Château de la Maltroye

La famille Cournut réalise un véritable exploit: coup de coeur l'an dernier pour son Morgeot Vigne blanche 2001, elle place cette année un blanc et un rouge au sommet du podium! Il faut y parvenir... Ce Clos du Château de La Maltroye est issu d'un pinot à la fois très typé et d'une complexité passionnante. Ce même climat en version blanche 2002 (23 à 30 €) bénéficie d'un égal succès, obtenant également un coup de coeur! Cela montre que le même terroir peut faire épanouir de façon éclatante les deux cépages. A Chassagne du moins... La Vigne blanche 2002 (23 à 30 €) joue l'opulence et obtient une étoile, tout comme le 1 er  cru blanc Grandes Ruchottes 2002 (38 à 46 €). Quatre raisons de vous rendre dans ce château du XVIII e s. aux tuiles vernissées.

Le Clos du château de la Maltroye 1 er cru blanc 2001, gras, beurré, opulent, obtient une étoile. Ce Morgeot Vigne Blanche, doré et brillant, où l'on croit reconnaître le citron confit et vanillé, est élégant d'emblée. Le boisé est bien maîtrisé, le vin conservant un parfait équilibre. Franc et tout en finesse, ce 2001 devrait faire une très bonne bouteille vers 2007. Pour une volaille aux morilles ou tout poisson.

Le château de La Maltroye est une belle et vaste demeure bien visible dans le village. Domaine de 14,53 ha, plusieurs fois coup de coeur ces dernières années. Pour mémoire: André Cournut fut l'un des assez nombreux pilotes de ligne choisissant d'atterrir dans la Côte. La Comme est le climat de Santenay le plus proche de Chassagne-Montrachet. Il donne un blanc qui tient le haut du pavé. Beaucoup de couleur, de l'harmonie dans les arômes (beurre frais, agrumes, boisé sans excès): un régal.

Souvent coup de coeur, ce domaine, qui possède de superbes caves du XV e s., n'en était pas loin cette année. Grenat intense et limpide, son nez chasse à la billebaude comme dans les romans de Vincenot: sous-bois, gibecière, cuir, pruneau cuit... Bien boisé, structuré, gras et charpenté, il n'est pas 2003 pour rien, récolté le 1 er  septembre sans hâte ni retard. Une Comme comme ça, on en ferait volontiers sa médecine quotidienne!

Coup de coeur dans les éditions 2004 et en 2005, la Maltroye nous plaît bien cette année encore avec ce vin violet bleuté démontrant à merveille que les Impressionnistes auraient pu s'inspirer davantage de la Côte bourguignonne que des bords de la Seine. Fauve, le nez change d'école de peinture. Bouche conquérante, charpentée, tannique mais ement intolérante. Il y a de la richesse là-dessous. Signalé également: Morgeot Vigne blanche 1 er cru 2004 blanc (30 à 38 €) étoffé, puissant et généreux, une étoile.

Sous son étiquette parcheminée à bords roulés, ce vin est de plain-pied avec la tradition. Bourgogne, Bourgogne! Le décor, le prologue, le sujet, tout est réuni ici pour vous envelopper dans un bon scénario. Robe cassis, fin vanillé, les tanins prévenants, la bouche fraîche et fruitée, un vin plaisir. Le Morgeot Vigne blanche blanc 2000 (23 à 30€), une étoile, ne vous décevra pas, non plus que le Clos du Château de la Maltroye blanc 2000 (23 à 30€), cité.

À Chassagne, le 1er cru Morgeot fédère de nombreux climats, comme la Vigne Blanche, réputée pour son chardonnay. Ce cépage a donné naissance à un vin doré limpide, alliant au nez la pêche, l'abricot mûr et des notes de pâtisserie. On retrouve les fruits mûrs dans une bouche bien construite, ample et longue, tendue par une vivacité minérale.

