Château du Domaine de L'Église

Trois-quarts de cabernet-sauvignon dans ce cru élevé 18mois en fûts. Le nez en tire des notes très pâtissières de chocolat et de caramel. On ne s'en formalise pas, le fruit se fait plus généreux dans une bouche racée, charmeuse et caressante, bordée de tanins sérieux mais poudrés. La longue finale atteste de son potentiel. On encave.

Fidèle à sa tradition, ce cru affiche une réelle élégance. Dans sa présentation, avec une belle couleur grenat intense, et à l'olfaction, avec de jolies notes de fruits noirs bien mariées au bois. Une élégance dans son développement au palais également, porté par une structure tannique ferme et serrée. Un pauillac bien typé, à remiser dans sa cave et à ressortir dans quelques années pour une belle côte de bœuf.

Le bouquet, élégant, convoque les fruits rouges et noirs et les épices sur fond de boisé toasté. Ample et dense, la bouche s'appuie sur de puissants tanins et déploie une belle finale pleine de fraîcheur. Un caractère affirmé et une bonne garde en perspective.

Un pauillac d'un bel équilibre. Celui-ci s'affirme dès le bouquet par de fines notes boisées et fruitées bien mariées. Il se confirme dans un palais souple et frais en attaque, épaulé par des tanins doux et bien extraits.

Si le bouquet est encore un peu fermé, il laisse entrevoir sa finesse et une complexité qui s'impose sans ostentation: fruits mûrs, noyau, vanille. Enveloppant et long, le palais développe des flaveurs de raisin et de merrain. Fort bien équilibré, aux tanins enrobés, ce pauillac pourra être apprécié dans sa jeunesse, même si une longue garde la bonifiera certainement.

Un haut-médoc vin en forme olympique dans ce grand millésime. Les 18mois d'élevage en fûts n'ont pas éteint le fruit qui pointe dès l'olfaction sur des nuances fraîches de cassis, de paprika et de menthol, juste réhaussées d'un boisé grillé très respectueux. L'attaque est douce, le cœur de bouche ample et juteux (cerise, cassis), les tanins fins et très ajustés, la finale longue et délicatement torréfiée. Riche, vibrant, d'une harmonie parfaite, il ira loin.

Avec une belle proportion de cabernets dans son assemblage (51%), ce cru porte un registre peu habituel pour l'appellation et une race toute singulière qui vieillira avec grâce. Pour l'heure, on apprécie son fruit parfaitement mûr, sa juste expression boisée et toastée, son élégance, sa vinosité, sa précision, son caractère délicat, ses tanins voluptueux, sa finale rayonnante. Tous les éléments d'un grand vin sont ici en place.

Un nez intense, profond, concentré et riche autour de parfums de griotte, de moka et de vanille, reflète un merlot très mûr, parfaitement élevé en barriques. De beaux attributs prolongés par une bouche ample, chaleureuse et charnue. Puissant, vibrant, un très beau pomerol d'avenir.

Le 2017 de Batailley, qui associe un soupçon de petit verdot au cabernet-sauvignon (80%) et au merlot, tient dignement son rang de cru classé. La robe est pleine de promesses avec sa belle teinte pourpre sombre. Aussi intense que complexe, le nez développe avec beaucoup d'élégance des arômes de fruits noirs, de violette, de fumée et de réglisse. Frais et souple en attaque, le palais révèle ensuite la présence d'une solide structure tannique prise dans une matière ample et charnue. Une longue finale épicée confère un supplément d'âme à ce pauillac d'une grande harmonie.

Traditionnellement élevé en barriques durant 18mois, ce 2022 est «un vrai pomerol», à savoir un vin sérieux, suave et raffiné à la fois. De très bel équilibre, rond et dentelé, il dévoile une matière ample et profonde, au fruit croquant, tout en élégance. Une belle garde s'annonce.

Dominé par les cabernets (55%), comme il est de coutume au domaine, ce 2022 soigneusement élevé en barriques durant 18mois affiche une ampleur et une générosité à toute épreuve. Ses notes d'épices, de coco et de fruits noirs, sa bouche volumineuse, dense et crémeuse à la fois, ses tanins fermes, sa fraîcheur préservée et sa longueur magistrale forment un ensemble de haute tenue. De longue garde assurément.

Avec un élevage de 18mois en fûts neufs exclusivement, ce grand cru charpenté et richement doté en tanins promet une belle garde. Le cabernet, bien présent dans l'assemblage (45%), offre de la droiture et une belle colonne vertébrale. Les notes de fruits mûrs et de toasté, la fraîcheur et le volume forment un ensemble de grande matière, à dompter encore. Il faudra patienter.

