Domaine Meuneveaux

Une robe intense, profonde, un nez pour l'heure un peu réservé mais raffiné de fruits rouges, une bouche charnue, dense, portée par des tanins soyeux et délicats: ce corton n'a pas encore tout livré, mais le potentiel est là.

Avec 17|41ha, Bressandes est le plus grand des climats de l'appellation. Les Meuneveaux y cultivent 25ares de pinot qui ont donné vie à ce corton d'un beau pourpre intense, qui livre des arômes discrets de fruits mûrs, de rose et de vanille. La bouche se révèle ample, fraîche, élégante, épaulée par des tanins bien présents mais fins et par un boisé fondu. Déjà harmonieux, ce grand cru vieillira sereinement.

Un 1ercru tout en puissance, paré d'une robe profonde qui annonce bien la couleur, ouvert sur les fruits mûrs et un bon boisé grillé et vanillé, et porté par de solides tanins. On met en cave.

Les Meuneveaux sont régulièrement en vue avec cette cuvée, dont la version 2019, très aboutie, flirte avec le coup de cœur. La robe est sombre, couleur cerise burlat, et le nez, intense et généreux, sur les fruits noirs cuits. Un fruité mûr qui vient aussi tapisser une bouche chaleureuse, vineuse, dotée de bons tanins fermes, taillés pour la garde.

Le chardonnay est plus que rare à Aloxe, mais il mérite d'exister dans cette terre de vin rouge quand il se présente aussi beau. Au nez, ce 2018 déploie de belles senteurs de fruits à chair blanche avec un côté acidulé. En bouche, il se montre souple, frais et long, avec en finale de fines nuances florales.

une cuvée rouge sombre aux reflets violets qui exhale les petits fruits rouges (groseille, cerise) et les fleurs (jasmin, rose). La bouche est tendre et souple, la finale plus vive.

Paré d'une robe couleur grenat, cet aloxe s'ouvre sur un joli nez de framboise, de cerise et de fraise des bois. L'attaque est souple, le développement bien équilibré entre des tanins fondus, la fraîcheur du fruit et une belle matière. La finale propose de fins amers qui apportent de la longueur et un surcroît de dynamisme.

Les 9,87ha que composent ce climat sont dédiés au pinot noir. Les 68ares cultivés par ce domaine ont donné un vin au nez complexe et racé, fruité (cerise), floral (violette, rose), chocolaté et poivré. La bouche, élégante et tout aussi expressive, reste fraîche de bout en bout et s'appuie sur des tanins d'une belle finesse qui poussent loin la finale.

Le Perrières 2012 du domaine fut coup de cœur. Le 2014 est moins abouti mais a quelques atouts à faire valoir: une jolie robe rouge intense, un nez gourmand et fin de petits fruits rouges et de café, une bouche qui «pinote» bien et fait preuve de solidité autour de tanins vigoureux et d'un boisé maîtrisé.

Ce 2012 élevé dix-huit mois en barrique s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges et noirs compotés, les épices et le sous-bois. En bouche, il se révèle encore tannique et austère, enrobé par un gras qui l'attendrit quelque peu. Un aloxe ferme et viril, qu'il conviendra d'attendre.

Installé à Aloxe-Corton depuis 1990, Didier Meunevaux exploite 6ha, essentiellement des vignes implantées sur la montagne de Corton et «un bout de Beaune». Il propose un village rubis tirant sur le violine, au nez bien ouvert sur la fraise légèrement confiturée. Un séjour de douze mois en fût lui a apporté de la rondeur sans écraser le moins du monde le fruit qui se pointe dès l'attaque et s'attarde en finale. La souplesse des tanins permettra de déboucher cette bouteille dès la fin de l'année 2013, sur un rôti de porc aux airelles, par exemple. On peut aussi la garder jusqu'en 2015.

Ce climat est l'un des plus petits de l'appellation. Placé en bas de coteau, il est implanté sur un terrain calcaire mêlé d'argile. Les Meuneveaux, plus habitués aux sommets de la colline de Corton et de Pernand, y récoltent une étoile pour ce 2011 au premier nez discret, plus ouvert à l'agitation: fruits mûrs, poivre, touche de cuir. Le palais est consistant et concentré, sans astringence, porté par des tanins fondus et soyeux. Un vin de bonne garde (cinq ans et plus) mais qui peut aussi être apprécié dès l'automne.

Didier Meuneveaux cultive une parcelle de 85 ares de corton rouge sur ce climat voisin du Clos du Roi. Il en tire ce vin au nez fermé et boisé, qui nécessite un tour de verre pour dévoiler son fruit. La bouche évolue dans un registre fin plutôt que puissant et concentré, et elle est portée par des tanins bien présents sans agressivité et par une pointe de fraîcheur. À boire dans trois ou quatre ans sur des grenadins de veau à l'orange, selon le conseil gourmand du vigneron.

Didier Meuneveaux, "local de l'étape", est installé sur le domaine familial depuis 1990. Excepté un beaune 1 er cru, ses vins affichent tous le nom corton sur leur étiquette, en 1 er cru ou en grand cru. Comme l'an dernier, le village a séduit. D'un grenat soutenu, il dévoile un nez flatteur de griotte, de cassis, de chocolat et de café torréfié. Riche, puissant, charpenté, tannique, il offre au palais tout ce que l'on attend d'un aloxe. Prometteur, il fera merveille d'ici deux ou trois ans sur un pavé de biche à l'orange.

