Château DE PREMEAUX

Ce coup de coeur vient couronner une impressionnante suite de sélections obtenues par les cuvées d'Arnaud Pelletier au cours de ces dix dernières années. Son côte-de-nuits-villages, repéré dans ses deux précédents millésimes, fait un bond en avant avec la vendange 2009. La vinification est moderne (macération préfermentaire à froid, cuvaison de quinze jours à moins de 30 °C) dans le but d'offrir un maximum d'arômes: ici un fruité franc et direct, qui privilégie le cassis. L'élevage de seize mois confère une structure solide, étoffée, à une bouche ample et vineuse enveloppée de fruit. Une touche de vivacité vient parfaire l'équilibre. Les impatients pourront savourer cette bouteille fin 2014, mais elle sera toujours remarquable après cinq années de garde.

La Châtelaine de Vergi est l'un des plus beaux poèmes médiévaux de l'amour courtois. On sent que ces raisins sont nés dans cette inspiration. Ils vont au coup de coeur. D'un grenat très foncé, ils offrent un bouquet lyrique: myrtille, épices, réglisse, quelle distribution! Puissante et maîtrisée, la structure est d'une harmonie parfaite avec ce je-ne-sais-quoi de framboise qui nous transporte au septième ciel.

"Le château de Prémeaux, bâti au XIX e s. avec les pierres de l'ancien château fort qui brûla en 1789, est conduit par Arnaud Pelletier depuis 1982. Ce dernier signe un passetoutgrain remarquable en tous points. En habit grenat profond, ce 2009 dévoile un nez ouvert de fruits rouges confiturés. Après une attaque agréable, le palais, ample et persistant, fait écho à l'olfaction, porté par des tanins ronds et fondus. Un vrai ""vin plaisir"", à boire au cours des deux prochaines années sur de l'agneau grillé."

Ce vin demande un peu d'aération, ou quelques années de garde pour les plus patients, afin de donner le meilleur de lui-même. La palette aromatique s'exprime alors dans un registre de fruits noirs agrémentés d'une touche légèrement grillée. La bouche se montre ferme (et encore un peu fermée), épaulée par un bon boisé, bien équilibrée et longue.

Les Argillières sont situés au bout de la partie sud du finage de Nuits, juste au-dessus du village de Premeaux-Prissey, là où une facétieuse géologie a fait affleurer le fameux marbre rose de Premeaux. Le sol du climat porte bien son nom puisqu'il est riche en argile, à l'origine de tanins solides. On retrouve ces derniers dans ce vin ample, dense et structuré, mais sans dureté excessive, au nez de fruits mûrs et d'épices (genièvre), la cerise prenant le relais en bouche. C'est un vin finalement assez souple, avec une longue finale particulièrement réussie. À garder cinq ans.

Arnaud Pelletier a limité le pigeage pour son hautes-côtes, ce qui explique probablement sa robe rubis léger. Il a plutôt cherché à élaborer un vin fin, à la fois fruité et souple, gras et rond, aux tanins fondus, bref, équilibré. Cet élégant 2007 "pinote bien", dit un dégustateur, autre manière de dire qu'il n'est pas assommé par son élevage en fût de quatorze mois, et qu'il a suffisamment de caractère pour s'imposer dans les deux ans qui viennent.

Le château de Prémeaux est une authentique maison bourgeoise du XIX e s., vendue en 1935 par la famillle de Broca à Henri Veillet, fondateur du domaine, repris en 1975 par un gendre, Gabriel Pelletier, puis par sa veuve et ses fils. Arnaud, cinquième génération, assure la suite. En couleur, ce 2005 a tout ce qu'il faut. Au nez, réglisse et bois de cèdre ou merrain. Élégant. Rond et riche, le palais est marqué par les tanins qui lui donnent un air un peu strict en finale. Un vin aux épaules solides qui passera sans problème trois ou quatre ans en cave. Une étoile également pour le 1 er  cru Clos des Corvées Pagets rouge 2005 (46 à 60 €).

Vendanges le 23 août, on s'en souviendra! Sous une robe irréprochable se dessine un joli petit bout de nez assez ouvert, vanille et cassis. L'acidité est sensible alors que les tanins ne se font pas encore oublier tout en étant soyeux. Le pinot montre ici un visage plaisant. Bouteille à déboucher dans deux ans avec des oeufs en meurette.

L'ancien château de Premeaux a été rasé en 1826. Il s'agit ici d'une demeure bourgeoise du XIX e s., acquise avec des vignes et demeurée dans la famille depuis le milieu des années 1930. Ce vin charpenté, puissant, est à laisser tranquille en cave pendant deux à trois ans. Dans sa robe glorieuse, il affiche des arômes corsés, sauvages, un peu rustiques et qui ne surprennent pas en ce chapitre. Les viandes rouges lui seront acquises!

