Château Clauzet

Régulier en qualité, ce cru a particulièrement bien réussi son millésime 2000. D'un rouge tirant sur le pourpre vif, sa robe est intense. Le bouquet lui succède brillamment, d'une belle complexité. Des parfums floraux délicats (violette) aux notes gourmandes de chocolat, de poivre et de fraise des bois, sa palette est large. Quant au palais, il réunit des côtés gras, charnus, séveux et tanniques pour composer un ensemble élégant et des plus savoureux. Une vraie grande bouteille, qu'il serait déraisonnable d'ouvrir avant au moins cinq ans.

Encore jeune, ce vin reste dominé par l'élevage dans son expression aromatique. Il révèle une puissante charpente tannique et une chair ample, empreinte d'un fruité mûr. La longue finale confirme son potentiel de garde.

Mi-merlot mi-cabernet, ce 2014 séduit par son délicat bouquet de violette et de cerise accompagnées des notes toastées de la barrique. Son palais, par son attaque ronde, son fruit respecté par l'élevage et par sa fraîcheur, en ferait presque un «vin plaisir», à déboucher séance tenante. Ce vin possède aussi de l'intensité et des tanins encore un tantinet sévères en finale, qui autorisent la garde.

Si Maurice Velge s'attache à orienter ses vignobles vers la lutte raisonnée et le bio, il ne néglige pas non plus le travail au chai, témoin ce saint-estèphe à la fois riche et sérieux. Le bouquet, intense et complexe, mêle les fruits rouges (cerise et framboise) le thym, le cacao et le cuir. Bien équilibré, plein et doux, le palais s'appuie sur des tanins extraits avec justesse, qui assoient la structure du vin sans nuire à la rondeur de l'ensemble. Voilà qui promet une fort jolie bouteille d'ici quatre ou cinq ans. Charnu, puissant et long, le Ch. de Côme 2010 (15 à 20€; 25000b.) fait jeu égal et séjournera la même durée en cave.

Sur ce cru, on aime les macérations longues. Personne ne sera donc étonné de découvrir un vin bien typé saint-estèphe, comme l'annonce d'emblée la robe. Sa jeunesse apparaît dans son bouquet de terre chaude, de cannelle et de cuir avant de se confirmer au palais par l'ampleur et la longueur de sa structure. Autant de raisons d'attendre trois ou quatre ans avant de déboucher cette bouteille.

S'il n'est pas très connu, ce cru n'en est pas moins fort ancien, sa création remontant à une demoiselle deCôme, en 1838. Faut-il voir là une influence sur la personnalité, un rien féminine, de son vin? Chacun apportera sa réponse; mais tous les amateurs seront d'accord pour tomber sous le charme de sa finesse, de son onctuosité et de sa sève. Autant de qualités qui pourront être pleinement appréciées après une petite garde de deux ans.

Homme d'affaires spécialiste du domaine maritime, Maurice Velge acquiert ce vignoble en 1997. Né sur des terrains pauvres regardant l'estuaire, ce vin n'oublie pas qu'il est de bonne origine. Si son bouquet est encore sur la réserve, il s'annonce intéressant par ses notes de fruits rouges et de fruits exotiques. Volontiers charmeuse, l'attaque s'ouvre sur un palais dont les tanins fermes s'affichent avec ostentation, estompant le côté fruité et néanmoins prometteur d'une jolie bouteille d'ici environ trois ans.

Millésime du changement de propriétaire, 97 a donné sur ce cru de 20ha un vin qui tient toutes les promesses de sa belle robe grenat. Puissant, délicat et complexe, le bouquet préfigure la structure ample, souple et riche. Longue et aromatique, la finale conclut heureusement la dégustation.

un style moderne pour ce vin au nez discret, boisé, laissant percer des notes cerise et de violette, et à la bouche à la fois tendre et tendue, fruitée et toastée.

Sur le vignoble de 30 ha qu'il a acheté en 1997, Maurice Velge présente deux crus retenus cette année. Le plus important est ce 2005 grenat soutenu, incluant cabernet franc et petit verdot, aux senteurs de sous-bois soutenues par de fines notes de pain grillé et de vanille. Porté par une bonne structure, le palais est encore un peu austère, mais deux ou trois ans de garde permettront d'arrondir l'ensemble. Issu d'un assemblage équilibré entre merlot et cabernet-sauvignon, le Ch. de Côme 2005 est également cité.

Homme d'affaires spécialisé dans le transport, Maurice Velge a acquis ce vignoble en 1997 pour réaliser un vieux rêve. S'il n'est pas encore complètement ouvert, le bouquet de ce 2004 est déjà intéressant par ses notes bien fondues de fruits rouges mûrs et de bois. Charmeuse, l'attaque ouvre sur un palais dont les fermes tanins s'affichent avec une certaine ostentation et dont la matière promet de se révéler après deux ou trois ans de garde.

Issu d'une belle unité, ce vin est encore sur la retenue par son expression aromatique. Mais, derrière l'attaque charmeuse, on découvre un palais plein et des tanins fermes qui assurent à ce 2003 de bonnes perspectives d'évolution.

Maurice Velge aime rappeler que son installation dans le vignoble concrétise un vieux rêve; on veut bien le croire en dégustant ce vin dont la matière promet de se révéler après deux ou trois ans de garde. Sa jeunesse actuelle éclate dans une jolie présentation, tant dans la robe à reflets violets que dans les arômes naissants de fruits rouges sur fond grillé-vanillé. Du même producteur, le Château de Côme 98 (50 à 69F) est également cité.