Scea Lagneaux-Blaton (Lagneaux à Pauillac)

Souple et bien construit autour de fins tanins, ce vin trouve sa pleine expression au palais, où explosent des arômes de noix de coco qui se marient heureusement aux fruits noirs.

Sans être très intense, la robe est d'une jolie couleur rubis. Le bouquet naissant joue la carte de l'élégance et de la finesse à travers d'aimables parfums de fleurs, d'épices et de fruits mûrs. En bouche, les tanins sont rigoureux, assez puissants et en harmonie avec le bois: il faudra attendre qu'ils s'arrondissent.

Élevé dix-huit mois en barriques neuves, ce vin séduit d'emblée par l'intensité de sa robe et par la subtilité de son boisé torréfié rappelant le moka et le cacao, sur fond de fruits noirs mûrs. Charnu en attaque, il déploie une structure ronde et ample, avant de s'étirer en une longue finale épicée.

L'influence de l'élevage en fût se lit dans le bouquet où des notes de grillé et de café viennent se mêler au cassis et autres petits fruits pour former un ensemble d'une belle intensité. Porté par un bon boisé empyreumatique et des tanins ronds et fondus, le palais se montre bien équilibré et offre une jolie finale, fine, fraîche et longue.

Une robe noire impressionnante pour ce vin dont le bouquet est encore très marqué par le boisé, avec une dominante grillée derrière laquelle perce une note fruitée évoquant la griotte. Tonique, corpulent et structuré, le palais, lui aussi bien boisé, possède un sérieux fond de mâche et des tanins d'un joli grain qui permettent d'envisager l'avenir de cette bouteille avec sérénité.

Un domaine très morcelé (près de quatre-vingts parcelles vinifiées séparément avant d'être assemblées), d'une constance remarquable depuis sa reprise en 1993 par un médecin belge, Gaëtan Lagneaux récemment disparu. Sans prétendre rivaliser avec certains millésimes antérieurs, dont le 2007, coup de cœur du Guide, le 2010, mi-merlot mi-cabernet-sauvignon, semble encore sous l'emprise du merrain, perceptible dès le premier coup de nez (toast grillé, vanille). L'aération révèle un fruité plus marqué, évocateur de fruits confits mâtinés de réglisse. Après une attaque souple et moelleuse, le palais montre un peu plus les muscles, les tanins se font plus serrés et le boisé reste toujours bien présent. Ce vin a du potentiel, et il faudra au moins trois ou quatre ans pour qu'il s'harmonise.

La dernière création de Gaëtan Lagneaux, ce médecin belge qui avait posé son stéthoscope pour se faire vigneron dans le Médoc et créé le château Petit-Bocq en saint-estèphe avec le succès que l'on sait. Ce 2010 aura été son premier et dernier millésime en pauillac, car il est hélas décédé prématurément à la fin de l'année 2012. Il laisse une bouteille remarquable de bout en bout: une robe dense, grenat à reflets noirs; un bouquet intense, encore dominé par un boisé vanillé, grillé et cacaoté, agrémenté de notes de réglisse, de tabac, de fruits rouges et noirs, et de pivoine; une bouche souple et équilibrée, construite sur des tanins fins et élégants; une finale aussi agréable que longue. L'ensemble appelle quatre ou cinq ans de patience.

En dépit du morcellement de la propriété, ce cru jouit d'un terroir homogène de graves qui lui permet de faire preuve d'une régularité exemplaire. Celle-ci est confirmée une fois encore par ce vin d'une grande intensité. Dans sa couleur, pourpre presque noire, comme dans son bouquet intense et superbe, empreint de belles notes de cassis, de pain grillé et de vanille. Tout aussi généreux, le palais réussit l'alliance de la rondeur et d'une solide structure tannique, dense et fondue à la fois. Un saint-estèphe de haute expression, puissant, élégant et très long, qui possède un sérieux potentiel de garde (cinq à dix ans, et plus encore).

Après un coup de cœur pour son 2007, ce cru se montre moins ambitieux avec ce millésime. Toutefois le 2008 offre de belles promesses. Il dévoile un bouquet d'une grande intensité, où les fruits rouges se fondent dans des notes briochées et épicées, et son palais rond et charnu, adossé à des tanins solides, laisse augurer de bien agréables sensations après trois ou quatre ans de garde.

Presque inconnue avant l'arrivée des Lagneaux voilà quinze ans, cette propriété est aujourd'hui une valeur sûre et reconnue. Si l'étiquette au graphisme moderne, ornée d'une coccinelle dorée, est originale, son vin est des plus classiques. Dans sa robe cassis, il se montre déjà fort sympathique par son bouquet où les fruits rouges, le raisin, la noisette et des notes toastées composent un ensemble élégant. L'harmonie se prolonge au palais dans une charpente ronde avant une finale sur des notes grillées qui incitent à attendre cette bouteille quelques années.

