Clos des Jacobins

Ce vin puissant, riche et concentré dévoile un fruit intense tout du long. Il est adossé à des tanins de bonne qualité et à une jolie sucrosité en bouche apportée par l'élevage. Un beau potentiel se dessine, qu'il faudra attendre et apprécier sur une classique côte de bœuf par exemple.

Vin de garde, franc et structuré, ce cru est doté de tanins fermes cernés de notes boisées, de fruits noirs et d'épices. Un vin solide et consistant, de belle tenue, qui vieillira bien. On l'appréciera volontiers sur une viande de goût, une épaule d'agneau confite par exemple.

Une véritable friandise olfactive ouvre la dégustation sur des arômes de réglisse et de chocolat. À l'aération, la mûre et le cassis s'associent à l'élevage et donnent un ensemble très engageant. Un belle association que l'on retrouve au palais, auquel des tanins fins et racés apportent un glissant agréable et une sensation d'harmonie.

Un saint-émilion grand cru classique, mêlant au nez baies rouges et toasté du merrain, à la bouche charnue, chaleureuse, dotés d'arômes de cerise et de tanins denses mais mûrs. Un 2016 charmeur, au boisé encore dominant, qui gagnera en élégance avec le temps.

un vin très représentatif des merlots 2015 (90% de l'assemblage), coloré, ample, puissant, concentré au nez comme en bouche, riche d'arômes de fruits confits et de cerise à l'eau-de-vie. Sa forte charpente de tanins boisés et toastés, encore un peu stricts, appelle la garde.

Un très beau vin de garde, à la robe profonde et jeune, au bouquet d'une grande finesse, entre fruits noirs, notes florales (rose fanée) et boisé complexe, brioché, vanillé et torréfié. Chaleureux, ample et charnu, il est charpenté par des tanins encore fermes mais élégants, qui lui donneront une bonne tenue dans le temps.

dans le style d'un vin de graves, fin et racé, un grand cru classé au nez puissant et persistant, sur le boisé vanillé et mentholé, les fruits rouges, le noyau de cerise et l'amande. Une élégance confirmée par un palais soyeux, aux tanins vigoureux mais élégants.

Le Clos des Jacobins 2014 est un très beau vin de garde. Il flatte le nez par la finesse de ses arômes de baies mûres et de merrain grillé, agrémentés d'une touche d'abricot sec et d'une note de violette typique du bon merlot. Dès l'attaque, le palais apparaît chaleureux, charnu, corsé, presque crémeux, encadré par de puissants tanins encore un peu sévères mais garants d'un bon vieillissement.

Paré d'une robe intense et éclatante, le vin du Clos des Jacobins joue sur le registre de la finesse et de l'élégance, avec son bouquet délicat et complexe de noyau, de merlot mûr, d'épices douces (cannelle), dans une ambiance subtilement boisée. La bouche, à l'unisson du nez, séduit par sa souplesse, sa rondeur et sa trame de tanins déjà soyeux.

La famille Decoster s'est établie en 2004 à la tête de ce cru classé. Son 2010 associe une touche de cabernet-sauvignon (2%) aux classiques merlot (75%) et cabernet franc. Le nez évoque le merlot très mûr (fruits rouges confits) et le merrain toasté. On retrouve ces sensations dans une bouche ample et riche, adossée à des tanins fondus et à un boisé élégant. Un vin harmonieux, que l'on pourra commencer à boire dans trois ou quatre ans.

"Implanté sur un terroir argilo-calcaire, non loin de Saint-Émilion, ce cru classé offre un encépagement classique à dominante de merlot (75 %). L'année 2009 a engendré un vin bien représentatif de ce millésime de grande maturité: robe sombre et dense; nez généreux de fruits compotés accompagné d'un boisé élégant et mesuré; bouche elle aussi ""solaire"", ronde à souhait, charnue et structurée par des tanins veloutés. À découvrir dans cinq ou six ans sur une viande en sauce. Le Ch. la Commanderie 2009 (20 à 30 €; 30 000 b.), plus frais, obtient lui aussi une étoile. On l'appréciera un peu plus tôt."

Après des études de commerce international, Thibaut Decoster rêvait de devenir producteur de vins. Pour s'initier, il travaille plusieurs années comme ouvrier agricole pour un grand cru de Léognan, avant de s'installer sur ce cru classé en 2004, aidé de son épouse et de son père. Son grand vin est très réussi. Paré de rubis et de grenat, il est encore dominé au nez par les arômes torréfiés de l'élevage, mais les fruits mûrs ne sont pas étouffés. On le «croque» en bouche où il se montre frais et charnu. Ses tanins denses et fins lui promettent une bonne évolution et lui feront gagner sa deuxième étoile dans quatre ou cinq ans, sur un rôti de bœuf. Le Ch. la Commanderie 2008 (15 à 20 €; 20 000 b.), cité, est un second vin agréable et fin, porté sur le café et les épices, équilibré en bouche, rond et ample. Sa structure tannique est déjà bien fondue mais il gagnera à vieillir encore un peu.

