Pierre Gaillard

Après un séjour de 16mois en barriques (dont 30% neuves), une légère touche d'évolution teinte d'un éclat fauve la robe profonde de ce majestueux cornas. Le nez, épanoui, évoque des tonalités boisées de cèdre et de tabac blond bien mariées à la griotte mûre. Une affinité du fruit et du fût qui s'illustre également dans une bouche puissante, veloutée et très longue, ourlée de tanins en dentelle. Un cornas d'une profondeur qui transcende le millésime.

Né d'une petite parcelle schisteuse, cette syrah offre une illustration éloquente du mariage réussi du cépage et de la barrique. Après un séjour de 16mois en fût (50% neuf), elle exhale des parfums de fruits noirs caramélisés et de liqueur de café, qui infusent une bouche ample, onctueuse, aux tanins aimables, avec en point d'orgue une savoureuse finale parfumée de bois de cade.

La syrah à l'œuvre dans cette cuvée a été élevée pendant 16mois en fût. Elle dévoile un bouquet solaire de fruits rouges compotés, mâtiné d'épices douces (cannelle, vanille). Nantie de tanins fondus, ample et généreuse, la bouche restitue cette plénitude de fruit et témoigne d'un élevage sous-bois totalement maîtrisé. Un rouge sensuel, bientôt prêt à passer à table, mais aussi de garde.

Une pointe d'évolution teinte d'un éclat cuivré ce cornas au nez net et fringant de framboise au sirop, d'amande grillée et de menthol. Ample mais délicate, tenue par des tanins élégants bien patinés par l'élevage, la bouche restitue les saveurs gourmandes de fruits rouges mûrs saupoudrés de vanille, illustrant le mariage réussi entre un boisé soigné et un millésime solaire. Un profil épanoui, convaincant et de bonne garde.

Association de plusieurs parcelles – certaines sur des sols de schistes bruns, d'autres sur l'arzel, plus argileux et siliceux –, cette cuvée intègre 10% de viognier dans l'assemblage. Dans le verre, on assiste à une réjouissante alchimie qui s'annonce par un bouquet fin et typé de cassis et de pivoine, nuancé d'une touche de pain grillé. Sapide, la bouche est gourmande, pulpeuse, structurée par des tanins fins au grain accrocheur qui apportent une agréable persistance tactile. On en salive déjà, pour accompagner un curry d'agneau.

Avec ses pentes de sables granitiques légers et filtrants, le Clos de Cuminaille façonne des syrah fraîches et éclatantes. Dans le verre, un rouge allègre et net, ouvert sur les fruits rouges frais, l'humus et le menthol, à la bouche élégante, douce et digeste, soutenue par des tanins croquants et bien épicés qui lui apportent du relief et de la consistance.

Encore sur la réserve à l'olfaction, ce 2019 délivre à l'aération des arômes de myrtille mêlés à des notes florales (lilas) et à une pointe d'épice (muscade). On retrouve cette jolie déclinaison dans une bouche dynamique, fraîche et éclatante de fruit, dotée de tanins tendres et d'un discret boisé cacaoté dénotant un passage en fût bien dosé. De l'harmonie et de l'énergie.

Le nez de cette cuvée offre d'intenses notes fruitées (fraise, cerise burlat), grillées et mentholées. En bouche, l'ensemble est harmonieux, riche mais sans aucune rusticité, d'une très belle longueur, et offre des saveurs de cassis et de réglisse accompagnées par un boisé encore perceptible, mais racé.

La seule syrah est à l'œuvre dans cette cuvée ouverte sur des arômes harmonieux de pain grillé et de fruits noirs confiturés. En bouche, le vin se montre charnu, suave et élégant, étayé par des tanins fondus et un boisé bien intégré.

Cette cuvée de noble extraction s'annonce par un bouquet à la fois puissant et fin de fruits noirs, de violette et d'iris. Une puissance qui trouve un heureux prolongement dans une bouche fraîche, franche, ample, à l'élevage parfaitement maîtrisé et structurée par des tanins veloutés. Sa longue finale, subtilement animale, impressionne.