La troisième génération de Meuneveaux affiche trois grands crus en corton, mais ne délaisse pas pour autant son village. Un œil rubis intense dans le verre où la mûre joue le premier rôle. Le corps ample aux tanins fondus garde une rare vivacité de fruit. Le 1 er cru 2007, cité, possède une robe cerise noire et des arômes de fruits rouges. L'attaque puissante aux tanins fermes est suivie d'un fruit riche de maturité. La finale est encore sévère, et vous attendrez trois automnes avant de servir cette bouteille sur un pavé de bœuf à l'orange.

La teinte de ce 2006? Plutôt carmin. Sa brillance? Éclatante. Son nez? Gentil comme tout, émouvant: un bouquet de violettes. On y perçoit aussi l'empreinte des petits fruits rouges, groseille notamment. Celle encore des dix-huit mois d'élevage en fût. Un corps charpenté, des tanins dominants, on pense à ce qu'écrivait le Dr Denis Morelot dans son livre sur les vins de la Côte-d'Or: le négoce a recours au chorey quand il lui faut remonter des cuvées un peu pâles. En 1831, il est vrai... On profitera en revanche de celui-ci pour lui-même, mais dans deux ou trois ans. Le temps qu'il s'arrondisse.

Didier Meuneveaux est le neveu de René Quénot qui fut longtemps le président du Syndicat des vignerons d'Aloxe. Famille liée naguère aux maisons Latour et Arbelet. Les arômes évoquant le tabac seront-ils prohibés dans les lieux publics? S'il en était ainsi, on aurait du mal à servir cette bouteille au restaurant... Mais son bouquet ne se limite pas à ce parfum, il exprime aussi le raisin de Corinthe et le gibier. Légère puissance des tanins qui marquent un relief à aplanir. Style un peu corsé, mais le potentiel est là.

Le grand-père de René Quenot, l'oncle de Didier Meuneveaux, travaillait à la maison Arbelet. Vignes en tâche pour la maison Latour. Lors de la chute de la maison Gauthey, comme le raconte l'historien-vigneron Claude Chapuis, Max, père de René, acheta une vigne aux Perrières puis un clos aux Chaumes. Nous y voilà. Concentré, fruité et persistant, ce Chaumes est un vin à garder deux ans et plus. Souple, plus léger et plus frais, le Perrières 2005 est disponible pour un plaisir immédiat. Il est cité. Deux styles différents à un prix égal et raisonnable.

Didier Meuneveaux est le neveu de René Quénot, longtemps président du Syndicat des vignerons d'Aloxe-Corton. Cette vieille famille fut liée jadis aux maisons Arbelet et Latour. Elle signe un 2004 pourpre net qui mise tout sur le fruit. Et il gagne! Très rond et peu tannique, il veut plaire jeune et jouera cette carte avec bonheur dès que le boisé se sera fondu.

Tendre, il est charnu, soyeux. C'est un style. Il peut paraître un peu superficiel mais à y regarder de plus près la matière est intéressante. En tout cas l'agressivité n'est pas à l'ordre du jour! Rubis accentué par l'intensité de la lumière, il se contente de quelques effluves (fruits rouges et réglisse). Prêt à la dégustation, pour le canard de préférence à l'entrecôte de charolais.

Neveu de René Quenot qui, comme l'écrit Claude Chapuis, incarna longtemps le respect scrupuleux des usages locaux, loyaux et constants, Didier Meuneveaux présente ici un 2001 vif, encore jeune, mais affirmant du caractère. Couleur rubis assez profond, le corps bien fait, un nez moyennement ouvert et à dominante fraise. Il n'est pas à boire avant trois à quatre ans. Cité, le village 2001 (11 à 15€) est à boire jeune pour son côté myrtille très plaisant. Le choisir pour un magret au cassis.

Lors de la chute de la maison Gauthey, Max (qui faisait des vignes en tâche pour la maison Latour) acheta une vigne aux Perrières. Ainsi est né ce domaine et, justement, c'est un Perrières qui a été sélectionné. Rouge à reflets bleu violacé, un 2000 aux arômes de sous-bois, d'humus, de champignon, d'une belle concentration en bouche, celle-ci étant relevée, épicée, longue et expressive. Terroir respecté.

Un rôti de porc aux pruneaux pour ce vin, riche dès le premier regard. Pourpre à reflets violacés, il affiche sa jeunesse. Son parfum est très pur, cassis bien mûr, avec une pointe boisée. Gras, équilibré, il est construit sur des tanins denses et solides, longs, qui demandent deux à trois ans de garde.

On peut connaître le corton sur le bout des doigts et ignorer où se trouvent les Chaumes: quand vous quittez Aloxe pour monter à Pernand, vous les voyez à main gauche après la Vigne au Saint. Si ce climat n'est pas des plus connus, il s'impose ici par sa finesse et son élégance: le corton en dentelle? Non: c'est un faux maigre, car sa trame est superbe. Pinotissime! Grenat intense, il a une légère odeur de rose qui lui convient très bien. A attendre quatre ans. Prix très intéressant.

Griotte écrasée au nez: on en redemande et on est satisfait. Cela revient en force dans la bouche. L'acidité et les tanins sont très complices et exaltent le fruit persistant. Un gibier en sauce poivrade paraît tout indiqué. Un 1 er cru digne de son nom.