AOC Bourgogne

Il n'est pas fréquent de voir le chemin de fer décorer (de façon très esthétique) une étiquette. Il est vrai que cette cuvée "150Ans" rappelle qu'à l'ouverture de la ligne Paris-Lyon en 1850, le premier voyageur descendu en gare de Nuits, un notaire belge, devint le premier client de Symphorien Moillard. On prend ici le pinot noir en marche. Rubis pourpre comme les wagons anciens du PLM, laissant derrière lui un parfum animal et fruité, ce train avance bien, solidement posé sur ses rails qui le guident vers un avenir assez radieux. Encore jeune et vif, mais parfaitement constitué.

Père d'Olivier et de Christian, Michel Morin fut l'un des premiers à croire au chardonnay dans la vallée de l'Yonne. Acte de foi honoré de nos jours par cette bouteille à la robe classique et claire. Ses parfums minéraux sont la typicité même. Cette physionomie subsiste au palais où l'attaque et le milieu de bouche établissent un équilibre très heureux entre le gras et l'acidité.

Vigne reprise en fermage en 2000, sur l'illustre colline. Ce chardonnay sympathique, or pâle et limpide, offre des nuances odorantes agréables, autour du silex, de l'aubépine. La première bouche est plaisante, fleurie, la suite plus discrète. Une terrine de lotte s'en accommodera.

Rara avis: la devise du domaine. Ce pinot noir est-il l'oiseau rare? Il bénéficie d'une vinification et d'un élevage à proximité immédiate du clos de vougeot du château de La Tour. Un voisinage qui donne des ailes. La robe est ici très intense, le bouquet assez franc, le boisé ne masquant pas le fruit. Vif et tannique, il appartient à la famille des bourgognes puissants et gras. Un beau vin dans la tradition, à garder un ou deux ans si possible puis à servir sur ce qui met le mieux en valeur les grands vins de Bourgogne: un rôti de boeuf accompagné d'une purée de pommes de terre (aux truffes si vous le pouvez).

Engagée dans la biodynamie depuis 1997, cette exploitation présente un chardonnay 99 qui n'est pas encore tout à fait "converti". Il y faut en effet plusieurs années. Or léger, il chardonne beaucoup au nez (miel, abricot bien mûr), rappelle également le fruit jaune quand on le tient sur la langue. Léger noyau, petite pointe d'amande amère, il a du nerf mais il ne serre pas vraiment les poings. Bien réussi en un mot.

Les caves de cette maison s'étagent sur deux niveaux. Son bourgogne blanc 2000 n'a pas besoin d'aller si profond pour plaire. Or paille, lumineux et brillant, il réjouit l'oeil. Nez en pâte d'amande, moka, mie de pain trempée dans un bol de lait: le chardonnay a parfois ce style en Côte de Beaune. Tendre, suave, moelleuse, sa bouche est très veloutée, selon une certaine linéarité. Cette bouteille eut fait merveille dans la cave privée d'un pacha d'Egypte.

Viticulteur de Volnay, Régis Rossignol trie ses vendanges, égrappe à 80% et élève ce vin douze mois en fût. Violine cerise, son bourgogne ne risque pas de passer inaperçu. Cerise à l'oeil, cerise au nez, il n'en démord pas. Au palais cependant, c'est la groseille qui se manifeste le plus. Il y a là de la matière, du soutien tannique, la fameuse note d'amertume habituelle, dans une interprétation très concentrée du cépage. A boire cette année ou la prochaine.

Carmin intense, ce jeune pinot noir de la Côte chalonnaise fait honneur à l'appellation régionale. Peu de nez encore il est vrai: seules quelques baies (myrtille) composent un bouquet ascendant. L'entrée en bouche est assez pleine, suivie d'une constitution dense et complexe, jusqu'à la finale chocolatée. Pour l'heure un peu ferme, le vin est droit dans ses bottes et on peut lui faire confiance pour demain et même après-demain.

Légèrement saumonée, sa robe est pudique. Son bouquet tire sur la pêche blanche. Sa bouche trouve le juste ton, enchante par sa fraîcheur et jouit d'une jeunesse épanouie. Vin à tenter sur une entrée ou un plat mettant en scène certains poissons grillés.