La fixation des prix dans ce domaine est conforme à la gradation qualitative des cuvées. Cette Rose pourpre est issue d'une parcelle nommée Côte Rozier, située au creux d'un amphithéâtre orienté au sud, avec une multitude de pierres sèches qui renvoient la chaleur du soleil et lui confère un microclimat très chaud. Le résultat est un vin qualifié de moderne, complexe (cassis mûr, boisé fondu, épices), qui mise sur la finesse. Pas de lourdeur ici ni de puissance exacerbée, mais beaucoup de fraîcheur, un boisé délicat et des tanins élégants et courtois.

D'une belle intensité aromatique, ce saint-péray s'ouvre sur les fruits frais (pêche et abricot) mâtinés de douces notes miellées. En bouche, il se révèle ample, riche et gras, mais aucune lourdeur ici, grâce à une fine fraîcheur en soutien, renforcée par de beaux amers en finale. Un blanc étoffé et charmeur en diable.

Également présent en Languedoc (collioure, faugères, banyuls), Pierre Gaillard fait partie des vignerons qui comptent dans la vallée du Rhône nord. Il propose avec cette Rose pourpre un vin sombre, au bouquet complexe mêlant les fruits noirs, les épices, la violette à des nuances de tabac, et de fumée témoignant d'un boisé bien intégré. Une même maîtrise de l'élevage caractérise le palais, dense, équilibré, long et frais, étayé par des tanins présents sans agressivité. Un vin tout en finesse, que l'on gardera quatre ou cinq ans en cave avant de l'accompagner d'une selle d'agneau en croûte d'herbes.

Vigneron et négociant, Pierre Gaillard exploite dans la vallée du Rhône septentrionale un vignoble qu'il a étendu sur d'autres terres schisteuses du Midi méditerranéen. Avec sa Rose pourpre (90 % syrah, 10 % viognier), il propose un vin très riche, à la robe profonde tirant sur le noir. Complexe, le nez déploie un boisé intense, vanillé, toasté et épicé, qui laisse s'exprimer les fruits rouges très mûrs. L'attaque ample annonce une matière à la fois opulente et charmeuse, soutenue par une puissante charpente aux tanins fins et fondus. Une finale torréfiée et cacaotée conclut la dégustation de ce vin encore jeune, mais qui offrira une très belle expression du terroir dans trois ans au minimum. Pour l'accompagner, on suggère des cailles aux truffes ou un rosbif sauce au poivre.

Les cuvées présentées en rouge par ce producteur sont retenues. Le Clos de Cuminaille 2005 (15 à 23 €), cité pour sa matière puissante et concentrée, a besoin de temps pour s'assagir. Les Pierres 2005 (23 à 30 €) est un vin harmonieux et charpenté, en devenir, qui reçoit une étoile. La cuvée principale est la plus séduisante, avec son bouquet complexe, fruité (confiture de mûres), animal (cuir) et toasté (seize mois d'élevage). La bouche charnue dévoile des tanins denses typiques du millésime, qui demanderont quatre à cinq ans de garde pour se fondre dans l'ensemble.

Les condrieu ne sont pas tous secs ! Le viognier se prête remarquablement bien à l'élaboration des vins liquoreux. Voyez celui-ci qui comporte 191g/l. de sucres résiduels. Il est surprenant pour un 2002. D'un beau jaune doré, il affirme son type liquoreux par son nez de fruits confits (abricot et orange) associés à du fruit sec. La matière, bien présente, ample et équilibrée, est d'une excellente harmonie. C'est une curiosité, intéressante et pleine de charme. Le condrieu sec 2002 (15 à 23€), élevé six mois sous-bois, fera un grand vin. Il reçoit une étoile.

Créé en 1974, le Parc naturel régional du Pilat a classé en zone protégée près de 65000ha. Lors de sa création était déjà définie une politique de développement rural à des fins touristiques mais aussi de production. Pierre Gaillard a créé son exploitation aux portes est de ce parc. En AOC saint-joseph, il propose une remarquable cuvée Les Pierres. Même si le nez est encore fermé au moment de la dégustation, ce vin recèle déjà une bonne complexité aromatique en bouche (poivre, fruits rouges, mûre) avec une finale boisée élégante. Son fort potentiel de garde permet d'envisager cinq ans minimum avant de le déguster dans sa plénitude. Le clos de Cuminaille 2001 rouge reçoit la même distinction pour son élégance; un dégustateur aimerait le goûter sur un canard aux olives! La cuvée classique rouge 2001 (8 à 11€) est citée.

