Château Carteau

Voilà un vin moderne, bien en phase avec ce millésime mûr et complet, offrant une belle plénitude de bouche autour de fruits rouges (framboise, groseille) et de tanins élégants. Une bouteille agréable et pleine de délicatesse, sur la fraîcheur et la finesse. Superbe d'éclat, à boire sur la jeunesse ou à laisser vieillir.

Ce joli cru de 12ha, situé sur les premières pentes de Saint-Emilion en venant de Libourne, brille par sa régularité: il obtient chaque année une ou deux étoiles dans le Guide. Il propose un 97 remarquable, de couleur rubis profond. Le bouquet, vineux et complexe, exprime les fruits rouges cuits à l'alcool et de subtiles nuances boisées. La bouche ample et puissante, construite sur des tanins gras et ronds, offre une superbe longueur en finale avec des retours aromatiques harmonieux. Etonnant potentiel.

Dans un style fruité et semi-corsé, ce saint-émilion grand cru plaît par son classicisme, sa bouche de bon volume, sa structure tannique bien affinée. À apprécier sur une viande mijotée, comme un bourguignon ou une joue de bœuf par exemple.

Un vin élégant et complexe, avec beaucoup de gourmandise autour de notes de moka, de sureau et de confiture de fraise. Bien ficelé, ce bon classique du secteur se montre suave et détendu en bouche, avec des tanins fondus en soutien. Une bouteille aimable que l'on verrait bien avec un poulet rôti ou quelques salaisons.

Ce 2014 séduit par sa concentration à tous les stades de la dégustation. La couleur est profonde et le nez puissant, encore un peu dominé par le toasté de la barrique, avec d'agréables arômes de pâtisserie chaude. Le fruit se fait plus intense dans un palais ample, frais et solidement charpenté. Un bon vin de garde.

Des tris poussés, d'abord sur table vibrante puis des baies après éraflage, et un élevage de quinze mois en fût ont abouti à ce 2013 très réussi. On aime sa couleur entre rubis et grenat, son bouquet intense à dominante boisée (moka, réglisse), laissant pointer les fruits noirs à l'arrière-plan. La bouche ne déçoit pas: ronde, charnue et gourmande en attaque, elle s'ouvre sur des arômes de fruits frais vite relayés par des tanins boisés encore austères, mais qui devraient s'affiner assez vite.

Jacques Bertrand est bien connu dans le vignoble pour ses nombreuses responsabilités au sein du syndicat viticole et de la Jurade de Saint-Émilion. Depuis 1995, toute sa famille se mobilise autour de lui pour exploiter ses deux crus, l'un comme l'autre sélectionnés pour leur 2010. En tête, ce Ch.Carteau établi au pied du réputé tertre de Daugay, à l'origine d'un vin équilibré tout au long de la dégustation, tant au nez, partagé entre fines notes toastées et fruité mûr, qu'en bouche, où il se montre à la fois généreux, charnu, bien charpenté et boisé avec justesse. À découvrir dans trois ou quatre ans. Cité, le Ch. Franc Pipeau 2010 (11 à 15€; 25000b.), né de l'autre côté de Saint-Émilion, à Saint-Hippolyte, est encore dominé par le fût, mais il offre suffisamment de structure et de volume pour bien «digérer» son élevage. À attendre deux ou trois ans.

Une famille saint-émilionnaise exploite ce cru depuis cinq générations. Sur un terroir d'argilo-calcaires, de sables et de graves, les ceps de merlot (70 %) et de cabernets ont donné naissance à ce 2009 rouge foncé, doté d'un nez puissant de fruits confits (mûre, cassis) et de boisé vanillé. La bouche, au diapason, se montre ample, riche et intense, portée par des tanins bien extraits et croquants. Un beau classique, équilibré et apte à une garde de quatre ou cinq ans, et plus encore.

Ce domaine familial borde le côté sud-ouest du tertre Daugay, près de la route Libourne-Bergerac. Secondé par sa famille sur ce cru, Jacques Bertrand assume également de nombreuses responsabilités professionnelles. Dans le verre, le rubis commence à se franger de reflets ambrés. Le bois domine le premier nez mais l'aération libère des arômes fruités et un fumet animal. La bouche charnue renouvelle les arômes de l'olfaction, agrémentés d'une saveur épicée, avant une finale reposant sur des tanins encore jeunes. D'ici un an ou deux, ce vin pourra commencer à accompagner une bonne grillade.

Cette propriété, dans la même famille depuis cinq générations, est gérée aujourd'hui par Jacques Bertrand et ses trois enfants. La diversité de ses terroirs (argilo-calcaires, sables et graves) et de son encépagement (merlot, cabernet franc et cabernet-sauvignon) lui ont permis de très bien réussir son 2004, millésime réputé difficile. Sous une robe pourpre intense, le nez puissant marie le fruité à des arômes boisés, vanillés, toastés. La bouche présente une complexité intéressante; à la fois corsée et subtile, elle est structurée par des tanins élégants. On pourra apprécier cette bouteille dans trois ans sur un rôti de boeuf.

Propriété familiale depuis cinq générations, ce domaine de 15 ha à l'encépagement classique est installé à 2 km de Saint-Emilion sur des sols sableux et argilo-calcaires. Il propose un 2001 de teinte rubis, au bouquet fruité élégamment boisé. La bouche est souple, assez soyeuse, alors que la finale se révèle encore un peu ferme et demande deux à quatre ans de garde. Du même propriétaire, le Château Franc Pipeau 2001, installé à Saint-Hippolyte, obtient une citation; fin au nez et agréable en bouche, il mérite lui aussi un peu de temps de garde pour assouplir sa finale.