Sainte-Marie-la-Blanche entend conserver son AOC bourgogne: une bouteille aussi réussie peut lui servir d'avocat. Elle est en effet toute proche du coup de coeur, et nos jurés sont pleinement d'accord: une robe parfaite, un heureux mariage d'arômes de silex et de pamplemousse, une bouche très élégante, citronnée et mentholée. En finale un sentiment chaleureux et dense. Un régal.

Romuald Valot a créé une société de négoce pour prolonger l'activité de son vignoble (17ha en propriété). Le phénomène est désormais assez fréquent en Bourgogne. Son chardonnay a tout l'éclat espéré et de très légers arômes beurrés. La structure apparaît assez forte, donnant le sentiment d'un vin gras et quelque peu dominateur qu'on fera bien de laisser en cave un an ou deux.

Cette cuvée des Ormes est une sélection de raisins produits par des vignes de plus de trente ans sur le territoire de Meursault. Même élevage que l'appellation village. Distinguée par plusieurs coups de coeur dans le passé, elle remporte cette fois encore la palme. D'un or brillant et lumineux, ce vin finement toasté, minéral, tirant sur la croûte de pain sortant tout juste du four, poursuit son chemin en bouche sur des notes de fruits jaunes qui animent un paysage enveloppé et moelleux. "Et quels beaux jambages! " s'exclame un de nos dégustateurs.

Vieille maison dijonnaise, Vaucher a été reprise par la famille Cottin (Labouré-Roi). Net et brillant, son bourgogne chardonnay ne craint pas de surprendre par son premier nez de muscade. Beurré, le second est plus classique. Vive, l'attaque se voit aussitôt relayée par le gras. Légèrement boisé et d'une belle persistance, il est agréable. Citons aussi le bourgogne rouge 2000 présentant une bonne cohérence d'ensemble et qui obtient une étoile.

L'un des artisans de la renaissance de la Côte Saint-Jacques —terroir qui aurait fort bien pu disparaître et c'eût été dommage. Ce 99 le montre à l'évidence. Rouge à reflets cassis, il offre un nez assez sauvage, animal, avec une coquetterie: une nuance de violette. Un vin de soif, frais et convivial et d'une grande authenticité, à cent lieues des produits technologiques.

Quelle est la particularité de ce vin? C'est l'un des seuls bourgognes (AOC régionale) à avoir officiellement le droit de porter son nom de climat. Il s'agit de Notre-Dame-du-Chemin, au bord de la route nationale, à Ladoix. Rubis à reflets brique, ce pinot léger et frais, au boisé présent offre une gentille note de cassis. Bien typé, un vin de rôti.

Elevage en fût de chêne mais sans recourir au bois neuf, de façon à ne pas matraquer le vin. Ce 99 très gourmand, rubis violine, pinotant sur le fruit et l'épice, est vraiment dessus-bon-boire. Un nom de lieu-dit qui ne s'invente pas.

Eleveurs de chiens aristocratiques (le colley barbu), apôtres de la truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum), ces viticulteurs ont plusieurs belles cordes à leur arc. Pourpre violacé, porteur d'arômes complexes et fruités, ce vin est sans doute encore sur la réserve mais esquisse avec vigueur les contours d'un grand bourgogne. Haut de gamme pour l'appellation.

Bernard Dury cultive ses 7,45ha depuis 1975. Cette cuvée or brillant propose un nez de tilleul et de fleurs blanches bien affirmé. Ce n'est qu'en bouche qu'apparaît le fût, avec ses notes vanillées. Mais la vivacité demeure jusqu'en finale dans une bouche équilibrée.

Choisissez-vous le rouge 99 Vieilles vignes (50 à 69F)? Il chante la griotte d'un air heureux et persistant. Ou ce blanc? Jaune à reflets dorés, il a du nerf et de la rondeur. Bien vinifié sur un potentiel intéressant et à savourer maintenant. Son bouquet? Un vrai bonheur, entre l'iris et la noisette. L'un et l'autre vins peuvent être associés au repas dominical.

La renaissance du vignoble tonnerrois est toute récente; aussi les vignes ont-elles encore à vieillir. Mais les hommes et les femmes qui croient en son devenir manifestent un réel savoir-faire. Bien à l'image du millésime, ce vin a passé cinq mois sous bois. Le fruit est bien respecté et, si le volume n'est pas imposant —les ceps n'ont que neuf ans—, la bouche est plaisante et invite à un déjeuner sur l'herbe par les beaux jours d'automne.