Pierre Gaillard exporte déjà 50% de sa production. Il faut donc se précipiter pour avoir quelques bouteilles de ce grand vin puissant et long, bien rond grâce à une bonne maîtrise du bois et laissant déjà paraître le fruit. La cuvée Rose pourpre 99 (200 à 249F) (est-ce une allusion au superbe film de Woody Allen La Rose pourpre du Caire?) obtient une étoile pour son joli nez de pruneau à l'eau-de-vie, son ampleur, son boisé bien fondu et sa longueur.

Il a manqué de peu le coup de coeur ce très beau Clos! Un bon apport du bois lui confère une complexité remarquable. Fruits rouges et épices se partagent un nez jeune et intense. La bouche est grande, franche, tannique, grillée mais le fruit n'en est pas absent. Grand potentiel de garde. La cuvée principale blanc 2000, légèrement boisée, obtient une étoile tout comme la cuvée Les Pierres en rouge 99 (100 à 149F), très épicée et à attendre trois ans.

Un condrieu sec et un condrieu liquoreux: tous deux sont grands et méritent votre intérêt. Le second, Fleurs d'automne 2000 (150 à 199F) est soyeux et long, onctueux, tout en notes exotiques et confites; il est puissant, mais sans démesure; déjà plaisant mais capable de vivre plus de dix ans. Le premier, qui n'a passé que six mois en fût, est vêtu d'or soutenu; il offre un nez concentré où le grillé léger répond aux fruits mûrs (abricot et pêche). La bouche suit sur le même registre, dans un équilibre parfait. Rappelons que le millésime 99 fut coup de coeur l'an dernier.

Sous une robe d'encre, ce 2023 livre une jolie expression de syrah, subtilement florale, agrémentée de mûre confite et de notes de chocolat noir et d'épices douces héritées des 16mois en fût. Ce fruit gourmand et généreux irrigue aussi une bouche équilibrée, caressante, tenue par une solide charpente tannique encore serrée en finale, qui laisse le temps de voir venir.

Provenant d'un coteau de Malleval, au lieu-dit Gonon, exposé plein sud et recouvert de sables granitiques, cette cuvée parcellaire offre toutes les caractéristiques d'un éminent condrieu dans la fougue de sa jeunesse: de jolis reflets or vert, des parfums explosifs de glycine et d'abricot rehaussés d'une subtile touche pralinée du fût, et une bouche très parfumée, un brin suave, consistante et longue, marquée par une petite fermeté en finale, l'apanage des grands vins de garde. Savoureux dans deux ou trois ans, il pourra vieillir sereinement encore davantage.

Une cuvée élaborée par Jeanne, fille aînée de Pierre Gaillard, à partir d'une vendange entièrement éraflée, puis élevée 16mois en fût sans bois neuf. Au bouquet, un léger voile de fumée plane au-dessus d'un grand bol de fruits noirs écrasés. Voluptueux et ample, le palais plaît par sa mâche caressante infusée de fruits mûrs et de poivre rose, cadrée par d'élégants tanins qui se resserrent un peu en finale. Une petite garde s'impose.

La relève, c'est celle assurée par Jeanne, la fille aînée de Pierre et Pascale Gaillard, qui livre un saint-joseph gourmand et vif associant des parcelles de Malleval et de Chavanay. Après 16mois en barriques, le bouquet déploie des notes de fruits noirs compotés, de poivre de Sichuan et de boisé toasté-vanillé. En bouche, c'est un vin sur la finesse plutôt que sur la puissance, avec une belle intensité fruitée et une longueur très appréciable.

Cette Rose pourpre provient d'un amphithéâtre orienté sud, au lieu-dit Côte Rozier qui a inspiré son nom. D'une robe rubis sombre aux reflets brillants s'élèvent des parfums de framboise, d'eucalyptus, de chocolat blanc et de vanille. D'une pétulante modernité, la bouche séduit par son volume, sa plaisante sucrosité, ses tanins caressants et son discret toasté qui accompagne la finale.

Du haut de gamme et toute l'expression du terroir dans ce joli condrieu élevé en barriques sur lies fines, avec un bâtonnage régulier pendant huit mois. Intense, le nez enchante par ses senteurs de brugnon, de kaki et de fruits exotiques, nuancées d'une touche de pierre à fusil. Au diapason, la bouche se révèle ample, charnue et flatteuse, tapissée par l'onctuosité du fruit mûr, avec en appoint une fine amertume minérale venant parfaire la finale. Une fidèle évocation du cru.