Cette vigne est un monopole de 1,3ha situé au pied du château familial couvert de tuiles vernissées. Dans le verre, un vin grenat intense, qui livre des parfums généreux de fruits rouges mûrs. Ce fruité soutenu, accompagné d'une petite note animale, se prolonge dans une bouche ample, solidement bâtie et très longue.

"Jean-Pierre Cournut fêtera bientôt ses vingt ans à la tête de la propriété, fondée en 1939. Trois vins entrent dans cette édition. En tête, ce Morgeot, dont le sol calcaire accueille une ""Vigne blanche"" âgée de près de soixante ans à l'origine de ce vin limpide, couleur or paille, au nez discret mais subtil d'amande, d'agrumes, de fruits blancs et de vanille, fin, frais et harmonieux en bouche. À attendre deux ou trois ans, ou à boire dès l'automne sur un brochet au beurre blanc. Le 1 er  cru Clos du Château de la Maltroye Monopole 2010 blanc (5 230 b.), finement bouqueté (fleurs blanches, citron confit, pain grillé), ample, rond et concentré en bouche, équilibré par une belle trame minérale, obtient lui aussi une étoile. Une attente de trois ans est recommandée. Cité, le 1 er  cru Grandes Ruchottes 2009 blanc (2 110 b.), encore dominé par les notes d'élevage, mais avec suffisamment de coffre pour les intégrer, devra patienter trois ou quatre ans pour donner le meilleur de lui-même."

La Comme est un lieu-dit de coteau situé dans le prolongement des 1 ers  crus de Chassagne. C’est d’ailleurs dans ce village que l’on peut admirer l’impressionnante bâtisse de la Maltroye, avec ses tuiles vernissées brillant au soleil. Ce chardonnay brille lui aussi dans une robe dorée d’où s’échappent de fins arômes de pêche et de fleur d’acacia. Une attaque fraîche introduit la matière souple, au fruité élégant, réveillée par une finale presque acidulée. À apprécier dès aujourd’hui ou d’ici deux ans.

Le château de La Maltroye est une grande maison bourgeoise élevée au XIX e s. sur des caves beaucoup plus anciennes. Il a pris assez logiquement le nom du climat voisin, Maltroie. J.-P. Cournut, ingénieur sup'Aéro, est aujourd'hui aux commandes du domaine familial. Son Morgeot est un vin expressif, pour ne pas dire exubérant. Fleurs blanches, miel, le nez a son mot à dire et le fait élégamment. Rond, gras, charnu, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le corps, empreint d'un boisé fondu. À laisser s'assagir en cave une paire d'années. Le 1 er  cru Clos Saint-Jean rouge 2006 (23 à 30 €), cité, devra également patienter, le temps que ses tanins s'arrondissent.

On connaît trois domaines dans la Côte où un pilote de ligne a atterri dans les vignes (mieux que ce pauvre Level qui, en 1910, au cours de la course Paris-Rome, vint toucher le bois à Gevrey-Chambertin): Gerbet, Gille et Cournut, ce dernier à la tête du château. Trois coups de coeur: pour le 2002 dans les deux couleurs et pour le 2001 en blanc. Le 2005, rouge sombre presque noir, s'exprime tout en couleur. Cuir et fruits noirs: il garde le cap. Solide aux commandes, aimable avec les passagers. Bon boisé (quatorze mois de fût) qui reste à sa place. Le 1 er cru Clos Saint-Jean rouge 2005 joue avec bonheur la finesse; il est cité.

Coup de coeur en 2005 et déjà (pour ce même vin) en 2004, le château de la Maltroye dispose ici de solides références. Son 1 er cru Clos du Château 2003 blanc chante agréablement l'aubépine et le pamplemousse, mais la fleur est encore en bouton. C'est aussi le cas de cette Vigne blanche en Morgeot. Certes, sa robe est pleine de feu et son bouquet bien ouvert sur des note briochées, d'abricot sec. Son corps un peu resserré attendent cependant deux à trois ans en cave pour se libérer tout à fait. Comme il s'agit seulement du milieu de bouche, comme l'entame est franche et comme la finale se montre délicate, à garder avec confiance. Avec la Romanée 1 er cru blanc 2003 (38 à 46 €), ce château obtient sa troisième étoile dans cette appellation.