Riche, concentré, profond, ce vin s'appuie sur un merlot très mûr, habilement soutenu par un boisé très élégant. Puissant sans lourdeur, tannique sans rudesse, il plaira sans détour, de préférence sur une belle viande mijotée.

On frôle la perfection sur ce millésime. Ce vin a fait forte impression lors de sa dégustation et a séduit par son fruit percutant, mêlé d'une touche de caramel au lait et d'épices, et par sa bouche ample et savoureuse. Le tanin est somptueux, serré mais fin, sans rudesse, ponctuant une matière riche, généreuse, très dense. Un supplément de fraîcheur l'aurait porté encore plus loin.

Une robe de satin noir habille ce vin qui mêle à l'olfaction des parfums de baies noires, de cuir, d'épices et de toasté. Le palais se montre ample, riche, puissant, parfaitement équilibré entre un fruité très intense et un boisé ajusté, et bâti sur des tanins fins et racés. L'alliance de l'élégance et de la force qui se prolonge dans une longue finale. Une bouteille de grande garde.

Même s'il n'est pas classé, ce cru est cher au coeur des Castéja, car il appartient au patrimoine de leur famille depuis le XVI e s. Un attachement visible dans la qualité de ce millésime particulièrement réussi. Par sa profondeur, la robe est aussi prometteuse que le bouquet, où les arômes de raisin frais se mêlent à la douceur de la vanille. Cette sensation de jeunesse se retrouve dans les tanins corsés et puissants qui tapissent le palais. Ample, riche et complexe, ce grand vin de garde (cinq à huit ans), qui est passé à un cheveu du coup de coeur, fera merveille sur un rôti de boeuf aux cèpes.

Les domaines Borie-Manoux, dirigés par Philippe Castéja, exploitent deux jolis vignobles à Pomerol, presque exclusivement plantés en merlot, sur les sables graveleux. Une nette préférence se dessine pour ce cru distingué pour son beau rubis foncé et son nez très vivant, où le fruit s'exprime bien, simplement accompagné par un fin boisé. La chair fraîche, croquante, goûteuse, est soutenue par d'élégants tanins cacaotés. À découvrir dans trois à cinq ans. Le Dom. de l'Église 2007 (30 à 38 €) est un vin plus sérieux (une étoile). Sa couleur tire sur le grenat. Le bouquet naissant est plus porté sur le bois et le cuir. La bouche jeune, fraîche, giboyeuse et persistante est charpentée par des tanins solides et qui devront s'affiner un peu.

Fleuron des domaines Castéja en Médoc, ce cru classé tire son nom d'une grande bataille de la guerre de Cent Ans qui eut lieu sur le plateau de Pauillac. Doté d'installations permettant d'adapter au mieux les vinifications au parcellaire, il propose un vin dont la robe sombre à reflets cerise est riche de promesses. Des promesses largement tenues ensuite par le bouquet et le palais. Tonique et élégant, le premier fait preuve d'une belle présence fruitée (fruits noirs), qu'un boisé de qualité met en valeur. Bien constitué et d'une réelle douceur, porté par des tanins fondus, le second est flatteur, tout en montrant le corps nécessaire pour profiter pleinement d'un séjour en cave de cinq ou six ans.

Ce 1 er  grand cru administré par Philippe Castéja et conseillé par Denis Dubourdieu est l'un des fleurons des domaines Borie-Manoux. Situé sur un des meilleurs terroirs de l'appellation, le plateau calcaire, il présente un encépagement original où les cabernets font jeu égal avec le merlot. Le 2005 est un vin superbe, à la fois charmeur et sérieux. La robe pourpre sombre est presque noire. Le bouquet d'une intéressante complexité mêle des notes de violette, de framboise et de réglisse caractéristiques du cabernet franc aux baies noires bien mûres et à une touche d'encens. Harmonieuse, la bouche sait rester fraîche, soutenue par des tanins fins et délicats. À attendre cinq ou dix ans. Second vin, La Vieille Dame de Trotte Vieille 2005 (23 à 30 €), ainsi nommée en hommage à celle dont la démarche a donné son nom au domaine, est fruité, élégant et souple. Une bouteille que l'on pourra commencer à boire dans deux ans. Elle obtient une étoile.

Implantée depuis longtemps dans le centre du Médoc, la famille Castéja exploite de nombreux crus, dont celui-ci d'où l'on jouit d'une vue superbe sur l'estuaire de la Gironde. Son vin, né de 70 % de cabernets, atteste son savoir-faire: à l'intensité de sa robe répond la puissance du bouquet aux fines notes de fruits, de bois et de cuir. Très présents mais avec beaucoup de rondeur, les tanins garantissent de grandes possibilités de garde, que confirme la finale aux notes de moka et de tabac. Digne d'un faisan.