Le nez associe les fruits rouges écrasés, la fève de cacao grillée et la minéralité. Une belle puissance se manifeste en bouche autour d'une jolie fraîcheur, de notes de fraise des bois et de réglisse et d'une matière soyeuse, appuyée sur des tanins présents sans dureté. Un bel avenir pour ce saint-joseph équilibré et persistant.

Deux hectares de syrah plantés par Pierre Gaillard et son père à Ternay, à l'extrême nord de la vallée du Rhône septentrionale, ont présidé à l'élaboration de cette cuvée. Au nez, des arômes généreux de griotte macérée, de biscotte et de thé fumé issues de 12mois de fût. Tendre, soyeuse, soutenue par un bon boisé épicé, la bouche est épaulée par des tanins croquants et une jolie finale fraîche.

Cette cuvée résulte d'un assemblage de plusieurs parcelles: les unes situées sur des sols bruns, schisteux, riches en oxyde de fer, les autres sur des sols blonds, encore des schistes mais plus riches en limon et en loess. Le vin se distingue par son nez fin de fruits noirs et rouges mûrs, rehaussé de notes épicées (anis, poivre blanc) et d'un soupçon de réglisse. Charnue et douce, la bouche charme par sa rondeur fruitée (cassis), soulignée avec mesure par un boisé et des tanins fondus. Une bouteille qui pourra être appréciée dans sa jeunesse, avec des mets délicats.

Cet Asiaticus rend hommage à l'illustre homme politique romain, originaire de Vienne. C'est aussi une ode à la syrah, qui provient ici de terroirs de schistes. Le nez exhale les fruits noirs soulignés par un boisé bien fondu, sans ostentation. L'attaque est tendre, la bouche bien en chair, avec des tanins présents et une longue finale sur le bâton de réglisse. On peut le déguster dès à présent avec une tajine de joue de bœuf, ou dans dix ans sur un gibier à plumes.

D'un beau rubis intense et brillant, la teinte de la robe est prometteuse, tout comme le bouquet, bien ouvert sur des parfums de musc, de fruits rouges en confiture et d'épices. On retrouve ces arômes bien fondus dans une bouche généreuse, gourmande et souple, épaulée par des tanins soyeux boisée avec mesure. Une belle maîtrise de l'élevage.

Ce 2019 se fait d'emblée séducteur par son bouquet foisonnant mêlant la rose et la mûre fraîche, le cacao amer et le caramel. L'expression de la bouche est plus sérieuse, centrée sur le fruit (cerise croquante), et ne perd rien de son caractère "gouleyant" malgré la présence d'une importante trame tannique, encore jeune mais de belle facture, reflet d'un élevage en barriques neuves et anciennes de noble origine. Un vin "travaillé", pour le plaisir immédiat mais aussi pour la garde.

des notes florales (violette), fruitées (mûre) et boisées (moka, noisette grillée) montent du verre. La bouche, encore juvénile, déploie une matière savoureuse, étayée de tanins encore serrés comme il se doit sur l'appellation. À laisser reposer en cave.

Viognier (10%) et syrah plantés sur des parcelles de la Côte Brune et de la Côte Blonde se complètent avec brio dans cette cuvée au bouquet charmeur de fruits noirs, de pain d'épices et de réglisse. On aime l'attaque pleine et pulpeuse, la densité tannique marquée par une touche de bois noble et la fraîcheur minérale en soutien qui apporte une belle allonge.

cueillez une roussanne à parfaite maturité et vous obtiendrez un blanc comme ce 2020, au nez enjôleur de fruits exotiques (ananas), de pamplemousse et de fleur de citronnier. La bouche, ronde en attaque, monte en puissance et en volume et s'étire dans une longue finale vanillée qui dénote un léger boisé.

10% de viognier à l'appui de la syrah dans ce 2018 intense de robe, dont le nez bien ouvert libère des senteurs complexes de mûre, de réglisse et de silex. Beaucoup de fraîcheur, de la chair, des tanins de soie, une belle finale mêlant le chêne à une touche de gibier: un côte-rôtie accompli, d'un beau classicisme, déjà plaisant par sa structure déliée mais aussi de longue garde.

