Comte Senard

Lorraine Senard a donné le nom du fondateur du domaine à cette cuvée issue d'un important assemblage de vignes (un tiers du vignoble). Et ce Jules le lui rend bien! Un vin d'un beau rubis lumineux, qui lie la framboise, la fraise et la griotte dans un bouquet très élégant et bien ouvert; un fruité que prolonge avec intensité et persistance un palais ample et tendre, doté de tanins soyeux. Un aloxe distingué et harmonieux, haute expression de l'appellation.

Le domaine exploite 70ares de ce climat situé sous le corton Bressandes, où poussaient jadis des saules dont les rameaux servaient à attacher la vigne. Il en tire un aloxe pourpre intense aux senteurs engageantes de fruits rouges (cerise, framboise) et d'épices. Le palais suivant la même ligne aromatique dévoile de beaux tanins fins, enrobés par une chair riche et ronde qui lui donne un caractère déjà très gourmand. Un vin qui s'appréciera aussi bien jeune que vieux.

Que du plaisir dans ce bourgogne blanc élevé en fût pendant douze mois. Les dégustateurs ont surtout mis en avant son nez de fruits mûrs agrémentés de nuances beurrées et grillées. La bouche d'une belle ampleur, élégante, est équilibrée par une fraîcheur minérale et des arômes d'agrumes. À boire dès la sortie du Guide avec une sole meunière comme le conseille un juré gourmet. Le 2011 rouge (1500b.) est quant à lui cité pour son équilibre et ses tanins bien fondus.

Ce domaine ancien et réputé, aujourd'hui conduit par Lorraine Sénard, couvre 9ha et propose des vins rares, comme de grands crus de la montagne de Corton. Autre curiosité, cet aloxe blanc. On sait que les sols bruns et rougeâtres de la colline de Corton sont propices aux pinots noirs. Les blancs y sont rares. Celui-ci ne naît pas du chardonnay, mais d'un pinot… gris, que l'on appelle en Bourgogne «pinot beurot». Sous une robe brillante, d'un jaune paille limpide, il exprime avec finesse les fleurs blanches, les agrumes et les fruits exotiques, avec un léger boisé plus sensible en bouche. L'attaque souple dévoile une matière onctueuse, consistante et ronde avec élégance, équilibrée par une fine acidité qui souligne la longue finale. Ce 2010 pourrait se garder jusqu'en 2020 dans une bonne cave. On l'attendra jusqu'en 2015 et on lui servira de la fricassée de lotte.

À la tête du domaine depuis 2005, Lorraine Senard-Perreira, qui a quitté sa cuverie des remparts de Beaune en 2011, en a retrouvé une nouvelle dans son village d'Aloxe-Corton. Elle signe un beau doublé dans cette édition avec, en tête, ce Clos des Meix, monopole de la famille depuis 1857. La robe rubis intense est ornée de nuances cuivrées. Les fruits rouges confiturés se mêlent à la cannelle, à la vanille et à quelques notes musquées pour composer un bouquet charmeur et complexe. Charnue et concentrée, la bouche s'appuie sur des tanins puissants mais fins qui lui confèrent beaucoup de présence et un solide potentiel de garde. On attendra au moins trois à cinq ans pour commencer à ouvrir cette bouteille de noble extraction sur un mets raffiné, un chapon aux châtaignes par exemple. Cité, le corton Les Paulands grand cru 2010 rouge (1600b.) est né sur un climat peu revendiqué car le plus petit de l'appellation avec ses 1,05ha, la famille Senard en détenant plus des deux tiers. Vif, fruité mais encore austère, il demande lui aussi un peu de patience (deux ou trois ans au moins).

64 ares de Clos du Roi sont à l'origine de ce grand cru rouge grenat orné de reflets violines de jeunesse. Si le nez est plutôt sur la réserve, la bouche s'exprime avec moins de retenue. Elle attaque avec franchise, dévoilant une matière riche et corpulente, fruitée (framboise, cerise) et réglissée, adossée à des tanins bien présents mais souples et soyeux, et une belle finale sur les épices. À attendre cinq ans minimum, car cette bouteille est armée pour la décennie.

Un grand peintre semble s'être attaché à composer la couleur de ce vin qui émerveille le regard. Le bouquet s'ouvre à l'aération sur des notes mûres et légèrement sauvages, sur une petite pointe grillée. Bel exemple d'un 1 er cru jeune et plein d'avenir, parfaitement structuré et d'une chair agréable. Le fût respecte remarquablement le vin. Le village 2001 obtient une étoile. Daniel Senard qui fut grand-maître du Tastevin peut, de là-haut, être fier de sa lignée.

Ce domaine, l'un des tout premiers de Bourgogne, a ouvert une table d'hôte en 1999, et, de mars à novembre, propose des déjeuners-dégustation. Inscrivez-vous dès à présent. Voisin de la Vigne au Saint, ce climat, clos en monopole, joue ici tout en finesse. Rubis très puissant, ce 99 au bouquet discret (griotte) est d'une franchise totale. Une matière bien fondue, affichant un fruit très mûr, voire confit, sur des tanins de qualité. Apogée dans quatre à six ans.