Ce cru est devenu une valeur sûre de saint-émilion. Son beau 99 de couleur rubis, vive et intense, associe 70% de merlot à 25% de cabernet franc et à 5% de cabernet-sauvignon élevés douze mois en barrique. Le bouquet, plaisant et flatteur, trouve une assise harmonieuse entre les arômes de cerise et autres fruits rouges, et les notes boisées grillées et réglissées. La bouche est bien équilibrée, avec des tanins souples et soyeux qui compensent un petit manque de puissance par beaucoup de finesse et d'élégance.

Lorsque l'on vient de Libourne, on découvre ce cru installé sur les premières pentes de Saint-Emilion, implanté sur des argilo-calcaires et des sables profonds, composé de trois quarts de merlot et un quart de cabernets. Ce château obtient chaque année une ou deux étoiles dans le Guide; voyez ce 98 paré d'une superbe robe de velours pourpre à reflets violines. Le bouquet, riche et très élégant, associe les fruits rouges et le pain d'épice avec un très joli boisé bien fondu. La bouche ample, grasse et charnue, révèle une structure puissante de vin de garde et une finale longue et savoureuse, très aromatique. Un dégustateur aurait aimé goûter cette bouteille sur une entrecôte marchand de vin.

Après quinze mois de fût, ce 2011 se présente dans une robe rubis intense, le nez ouvert sur un boisé soutenu, accompagné des fruits frais après agitation. La bouche se montre gourmande, ronde, suave et de bonne longueur, étayée par des tanins fins qui en font un vin déjà charmeur et apte à la garde.

Ce domaine établi sur les pentes douces au sud-ouest du tertre Daugay, au-dessus de la route Libourne-Bergerac, est exploité par la famille Bertrand depuis cinq générations. Dans le verre, le rubis intense présente quelques reflets grenat. Le bouquet naissant dévoile de jolies notes de raisin, discrètement boisées. La bouche souple, ronde et fraîche s'adosse à des tanins jeunes mais fins. Un style charmeur, presque «féminin», qui pourra s'apprécier dans un an ou deux.

Jacques Bertrand est bien connu en Bordelais, il préside la Fédération des syndicats viticoles de la Gironde. Avec sa famille, il exploite deux crus à Saint-Émilion, qui sont retenus cette année. Ce 2005 issu des sols argilo-siliceux de Saint-Hippolyte est un vin souple et enrobé, aux notes fruitées (framboise), animales (cuir) et épicées, qui s'accordera bien avec des fromages d'Auvergne (saint-nectaire, fourme d'Ambert). Cité également, le Ch. Carteau Côtes Daugay 2005, né sur sols argilo-calcaires au pied du tertre Daugay, qui se montre plus corsé, se mariera avec un civet de gibier dans un an ou deux.

Jacques Bertrand, actuel président de la Fédération des grands vins de la Gironde, exploite plusieurs crus saint-émilionnais, dont celui-ci établi sur le terroir argilo-siliceux de Saint-Hippolyte, au sud-est de l'appellation. Ici la vigne règne en maîtresse exclusive depuis 1880. Le 2003 est déjà plaisant par ses arômes de fruits à noyau et de fruits secs dans un sillage finement boisé. Sa bouche est à la fois tendre et chaleureuse, soutenue par des tanins mûrs, vanillés. Déjà velouté, ce vin pourra être servi très prochainement, par exemple sur un quasi de veau accompagné d'un gratin dauphinois.

Etablie entre Libourne et Saint-Emilion, ce cru pourvu d'un encépagement équilibré (deux tiers de merlot pour un tiers de cabernet) propose un 2002 de couleur rubis encore vive. Le nez mêle les fruits rouges acidulés à un boisé fondu et à des notes animales. La bouche est corsée et souple avec une finale encore un peu ferme. Le second vin, Château Vieux Lescours 2002 (8 à 11 €), et l'autre vin de l'exploitation, Château Franc Pipeau Descombes 2002, situé à Saint-Hippolyte, sont également cités.

Cette ancienne propriété viticole (1880) est installée sur les sables et argilo-calcaires de Saint-Hippolyte, à l'est de Saint-Emilion. Assemblant 70% de merlot, 25% de cabernet franc et 5% de cabernet-sauvignon, son vin de couleur rubis intense offre des reflets carminés d'évolution. Le bouquet est équilibré entre les arômes de fruits rouges et un joli boisé, avec quelques nuances animales de cuir. Rond et charnu, bien structuré par des tanins fondus, soyeux et élégants jusqu'en finale, ce millésime pourra être servi dans deux ou trois ans.

Cette ancienne propriété saint-émilionnaise débuta la monoculture de la vigne en 1880. Le vignoble compte aujourd'hui 5,4ha sur sables et argilo-calcaire (70% de merlot et 30% de cabernets). Cela donne un 97 très plaisant, paré d'une robe bordeaux franche et vive. Le bouquet est agréablement boisé, avec une touche de vanille sur de beaux arômes de fruits rouges. La bouche, équilibrée et harmonieuse, compense un léger manque de structure par la finesse des tanins et des saveurs. Un vin plaisant qui sera vite prêt à boire, d'ici deux à trois ans.