Loin de livrer tout son potentiel, car encore très jeune, ce vin offre néanmoins déjà de superbes notes d'ananas, de pêche et d'aubépine. La bouche se montre charnue, ample, d'un bel équilibre. Un condrieu qu'il faudra attendre patiemment.

un condrieu expressif au nez (pêche, abricot, agrumes), mais encore un peu fermé en bouche, chaleureux et rond.

À la dégustation, les dix-huit mois de bois n'étaient pas encore totalement intégrés. Si le jury a loué unanimement la qualité olfactive tout en fraîcheur de ce vin, sur le fruit et le poivre, rehaussés d'une pointe de vanille bourbon, la bouche de ce vin de garde, complexe, ample et corsée, apparaît pour l'heure fermée à double tour. Un très joli saint-joseph qui saura récompenser votre patience.

«Pourpre très foncé», un dégustateur décrit ainsi la robe de ce vin, dont il n'a pas l'étiquette sous les yeux. Un nom bien choisi donc, et un nom souvent en vue dans ces pages. Le nez, élégant et expressif, convoque une palette variée: mûre écrasée, note fumée, sous-bois, crème de cassis, pâte d'olives, bois de santal En bouche, l'attaque est franche, l'évolution ample, dense et structurée par des tanins veloutés, et la finale s'étire longuement, portée par une belle fraîcheur. Cette cuvée gagnera sa seconde étoile en cave.

encore sous l'emprise de ses dix-huit mois d'élevage, une cuvée tannique, robuste et de longue garde.

S'il reste pour l'heure assez discret à l'olfaction -quelques notes d'agrumes et de fleurs blanches à l'aération-, ce vin séduit par sa belle présence en bouche, autour d'une fine minéralité qui lui confère du nerf et de la longueur, et contrebalance le côté suave apporté par des notes miellées. Un condrieu harmonieux et cohérent.

très expressif au nez, sur des arômes beurrés, floraux et fruités (pamplemousse), bien structuré et frais en bouche. Un condrieu alerte et long, au joli potentiel de garde.

Une pure roussanne élevée huit mois en barrique de chêne à grains fins. Au nez, quelques notes briochées et grillées, de la pêche et de la mangue. En bouche, une bonne matière première apporte du gras et du soyeux, avec un petit côté chaleureux contrebalancé par une touche minérale. Un vin tendre et généreux, qui vieillira bien.

Ce vin, né de vignes âgées de vingt-cinq ans, se présente dans une robe limpide et brillante. S'il ne se découvre pas facilement, tout est à sa place. Il dévoile après aération des parfums boisés puissants sans être écrasants, les fruits noirs pointant le bout du nez. En bouche, il reste un peu fermé, toujours sur une dominante boisée (cacao), mais offre une jolie rondeur et des tanins affinés, plus austères en finale. Un ensemble encore en devenir, bien construit, que l'on sortira de cave dans deux ou trois ans.

Pierre Gaillard propose deux beaux vins bien difficiles à départager. Une légère préférence est donnée à ce Clos de Cuminaille pour sa belle longueur, son grain fin, sa chair, sa douceur et ses beaux arômes de fruits rouges agrémentés de violette et d’épices. La cuvée du domaine rouge 2009 (11 à 15 €; 16 100 b.), séduit par son équilibre entre la puissance et la fraîcheur, et par son caractère très aromatique (garrigue, épices, moka, fumé, fruits noirs). Deux bouteilles qui peuvent attendre deux ou trois ans.

Le vignoble de Pierre Gaillard est l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Du viognier, de la syrah, dans les appellations de la vallée du Rhône septentrionale. Puis des cépages méridionaux en Languedoc-Roussillon. On découvre ici son cornas, originaire d'une petite parcelle. Presque noir, c'est un vin massif, qui en impose, même s'il manque de nuances actuellement: l'élevage de dix-huit mois en barrique ne laisse guère de place au vin. La mûre s'efface devant le pain d'épice et ses évocations de cannelle, de clou de girofle et de vanille. Dans quatre ans, ce millésime fera une belle escorte à des noisettes de biche ou à une côte de bœuf.

