Château du Bloy

Est-ce le sauvignon (55%, avec le sémillon et la muscadelle en complément) qui lègue au nez un caractère légèrement fumé? Ou bien la vinification? Toujours est-il que ce trait aromatique apporte de la complexité à une expression florale et fruitée, où ressort le coing. La bouche tient les promesses du nez, avec du volume, de l'acidité et de la longueur. Un blanc en accord avec les viandes blanches et le fromage.

Merlot et cabernet franc sont assemblés à parité dans cette cuvée élevée 24mois en barriques de 3 vins. Expressif et frais, le nez mêle un léger boisé réglissé aux fruits noirs. Mâtinés de touches végétales, ces arômes se prolongent dans un palais consistant, à l'unisson du nez, étayé par des tanins de qualité. Un bel équilibre entre le fruit, les tanins et l'élevage.

La couleur est agréable, de teinte cerise. Le nez, d'une bonne complexité, marie les notes de poivron, de cassis et de fruits à l'eau-de-vie à un charmant boisé (vingt-quatre mois de barrique). En bouche, l'équilibre est assuré entre une matière dense, la fraîcheur du fruit, des tanins soyeux et un boisé présent mais bien fondu.

Intense, le nez déploie des parfums complexes, très marqués par le sauvignon: agrumes, fruits exotiques, et cette touche typée de buis. Tout aussi aromatique, ample et gourmande, la bouche est tonifiée par une fine acidité qui souligne la persistance du fruit. De la matière et de l'expression.

Un joli bergerac au nez frais, entre griotte et fruits noirs, légèrement fumé. Ronde et suave, sur les fruits rouges confits, la bouche est plutôt chaleureuse, marquée en finale par une touche végétale qui devrait s'estomper rapidement.

Merlot (85%) et cabernet franc composent ce vin sombre, ouvert sur les fruits confiturés et les épices douces, au palais bien charpenté par des tanins fermes et encore assez sévères mais prometteurs. À attendre donc.

La robe grenat profond de ce 2012 à dominante de merlot, élevé en cuve (dix mois) puis en fût (douze mois), annonce un vin de belle concentration. Preuve en est faite au nez, avec des parfums intenses de fruits rouges mâtinés de douces notes empyreumatiques, comme en bouche, laquelle est soutenue par des tanins amples et équilibrés, bien qu'encore un peu jeunes. Un vin de bonne longueur, à attendre pour en apprécier toutes les qualités.

Le bouquet, bien ouvert, évoque les fruits rouges et le cassis. Le palais se révèle à la fois souple, concentré et généreux, porté sur la cerise et la mûre confiturées, agrémentées de notes de vanille. En soutien, des tanins fins et soyeux. Une belle expression du fruit et un élevage très maîtrisé.

Voilà douze ans qu'Olivier Lambert, informaticien, et Bertrand Lepoittevin-Dubost, avocat, se sont associés pour reprendre ce domaine dont ils ont engagé la conversion au bio en 2011. Mi-merlot mi-cabernet franc, cette cuvée est loin d'être une découverte pour nos lecteurs. Le 2010 a été élevé pour partie dans des barriques de deux vins. À l'aération, il libère des notes épicées accompagnées d'une pointe végétale. Après une attaque vive, la bouche se montre assez chaleureuse. Ses tanins plutôt sévères devraient se fondre au cours des prochains mois: à déboucher dès la sortie du Guide.

Les nouveaux propriétaires, installés en 2001, M. Lambert, ancien consultant en informatique, et M. Lepoittevin-Dubost, ancien avocat, ont engagé en 2011 la conversion du vignoble à l'agriculture biologique. Ils présentent une cuvée mi-merlot mi-cabernet franc d'une belle couleur rubis aux reflets bruns. Le nez, discret, évoque après aération les fruits noirs et la réglisse. La bouche se révèle fruitée, ronde et douce, adossée à des tanins souples, mais plus austères en finale. À boire dans les deux ans à venir.

Le nom de cette cuvée, à la consonance féminine, suggère l'élégance et la fraîcheur. Des qualificatifs qui peuvent effectivement définir ce 2009 jaune pâle au nez plutôt discret, floral et délicat. La bouche, plaisante, allie la souplesse, le fruité (agrumes) et une belle vivacité, marquée en finale par une légère amertume. Partagée à égalité entre le sauvignon, le sémillon et la muscadelle, la cuvée classique 2009 blanc (6 500 b.) est également citée. Ces deux vins d'un style assez proche pourront accompagner un plateau de crustacés.

Repris en 2001 par un ancien consultant en informatique et un ancien avocat, ce château de 19 ha s'étend sur plusieurs appellations du Bergeracois. Son montravel rouge se présente dans une robe brillante, plutôt claire, et livre au nez des nuances fumées et des notes de poivron issues du cabernet franc, cépage qui représente la moitié de l'assemblage. Frais à l'attaque, le palais évolue avec légèreté sur le fruit et les épices, accueillant en finale des arômes de réglisse et de vanille. À apprécier sans attendre.