Ce grand cru classé "familial" est implanté sur les formations argilo-calcaires du plateau. L'encépagement, très traditionnel, se compose de 75 % de merlot, 23 % de cabernet franc et d'une pincée de cabernet-sauvignon. Cela donne un vin classique, d'un pourpre sombre, dont le bouquet naissant libère des senteurs de fruits rouges, de pruneau, un fumet minéral et une touche de pain d'épice. Encore jeune et vif, le palais à la saveur boisée et vanillée est dominé par des tanins un peu fermes qui demanderont deux ou trois ans pour s'affiner. Non classé, le Ch. la Commanderie 2007 (15 à 23 €) est établi sur un terroir mêlant graves, argiles et sables. Le bouquet discret demande un peu d'aération pour libérer son fruit. La bouche souple et déjà harmonieuse permettra d'apprécier assez vite cette bouteille, qui est citée.

Thibaut et Magali Decoster exploitent depuis 2004 ce cru implanté sur un terroir de graves et de sables. La robe de ce 2006 brille de reflets carmin. Le nez évoque les épices, avec quelques notes animales. La bouche opulente est portée par des tanins bien présents mais enrobés. Dans deux à trois ans, on imagine cette bouteille sur un bœuf bourguignon.

Bernard Decoster et son fils, Thibaut, ont repris en 2004 ce cru classé et y ont réalisé de nombreux investissements. Le chai a notamment été rénové en 2006. Rubis intense, ce 2005 s'annonce par un bouquet chaleureux mêlant les fruits rouges à l'eau-de-vie et un boisé bien dosé. La bouche structurée et équilibrée, marquée par la fraîcheur, invite à attendre cette bouteille au moins trois à cinq ans. Le Ch. La Commanderie 2005 (23 à 30 €) est cité pour ses arômes à la fois floraux et fruités, agrémentés d'une touche de réglisse, et pour sa bouche ample, chaude et charnue. Un dégustateur le verrait bien dans trois ou quatre ans sur un navarin d'agneau.

Thibaut Decoster a pris la direction de ce cru en 2004. Il présente son premier millésime, très réussi, bien qu'encore un peu sur la réserve. La robe à reflets violines respire la jeunesse. Le bouquet naissant apparaît dominé par le bois toasté; une bonne aération permet de libérer les parfums de fruits compotés. Après une attaque souple, la bouche est, elle aussi, dominée par les tanins d'élevage qui demanderont deux ou trois ans pour s'assagir. Le Château La Commanderie 2004 (15 à 23 €), cité, est d'un style plus classique. Ses arômes évoquent la griotte. La bouche souple et fruitée permettra de le boire plus tôt.

Le jury a retenu les deux crus présentés par la famille Decoster qui s'investit beaucoup sur Saint-Émilion depuis quelques années. D'abord le Clos des Jacobins, qui a souvent changé de mains ces derniers temps. Situé à l'ouest de la cité, près de la route de Libourne, il produit un vin toujours intéressant. C'est encore le cas avec ce 2003 de grande maturité, à la robe pourpre foncé, au bouquet profond, à la saveur minérale et sévère, soutenue par de très bons tanins. Un grand vin de garde à attendre trois ou quatre ans avant de le servir sur des mets de caractère. Le Château La Commanderie 2003 (15 à 23 €), une étoile, produit sur un terroir de graves et de sables ferrugineux, est également très agréable, aussi bien au nez qu'en bouche. Ses tanins plus soyeux permettront de l'apprécier un peu plus tôt.

Ce joli cru de 9 ha, installé entre Libourne et Saint-Emilion sur des sols argilo-silico-calcaires, appartenait aux établissements Cordier jusqu'en 2001, année où il fut racheté par Gérald Frydman, qui obtint un coup de coeur l'an passé avec le millésime 2001. Il vient à nouveau de changer de mains et c'est depuis 2004 Thibaut et son père, Bernard Decoster, qui sont aux manettes. Superbement présenté dans une robe grenat sombre et profond, ce 2002 exhale au nez des arômes fins de fruits rouges, des parfums floraux et des notes boisées discrètes. La bouche, plaisante à l'attaque, révèle une belle chair, des tanins mûrs et harmonieux qui persistent longuement en finale et qui permettront une bonne garde.

Le 2000 est la dernière vinification de ce cru classé par les domaines Cordier qui l'ont vendu en janvier2001 à Gérald Frydman. Le terroir argilo-sablonneux est complanté aux trois quarts de merlot pour un quart de cabernet franc. Dans le verre, la pourpre vive se frange de reflets carminés. Le bouquet naissant joue encore sur les senteurs fruitées (cassis, cerise) puis sur une note finale de tabac. La bouche corsée et séveuse évoque le raisin mûr accompagné d'un bois réglissé discret et de bons tanins. Bien dans l'appellation et le millésime.