Si Rose Pourpre est son nom, ce n'est pas la couleur de ce vin qui sort de son élevage de seize mois en fût habillé d'une robe profonde, presque noire. Au nez, les notes boisées dominent encore, mais le cacao et les fruits mûrs sont en embuscade. La bouche, d'attaque souple, développe une matière aux tanins fondus qui se prolongent dans une finale aux senteurs de réglisse et d'épices (poivre). Un vin qui n'a pas encore pris toute son ampleur mais qui possède un grand avenir. On aura donc soin de le garder cinq ans en cave. Assemblant 15 % de viognier à la syrah, la cuvée principale 2005 (30 à 38 €) est citée.

En 1981, Pierre Gaillard achète ses premières terres en saint-joseph et fait revivre le Clos de Cuminaille. Beau parcours depuis vingt ans. Il offre un vin plein de jeunesse, un vin prêt mais qui peut attendre et qui s'exprime déjà avec beaucoup de finesse sur des notes de fruits rouges mêlées à du boisé. La cuvée Les Pierres rouge 2002, encore très marquée par le bois neuf, reçoit une étoile.

Pierre Gaillard aime les vignobles pentus! Il s'est installé à Banyuls, dans le Roussillon, là où les paysages sont tout aussi fabuleux qu'ici, avec en prime, un fond de Méditerranée. C'est en 1981 qu'il achète ses premières vignes à Saint-Joseph. Il possède aujourd'hui une vingtaine d'hectares et son siège reste dans le joli village médiéval de Malleval. Ce vin, vinifié en barrique dans laquelle il fait sa malo et est élevé six mois, offre une belle robe dorée d'un jaune intense. Le jury a apprécié sa délicatesse qui mélange fleurs et notes boisées, sa bouche très plaisante, pleine de générosité et de gras.

C'est en remontant la gorge de Malleval qu'on atteint ce joli village où est né ce vin plus rouge que rose mais pourpre profond, certes. Le jury reconnaît unanimement un élevage bien mené. Ce millésime est aujourd'hui flatteur par ses senteurs de vanille. Souple à l'attaque sur des tanins soyeux, il s'affirme très vite ferme et solide. Ses arômes devraient se développer avec le temps. L'équilibre est assuré.

La robe ne trompe pas: sa densité annonce une matière solide. Les 10% de viognier qui entrent dans sa composition sont un allié indispensable pour le développement de son harmonie. La structure tannique importante devrait acquérir de l'élégance avec le temps. La cuvée Rose pourpre 2000 (38 à 46€) a suscité des débats, mais a séduit le jury qui lui accorde une citation.

décrite comme très typique de la Côte blonde, une cuvée enrobée, tendre, assez souple, évoquant intensément la violette.

Ce vin dévoile un nez intense, floral (pétale de rose, violette) et fruité (framboise, fraise et myrtille), légèrement épicé et boisé. En bouche, il se montre ample, rond et mûr, mais sans lourdeur, déjà fondu et harmonieux.

Après seize mois de passage en fût, ce 2014 livre des parfums boisés très soutenus qui pour l'heure masquent le fruit. En bouche, l'élevage reste très présent et se conjugue à une structure tannique assez ferme mais sans rigidité. À attendre pour plus de fondu.

appréciée pour sa franchise, son fruité, sa fraîcheur et sa souplesse, un côte-rôtie que l'on pourra boire dans sa jeunesse.

Bien qu'encore un peu jeune pour être apprécié à sa juste valeur, ce vin affiche déjà de belles qualités, à commencer par son nez minéral et fruité (ananas, agrumes), avec un boisé fin en soutien. Un côté frais et tonique que l'on retrouve dans une bouche qui ne manque pas de rondeur et qui doit encore fondre ses notes d'élevage.

Ce «viticulteur à Malleval et autres pentes», comme il se définit, a sélectionné 1,5ha de son terroir de granites altérés pour signer un vin profond et prometteur, qui devrait gagner en rondeur avec le temps. Pour l'instant, les notes boisées camouflent quelque peu l'expression du fruit, et le palais, bien texturé et structuré, est celui d'un vin encore dans sa jeunesse.

La robe est assez dense, ornée de reflets violets de jeunesse. Le nez mêle boisé bien fondu, fruits mûrs et notes de tabac. En accord avec l'olfaction, le palais, sans afficher une grande puissance, est bien construit autour de tanins soyeux et fait preuve d'une belle vivacité qui tend l'ensemble vers une finale un rien plus austère. Un vin équilibré, que l'on peut commencer à boire et qui pourra attendre trois à cinq ans.