Philippe Sénard signe un 97 au terroir bien souligné et qui sort cependant des sentiers battus. Le nez offre une certaine minéralité et des arômes de fruits. La bouche pleine et agréable est harmonieuse. Enfin du vin! s'exclame un dégustateur. Sa maturité déjà avancée n'en fera pas un vin de longue garde. C'est un bonheur à saisir maintenant ou à attendre un an ou deux.

Cerises, violette, épices douces, le nez se montre aérien et très charmeur. Cossue, bien pleine et onctueuse à l'attaque, la bouche se fait ensuite plus ferme, cadrée par des tanins musclés qui confèrent de la rigueur à ce pinot dont le potentiel ne fait aucun doute.

Ce vin or pâle s'ouvre sur un nez expressif d'agrumes et de fruits blancs réhaussés par une note mentholée. La bouche ample et riche présente la même palette aromatique agrémentée d'une touche minérale qui apporte fraîcheur et équilibre. Une belle expression du terroir de Meursault.

Le plus corton des corton, situé au cœur de l'appellation. Lorraine Sénard y exploite 62 ares à l'origine de grand cru lumineux, qui s'exprime au travers de fines notes de groseille et d'épices (réglisse, poivre). À une attaque fraîche et tendue succède une bouche ample, généreuse, d'une belle longueur, avec des tanins soyeux en soutien. Un bel avenir en perspective.

Une étoile pour cet oiseau rare qu’est le corton blanc. Ici, un vin couleur or pâle, au nez complexe et ouvert de fleurs blanches, de fruits jaunes et de noisette. Ample, rond, gras, fruité (pêche et abricot mûrs), le palais n’en n’oublie pas pour autant la fraîcheur dans une finale des plus élégantes. Déjà prête, cette bouteille saura aussi bien vieillir, encore trois ou quatre ans.

Philippe Senard poursuit avec brio l'oeuvre de son père, Daniel, homme aux dons multiples: viticulteur, ambassadeur de la Bourgogne (Grand Maître du Tastevin) et industriel beaunois produisant des jetons de casino pour les cinq continents! Un oncle ambassadeur de France, estampillé Quai d'Orsay. Famille présente ici depuis 1865. Ce Paulands 2006 a toute la robe souhaitée. Son bouquet est encore assez discret mais commence à prendre forme. Tendre et fruité au palais, porté par une bonne fraîcheur, ce corton ne sortira pas de cave avant 2011.

Grande famille du Tastevin, comptant un Grand Maître. On retrouve ce domaine cette année encore dans les deux couleurs. D'un éclat fulgurant, ce 2005 marie la fleur blanche et le fruit mûr sur un fond d'élevage. Vif, structuré, il ne pousse pas trop loin ses avances pour rester dans son millésime. Bon potentiel, à laisser fleurir de trois à cinq ans. Les Bressandes rouge 2005 (30 à 38 €) décrochent également une étoile.

Chef du protocole de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, fils d'un de ses anciens Grands Maîtres, Philippe Senard maintient le flambeau familial. Il réussit dans les deux couleurs en présentant un corton Bressandes 2003 rouge (30 à 38 €) d'une plénitude riche et vineuse (une étoile), ainsi que celui-ci en blanc. Or clair, il s'ouvre sur le fruit et laisse dans le verre vide l'odeur du miel. Son boisé est bien intégré, sa vivacité équilibrée par un gras amplement suffisant. Le jury conseille de l'associer à des écrevisses à la nage ou à un grand poisson. Quant au Clos de Meix rouge 2003 Monopole (30 à 38 €), il obtient également une étoile et devra être attendu deux à cinq ans.

Domaine né vers 1865, au sein d'une grande famille bourguignonne ayant offert à la France un ambassadeur, un grand maître de la Confrérie des chevaliers du tastevin, etc. Philippe poursuit l'oeuvre de son père Daniel. D'une teinte lumineuse, ce 98 est déjà assez élégant mais sa présentation à la cour n'est pas pour demain. Attendons que sa jeunesse tannique s'enveloppe de toutes les bonnes manières: mais il est ciselé et bien né.

Ce climat situé à Aloxe-Corton est peu connu. Et pour cause, coincé au pied de la colline, entre Les Maréchaudes et Les Valozières, il couvre à peine plus de 1ha. Le nom dériverait de l'ancien français Pol qui signifie «mare»; le sol a été drainé pour être cultivé. Vinifié en vendanges entières, élevé dix-huit mois en fût, ce 2012 libère des notes boisées, vanillées et toastées qui laissent percer les fruits noirs, nuancés de sous-bois. Après une attaque délicate, la bouche monte en puissance et montre de la fermeté en finale, ainsi qu'un boisé très présent. À attendre.