Sur ce cru, qui ne produit pas de second vin, le travail à la vigne est poussé au maximum. Le résultat? Un 2005 grenat sombre, presque opaque, dont le bouquet profond et complexe évoque les fruits rouges et noirs (bigarreaux) nuancés de moka. Ample et fortement charpenté, le palais s'appuie sur des tanins soyeux qu'accompagnent des arômes chocolatés et poivrés. Un joli boisé embellit la finale. Une bouteille de garde.

Si le cuvier et les chais de ce cru sont regroupés au coeur du hameau de Pez, son parcellaire est éclaté en soixante-dix pièces de vignes, situation fréquente à Saint-Estèphe. Le domaine, repris en 1993 par un médecin belge, Gaëtan Lagneaux, ne produit qu'un seul vin. L'heureux mariage entre le fruit et le bois permet à ce 2004 de faire preuve d'une agréable complexité aromatique, qui s'accorde à la rondeur et à la puissance du palais pour donner un joli développement, se prolongeant en finale sur la fraîcheur. Armé pour une garde de sept ou huit ans, ce millésime a manqué de peu le coup de coeur.

Repris en 1993 par un médecin belge, Gaëtan Lagneux, ce cru est passé de moins de 1,5 ha cette année-là à 15,5 en 2003. Il dispose de nombreuses parcelles aux quatre coins de l'appellation. Puissant et complet, son vin développe un bouquet harmonieux et complexe (cuir, fourrure, fleurs et fruits) avant de révéler sa force tannique. Son côté carré et massif lui permettra d'accompagnera des mets de caractère comme une garbure, après trois ou quatre ans de cave.

En une dizaine d'années la superficie de ce cru est passée de 1,3 ha à plus de 15 ha. Cette progression n'a pas été que quantitative, comme le prouve sa réussite dans ce millésime. Destiné à être attendu environ cinq ans, ainsi que l'annonce sa robe d'un pourpre sombre, ce vin bien équilibré et aux tanins soyeux se montre séducteur par son expression aromatique aux notes toastées et torréfiées.

Si le cuvier et les chais de ce cru sont situés au coeur du hameau de Pez, ses parcelles de merlot et de cabernet-sauvignon s'éparpillent aux quatre coins du finage stéphanois. Comme beaucoup de saint-estèphe 2001, ce vin présente un bon équilibre entre le bois et le fruit. Cela permet à l'ensemble de faire preuve d'une agréable complexité aromatique, qui rejoint la rondeur et la puissance du développement au palais. On peut envisager une garde sérieuse et une réelle complicité avec des viandes en sauce et du gibier.

La régulière progression de ce cru, que nous avions pu noter dans les éditions précédentes du Guide, trouve sa confirmation cette année avec ce 2000. S'annonçant par une robe rubis à reflets grenat, ce vin enchaîne sur un bouquet dont la palette complexe va des fleurs au cassis. Au palais, il montre un superbe équilibre grâce à des tanins aussi riches que bien enrobés. Fin et puissant, il appelle une garde de six à huit ans et la compagnie d'une bécasse.

Médecin hospitalier, le docteur Lagneaux prend en charge en 1993 ce petit vignoble dans le lieu-dit LeBocq et l'agrandit pour le porter en 2002, sur quatre-vingts parcelles, à une quinzaine d'hectares. Le merlot, qui y est majoritaire, a marqué le bouquet de ce 99 d'une note de cuir qui se marie agréablement avec celles de fleurs (violette, jacinthe). Gras et puissant, le palais s'ouvre sur une longue finale qui invite à attendre cette bouteille deux ou trois ans.

Issu d'un vignoble planté à 70% de merlot, ce vin se montre agréablement bouqueté et déploie une gamme d'arômes allant des fruits aux épices en passant par les fruits à l'alcool. Rond et généreux à l'attaque, le palais se fait ensuite plus tannique avec une structure appelant une petite garde.

Créé en 1971, ce petit cru est dirigé aujourd'hui par Gaston Lagneaux, docteur en médecine. Ce millésime 97, bien que souvent décrié, peut réserver de belles réussites. Ici, la puissance de la robe et du bouquet, aux notes de fruits noirs sauvages et de torréfaction, se retrouve au palais. Ce dernier se conforme au caractère de l'appellation en révélant de solides tanins qui invitent à attendre cette jolie bouteille trois ou quatre ans.