Château d'Estoublon

Créé en 1989, le domaine couvre aujourd'hui 58 ha dans les Alpilles. La cave ressemble à une cathédrale dans ce paysage. Elle a abrité un 2002 tout aussi majestueux par son architecture. Le dégustateur garde longtemps en mémoire les notes fumées de ce vin et sa présence surprenante pour le millésime. Il convient de garder encore un peu cette bouteille. En attendant, vous pourrez savourer la Chapelle de Romanin 2002 rouge (8 à 11 €), suffisamment souple, qui obtient une étoile.

Ce domaine de 57ha conduit en biodynamie a été créé en 1988, lorsque Colette et Jean-Pierre Peyraud se sont associés à Jean-André Charial, propriétaire d'un restaurant gastronomique aux Baux-de-Provence. Il propose le meilleur vin rouge dans le millésime 99, selon un dégustateur. En effet, cette cuvée, issue de raisins très mûrs, exprime avec puissance une profusion d'arômes de réglisse et de fruits noirs (cassis, myrtille). La bouche pleine bénéficie de tanins fondus et d'une finale fruitée élégante. Le rosé 2000 (50 à 69F) mérite d'être cité pour ses arômes fruités-floraux et sa bouche à la fois ronde et fraîche.

D'une belle couleur jaune clair, ce vin à dominante de rolle dévoile un nez aussi puissant que distingué d'abricot, de pêche, de rose et de buis en fleur. Le palais apparaît ample et généreux, long et harmonieux, souligné par une fine acidité. Une belle cuvée qui conjugue gourmandise et élégance.

Passe-Rose? Le surnom d'une princesse des Baux au Moyen-Âge. Dans le verre? Un rosé épatant, à la robe intense et brillante, et au nez non moins intense de fruits rouges, de fruits blancs et de brioche. En bouche, du volume, une texture d'une délicatesse remarquable, une légère acidité en soutien et une longue finale épicée. La dernière vinification de Christian Nief, pour qui l'heure de la retraite et du retour dans sa Bourgogne natale, a sonné: un départ en beauté.

Un domaine précurseur en matière d’agriculture biologique et soucieux du respect environnemental dès 1970. En 2007, les familles Parmentier et Jolly reprennent la propriété et se lancent dans une vaste rénovation: enrichissement des sols, réencépagement, remplacement du palissage, tri manuel, installation de froid dans la cave... Les résultats ne se font pas attendre. Typiquement méridional par son encépagement grenache-syrah à 85 %, cabernet-sauvignon pour le reste, ce superbe vin d’un beau rouge soutenu aux reflets violets affiche un équilibre remarquable. Il s’impose par son caractère fondu et sa longueur en bouche, son fruité et ses notes épicées de poivre et de cannelle, relevées d'une pointe réglissée en finale. À savourer sans attendre sur un tajine d’agneau.

Jean-Louis Charmolüe a vendu en 2006 le château Montrose (2 e  cru classé de saint-estèphe) et acheté ce domaine conduit en biodynamie. Cette cuvée issue des jeunes vignes de la propriété semble encore très marquée par la syrah et ses notes animales (cuir). Le fruit confit arrive toutefois à l'agitation. Assez tannique, l'ensemble demande une petite garde pour s'arrondir (un an ou deux).

Ce domaine précurseur en matière de viticulture biologique («bio-actif» depuis 1970) propose comme l’an passé un 2008, mais il s’agit ici de la cuvée spéciale. Elle porte le nom de la voie romaine qui passe à travers l’exploitation et reliait autrefois Arles à Rome. L’élevage est bien maîtrisé, laissant poindre un boisé délicat qui permet aux fruits écrasés (la mûre notamment) de s’exprimer pleinement au nez. La maturité du raisin se manifeste aussi en bouche à travers un beau fondu des tanins et des arômes de fruits confiturés qui font écho à l’olfaction. Un vin ample et harmonieux, à réserver pour un carré d’agneau.

Ce domaine cultivé en biodynamie, coup de coeur l'an dernier, retrouve la sélection avec sa cuvée principale, assemblage de sept cépages, des piliers grenache-syrah jusqu'à la plus confidentielle counoise. Le résultat est un vin burlat intense d'où s'échappent des notes de griotte, d'épices, de girofle et de mûre. La bouche s'ouvre sur la truffe, les épices et le sous-bois, puis livre des tanins bien présents qui devraient s'affiner d'ici un an ou deux. Vous présenterez alors cette bouteille avec une poêlée de champignons sauvages.

D'ici à ce que la prophétie de Nostradamus se réalise, qui prévoit que la mer monte jusqu'à la stèle située sur le domaine, vous aurez tout le loisir de découvrir les trois vins retenus cette année avec une étoile. Le Rosé du Mas 2006 (5 à 8 €), tout en finesse, fait preuve d'une certaine complexité aromatique (ananas, pamplemousse, groseille, fleurs blanches). Le rouge Réserve du Mas 2004 (8 à 11 €) est un vin à la fois fin et tannique. Cette Stèle enfin, au nez de fruits à noyau bien mûrs possède une matière charnue, équilibrée par une bonne fraîcheur. Le mariage entre le vin et le bois n'est pas consommé, mais on distingue déjà une belle typicité. Pour s'initier à l'appellation, conclut un dégustateur.

Ce vignoble est conduit en agriculture bio depuis le début, certifié depuis 1975. Le compost est fait sur le domaine, les traitements à la vigne et les intrants au chai sont réduits au strict minimum, le climat des Baux (mistral, soleil, faible humidité) se prêtant bien, il est vrai, à ce type d’agriculture, sans compter l’envie «naturelle» de préserver un environnement remarquable. Le résultat est ici un 2008 rouge soutenu orné de reflets violines qui respire la maturité du début à la fin. Sur les fruits bien mûrs, il séduit par son volume, sa complexité et sa longueur, le tout adossé à des tanins de qualité et porté par une agréable fraîcheur. Un vin harmonieux et de caractère, que l’on pourra attendre trois ou quatre ans.