Domaine familial depuis l'achat de la propriété au milieu des années 1930. Elle appartenait auparavant à la famille de Broca. Voici un village bien coloré et au nez boisé. Sa bouche un peu vive devrait se faire avec le temps. Elle a la rondeur et le goût de la cerise, une bonne fraîcheur sans rechercher à tout prix la complexité que l'on trouvera davantage dans Le Clos des Argillières 2002, un 1 er  cru rouge (15 à 23 €), séveux sur des saveurs joliment fruitées et délicatement épicées. Même note.

Détenteur d'un coup de coeur l'an passé pour son 2000, ce domaine de Premeaux sait monter dans les Hautes-Côtes pour y faire quelque chose de bon. Rubis violacé, ce 2001 révèle dès le premier nez son élevage en fût de seize mois par des notes intéressantes empyreumatiques, animales et de sous-bois. Beaucoup de matière constitue ce vin puissant et riche qui devrait se bonifier deux à trois ans en cave pour séduire une viande en sauce.

Alain Pelletier exploite ce domaine fondé par son grand-père en 1933. Le château de Premeaux a été rasé au début du XIX e s. Celui-ci est une agréable maison bourgeoise. Pas très loin de la deuxième étoile, un village rouge pourpre, au nez vineux où dialoguent vanille et framboise. De beaux tanins soyeux accompagnent la bouche, véritable corbeille de fruits, tant en saveurs qu'en arômes secondaires. La structure est solide, de sorte qu'on pourra attendre deux à trois ans cette bouteille.

A l'encre violette, ce vin écrit ici une histoire dont le gibier, le cuir, le sous-bois et la mûre sont les principaux personnages. Il a beaucoup de corps et doit mûrir. Très corsé pour le moment, puissant, peut-être un peu rustique, il devra attendre deux à cinq ans.

Le grand-père de M. Pelletier acheta ce château en 1933; lui-même tient la barre depuis 1982, fort de 12,50ha. Voici un vin qui ne lâche pas prise dès sa présence dans le verre: des reflets violacés dans une robe très intense d'un grenat éclatant. Son bouquet est vineux, porté sur le cassis. Rien ne déçoit en bouche: matière assez riche, rondeur agréable, mais le fruit est encore réservé à cette étape de la dégustation. Expressif et typique. A ouvrir dans un an et peut se garder trois ou quatre ans.

Domaine acheté en 1933 par le grand-père de l'actuel propriétaire. Elevé dix-huit mois en fût de chêne, voici un vin glorieux sous sa parure cerise noire. Cuir, croûte de pain, fruits confits, ses arômes sont particulièrement délurés. Attaque acide relayée par une bonne structure de tanins très jeunes puis par un beau fruit récupéré en rétro-olfaction. Le rythme s'accélère sur une impression de plénitude.

Hautes-côtes-de-nuits venant des hauteurs de Premeaux. Deux bouteilles excellentes et au coude-à-coude à ce niveau qualitatif. Le blanc 98, bien typé, qui devra un peu attendre que le fût se fonde, et son frère en rouge. Une petite préférence pour celui-ci, bénéficiant de la cote d'amour. Pourpre mauve, il déborde de bons arômes, et le cassis vient faire un tour d'honneur en bouche. Le tout baignant dans l'harmonie.

Après une première expression discrète voire animale, le nez s'ouvre sur des notes florales, fruitées et vanillées complexes. Le palais se révèle ample, fin et plutôt souple, enrobé par un boisé discret. La finale plus austère appelle la garde.

Arnaud Pelletier convertit au bio son domaine qui propose essentiellement du nuits-saint-georges, des hautes-côtes-de-nuits et des côtes-de-nuits-villages. Il signe un village mêlant au classique cassis des notes mentholées, fumées et même une touche originale de résine de pin. Souple et ronde jusqu'en finale, pas revêche pour deux sous, cette bouteille sera prête dès 2014 à accompagner un gigot d'agneau ou une volaille rôtie. On pourra aussi l'attendre quatre ans.

Déjà cité pour son millésime 2007, ce vin revient en 2008 avec le même profil robuste, à l'instar de son terroir nuiton qui ne donne pas facilement des vins souples et gouleyants. En faisant passer ce vin seize mois en fût, Arnaud Pelletier recherchait à extraire de la matière. Cette cuvée offre un nez ouvert de fruits rouges mâtiné de notes de café, et une bouche charnue, encore tannique. À boire dans trois ans, sur un bœuf bourguignon.

En faisant passer seize mois en fût à son vin, Arnaud Pelletier cherchait clairement à extraire beaucoup de tanins et de matière. Ce 2007 n'en manque pas, effectivement, ce qui lui fait manquer de peu l'étoile qui aurait salué un peu plus de souplesse et de rondeur. Mais le jury souligne par ailleurs le nez plaisant, quoique discret, de framboise, et les promesses et l'élégance de la bouche. À attendre quatre ans.