Voilà un rosé qui sort des sentiers battus: pas de sucres résiduels et une élaboration exclusivement à partir des cabernets. La robe est pâle, couleur églantine. Le nez se révèle très floral (acacia notamment), ponctué de notes de guimauve et de réglisse. En bouche, la nervosité domine, toujours sur un fond floral. Un vin très tendance.

En août 2001, Olivier Lambert et Bertrand Lepoittevin-Dubost quittent leurs costumes respectivement de consultant en informatique et d'avocat pour reprendre cette propriété, créée en 1964. Ils signent un vin d'un rouge grenat soutenu et profond. Le nez un peu fermé mais complexe mêle agréablement les fruits rouges à la vanille. La bouche, souple et très fruitée en attaque, laisse apparaître des tanins qui commencent à se fondre, mais encore sévères en finale. Un an ou deux de garde permettront à cette cuvée de s'affiner. Le montravel blanc sec Lilia 2007 (5 à 8 €), prometteur, et le côtes-de-bergerac rouge Cirius 2005 (8 à 11 €), à la matière bien fruitée et au boisé qui sait rester discret, sont cités.

Voilà six ans qu'Olivier Lambert, consultant en informatique, et Bertrand Lepoittevin-Dubost, avocat, ont repris un vignoble de 19 ha en Bergeracois. Cette année, leur montravel est sélectionné dans les deux couleurs. Ce rouge montre quelques nuances d'évolution dans sa robe carmin. Au nez, son fruité discret aux nuances de cassis s'accompagne d'une touche boisée. Le palais croquant aux arômes de groseille et de framboise révèle des tanins bien enrobés et finit sur un sympathique retour du fruit. De structure moyenne, ce vin ne joue pas sur la puissance. Mieux vaut le servir dès maintenant. Boisé lui aussi, le montravel blanc Le Bloy 2005 obtient la même note. Frais et gras, encore peu expressif, il mérite d'attendre deux à trois ans avant d'être servi sur du poisson en sauce ou des coquilles Saint-Jacques.

Sous une robe grenat intense, ce 2004 dévoile un nez complexe joliment fruité, agrémenté de notes confites et boisées. En bouche, on apprécie l'attaque franche et puissante, ainsi que la fraîcheur des tanins, qui profiteront d'une année de garde pour se fondre davantage. Le jury a également décerné une étoile au montravel blanc 2004 cuvée Le Bloy (11 à 15 €), aromatique et harmonieux, marqué par le sauvignon et un boisé discret.

Ce domaine a été repris en 2001 par un consultant et un avocat. Ses vins font bonne figure dans le Guide. On retrouve ainsi deux montravel blancs très réussis dans le millésime précédent. Cette cuvée Le Bloy ravira les amateurs de vins blancs boisés. D'un doré léger, elle libère d'intenses arômes d'élevage, des notes torréfiées, avant de révéler à l'agitation des senteurs de fruits blancs et de nectarine. La bouche monte en puissance et gagne en volume; la fraîcheur, dominante de l'attaque à la finale, donne à cette bouteille beaucoup de tenue. Le fruit est encore marqué par le chêne mais il devrait s'exprimer plus tard. Tout ce qu'on attend d'un montravel, conclut un dégustateur. Elevé en cuve, le blanc Lilia 2004 (5 à 8 €) est cité pour son fruité plaisant. Enfin le bergerac rouge cuvée Sirius 2003 (5 à 8 €) obtient une étoile pour ses tanins souples et bien mûrs, un peu dominés par le bois.

Avec son côtes-de-bergerac, ce domaine, repris en 2001 par un informaticien et un avocat, fait une entrée remarquée dans le Guide. Particulièrement agréable, le nez mêle la réglisse, la menthe, les fruits rouges et une pointe boisée. On retrouve ces arômes en bouche avec des tanins fins et soyeux, bien fondus dans le bois. Un vin fort harmonieux qui a su conserver son fruité. La propriété a obtenu par ailleurs une étoile pour deux vins blancs: le montravel Le Bloy 2002 (11 à 15 €) et le montravel cuvée Lilia 2003 (5 à 8 €). Le premier, élevé en barrique, est promis à un bel avenir; le second est plus fruité.

Deux passionnés: un avocat et un consultant en informatique ont repris en 2001 ce domaine situé à 5km du château de Montaigne. Ce premier millésime offre un nez intense de cuir, un peu animal, et est marqué par un joli chêne grillé et vanillé. Après une attaque suave, on remarque une forte présence tannique avec une matière concentrée mais élégante. Un vin très agréable, bien équilibré, dans lequel le bois et le fruit s'accordent bien.

Le nez, d'intensité moyenne, évoque le coing, les fruits secs et l'amande. L'attaque est plutôt moelleuse et grasse. On apprécie l'équilibre élégant entre le fruit et la douceur ainsi que la finale qui se montre vive. Un vin léger mais bien équilibré. On le boira sur son fruit, dans sa jeunesse.