Château la Vaisinerie

Élevé un an en fûts de chêne, ce puisseguin fait la part belle à un fruité généreux à l'olfaction: cassis, myrtille, fruits rouges, avec en fond un boisé discret. En bouche, il offre beaucoup de volume, de la suavité, de la longueur, des tanins soyeux, soulignés par une fine acidité. Un équilibre exemplaire.

Elevé 17mois en fût et en cuve, ce puisseguin drapé de rubis profond déploie sans réserve ses charmes olfactifs centrés sur les fruits rouges agrémentés de notes épicées et d'une minéralité discrète. Une belle complexité à laquelle fait écho une bouche ample et tannique, gage de longévité.

Quercus (chêne en latin) rappelle qu'une chênaie centenaire est présente sur les terres de La Vaisinerie. Serait-ce également un clin d'œil au long élevage de quartoze mois en barrique de chêne? Quelques reflets d'évolution sur fond grenat profond, nette présence du boisé au nez comme en bouche: tout est cohérent. Mais on apprécie aussi les arômes de fruits mûrs qui se manifestent à l'aération. La bouche est ample et équilibrée, structurée par des tanins qui soutiennent une plaisante fraîcheur en finale.

Placée sous le signe du chêne -Quercus-, cette cuvée issue de merlot (91%) et de cabernet franc a bien assimilé le bois de la barrique. Parée d'une robe sombre montrant des reflets violines de jeunesse, elle s'épanouit au nez comme en bouche sur des notes de fruits rouges et noirs rehaussées de touches vanillées. Un vin vineux pour les amateurs de vins corpulents, encore un peu ferme en finale.

la cuvée de base du domaine, élevée en barrique. Nez encore fermé, s'ouvrant sur le fruit noir et la vanille. De la vinosité, mais aussi des tanins austères en finale.

Marqué par le merrain -on n'en attend pas moins d'une cuvée dénommée Quercus («le chêne» en latin)-, ce puisseguin présente un nez dominé par des notes de caramel et de pain toasté. Assez structuré en bouche, épicé, il doit encore s'assouplir.

Un vin marqué par le merlot qui compose plus de 90% de l'assemblage. La robe évoluée aux reflets tuilés annonce un bouquet chaleureux, sur les fruits cuits, la griotte à l'eau-de-vie, le kirsch, avec une touche de gibier et l'empreinte vanillée et fumée d'un passage de douze mois en barrique. Dans le prolongement du nez, la bouche est dominée par des impressions de rondeur et des arômes plutôt confits.

Ce vénérable domaine (1718), propriété de Dominique et Bernard Bessède depuis 2004, propose un vin à dominante de merlot (90%), avec le cabernet franc en appoint, élevé un an en barrique de chêne français et américain. Le nez mêle aux parfums de fruits frais (cerise) des nuances florales et boisées. La bouche, suave, s'équilibre autour de tanins fins et d'une fraîcheur ciselée. On ouvrira cette bouteille après une petite garde de deux à trois ans, pour accompagner des grillades au feu de bois.

Russie, Brésil, Nigéria… Le moins que l'on puisse dire, c'est que le château diversifie ses débouchés à l'export (20 % de la production). Deux étiquettes du cru sont sélectionnées. Destinée à la grande distribution, la cuvée classique évoque la cerise, les fruits confits et le cacao. Son palais ample et velouté se fait plus puissant et plus frais en finale. À garder trois ans. Réservée à la restauration, la cuvée Quercus 2008 (11 à 15 €; 14 000 b.) décroche la même note.

Repris en 2004, ce château commandé par une bâtisse du XVIII e s. entièrement rénovée dans le respect des techniques architecturales de l'époque se lance dans une démarche d'agriculture biologique. Ce 2007 à base de merlot (90 % de l'assemblage) livre un bouquet de fruits rouges aux délicates notes grillées. Souple et charnue à l'attaque, la bouche n'est pas d'une grande puissance mais reste équilibrée. Le tout repose sur des tanins élégants: une bouteille à apprécier dans sa jeunesse. La cuvée Quercus 2007 (8 à 11 €) obtient la même note. Encore marquée par son élevage en barrique, elle devra rester en cave deux ans.

Cette maison girondine du XVIII e s., restaurée grâce à la collaboration des Bâtiments de France, commande un vignoble de 12,60 ha qui était à l'abandon jusqu'à l'arrivée de Bernard Bessede il y a cinq ans. Le nom de cette cuvée fait allusion au chêne utilisé pour son élevage. La robe est somptueuse, le bouquet complexe évoque les fruits noirs mûrs et le pain toasté. La structure tannique est élégante et révèle une grande puissance. À servir sur un confit de canard d'ici trois à cinq ans. La cuvée principale de 2006 (8 à 11 €), citée, pourra se boire dès maintenant.