D'une nuance très claire, il n'insiste pas particulièrement sur la couleur, se contentant d'accords classiques. Ses arômes mettent en valeur la pomme de reinette sur fond floral. Le fruité s'estompe ensuite en bouche pour laisser place à des sensations vanillées, briochées. L'acidité demeure présente, mais elle va se fondre. Le poisson à la crème a encore le temps de nager deux à trois ans. En 1 ers crus rouges 99, (100 à 149F), reçoivent une étoile ce même climat Monopole et La Boudriotte, tous deux de garde.

La cuvée phare du domaine, qui met ici en lumière la version rouge de l'appellation. Dans le verre, un vin qui évoque les sous-bois et les fruits rouges un peu confits, frais en attaque, soutenu par des tanins fins et soyeux.

discret au nez, sur le fruit rouge macéré et le sous-bois, ce 2012 montre en bouche une mâche puissante et des tanins serrés, fermes et épicés.

De son château aux tuiles vernissées, Jean-Pierre Cournut devine ce climat limitrophe de Chassagne, dont il exploite quelques arpents (34 ares), en rouge comme en blanc. Si le chardonnay, dans sa version 2008, avait obtenu une étoile dans l'édition précédente, c'est le rouge qui se distingue cette année. Les quatorze mois de barrique lui confèrent un nez aux accents toastés qui dominent encore un peu le fruit. On retrouve le boisé à nuances vanillées dans un palais d'un bon volume et d'un style plutôt léger. Lui laisser deux ans pour s'harmoniser totalement.

Installé dans une immense bâtisse du XVIII e s. coiffée de tuiles vernissées, Jean-Pierre Cournut exploite en monopole un clos de 2,8 ha, dont 1,37 est dédié à ce pinot noir. Le nez joue dans un registre confituré de fruits rouges aux nuances épicées. Doux à l’attaque, fin et équilibré, le palais évoque les fruits noirs avec persistance. Il faudra patienter trois ans pour que ses tanins s’assagissent en finale.

Ce monopole, propriété de Jean-Pierre Cournut, a plus d'une étoile à son actif et un coup de coeur pour la version 2002 aussi. Dans le millésime 2008, il hisse les deux couleurs. Le rouge, pourpre à reflets violets, navigue au nez entre fruits rouges et noirs bien mûrs, boisé et notes de sous-bois. Des tanins à la fois frais et onctueux construisent une bouche gourmande et prometteuse, que l'on reverra volontiers dans deux ou trois ans sur un noble gibier. Le même monopole dans sa version 1 er cru 2008 blanc (30 à 38 €), cité, livre un bouquet d'acacia et de miel avec une touche boisée, et un palais encore très généreux, qui devra vieillir deux ans avant d'accompagner un filet de turbot grillé au curry.

Quand vous regardez le village depuis la route des vins, vous ne voyez qu'elle. Cette immense bâtisse du XVIII e s. aux allures de château bordelais fait briller ses tuiles vernissées à la lumière du couchant. Jean-Pierre Cournut, son propriétaire, allume les feux pourpres de cette Boudriotte issue de vignes quadragénaires. Un nez d'abord floral évolue vers les fruits rouges bien mûrs. Les tanins structurent la bouche et il faudra patienter au moins jusqu'en 2012 pour les voir s'assagir sur un noble gibier. Dans le 1 er cru blanc La Romanée 2007 (46 à 60 €), le jaune des fruits répond aux flaveurs vanillées perceptibles à tous les niveaux. Déjà prêt à s'offrir, ce vin est cité et gagnera en finesse dans les deux ans.