cinq ans, de s'enrichir en cascade au contact de vins plus âgés. Au fil des ans, la robe tuilée s'orne de reflets roux tandis que le nez, sur le grillé et le pruneau, prend ces accents de noix caractéristiques. Cet arôme se mêle à la torréfaction et à la cerise épicée au sein d'une matière charnue et voluptueuse enveloppant et prolongeant l'ensemble.

C'est dans la cave du mas familial, à côté des foudres centenaires où mûrit aussi le banyuls que les frères Berta ont vinifié cette cuvée Arrels, les racines en catalan. À deux pas du musée Maillol, et à partir des vignes qui appartenaient au sculpteur, ils ont élaboré un vin rouge profond aux reflets noirs. Les notes sauvages de bourgeon de cassis dominent. Un ensemble bien fondu, sans excès de volume où l'onctuosité joue sur une finale très fraîche.