Planté sur les terrasses granitiques exposées plein sud de Côte Bellay et de Boissey, le viognier a donné naissance à ce condrieu pâle et brillant, encore sous l'emprise du bois au premier nez. L'aération libère des notes florales, fruitées et épicées. En bouche, les notes d'élevage tiennent toujours le haut du pavé, mais le vin a suffisamment de coffre pour assimiler le fût, une bonne vivacité finale lui apportant un surcroît de tonus. À attendre un à trois ans.

Vendange manuelle et tri sévère des grains, lente fermentation en barrique, élevage sur lies avec bâtonnage pour apporter gras et rondeur président à l'élaboration de ce pur chardonnay. Celui-ci se pare d'une robe jaune d'or à reflets verts et dévoile des arômes flatteurs et intenses d'abricot, de fleur d'oranger, d'amande, de beurre frais et de boisé. Ample, gras et empreint de douceur, le palais est encore sous l'emprise du fût. On attendra donc un an ou deux pour un meilleur fondu.

Ces dernières années, Pierre Gaillard s’est surtout distingué dans le Guide grâce à de grands rouges en côte-rôtie et en saint-joseph. Ce condrieu rappellera au lecteur que ce producteur sait aussi élaborer des blancs de qualité, ici un 2008 dégusté dans sa toute première jeunesse. Il a pour lui un nez franc de fraîcheur à la riche palette: pamplemousse, citron, mandarine, pêche et litchi. Son attaque empreinte de minéralité dévoile une bouche nerveuse, au joli potentiel. Armez-vous de patience afin de le découvrir sous son meilleur jour, dans un an ou deux.

Passionné de viticulture dès son plus jeune âge, Pierre Gaillard a constitué son vignoble à partir de 1981. Après sa cuvée Rose pourpre remarquée l’an dernier pour sa richesse, voici sa cuvée principale. Le viognier entre à hauteur de 10 % dans ce vin encore dominé par le bois. On le devine riche et ample, et des arômes de cassis et d’iris percent sous le merrain. Ce sera une belle bouteille dans cinq ans, que l’on servira avec une cuisine d’automne.

Pierre Gaillard avait obtenu un coup de cœur avec le millésime 2000 de ce Clos de Cuminaille, qui provient d’un seul coteau défriché en 1981 et qui s’offre un long séjour en barrique (dix-huit mois). Le 2007 apparaît encore trop jeune, tout en révélant déjà des notes délicates de vanille, de sirop de cassis et d’épices. Son attaque ample, son étoffe dense, ses tanins serrés rendent optimiste sur son avenir. Cette bouteille devrait gagner en fondu au cours des deux prochaines années.

En 1981, Pierre Gaillard achète ses premières vignes en saint-joseph et constitue à la fin de la même décennie son vignoble, défrichant, aménageant et plantant chaque année de nouvelles parcelles. Son saint-joseph Les Pierres résulte d'une macération préfermentaire à froid, suivie d'une fermentation à 35 °C puis d'une macération à 30 °C. Une vinification qui explique sûrement son registre aromatique marqué par les fruits à noyau macérés, le kirsch et les fruits confiturés. L'attaque souple introduit une bouche aux tanins déjà soyeux. Présent, suave, le boisé apporte des notes vanillées, un peu briochées, mais il n'écrase pas le fruit. On peut servir ce vin dès maintenant.

Ce producteur a acquis le domaine Madeloc, à Banyuls-sur-Mer, en Roussillon, mais ne néglige pas ce vignoble en saint-joseph, ni son activité de négociant au sein des Vins de Vienne. Il propose un 2004 vêtu de noir, plus ouvert au nez qu'au palais actuellement. Une élégante ligne vanillée accompagne les arômes fruités. Il faudra attendre que le bois et les tanins se fondent pour qu'il révèle pleinement sa personnalité.

Voici un quart de siècle que Pierre Gaillard produit du côte-rôtie sur ce domaine qu'il a défriché et replanté en syrah et en viognier. Son 2004 est encore très marqué, au nez comme en bouche, par l'élevage en fût de dix-huit mois, qui lui confère une certaine austérité. Il n'en montre pas moins de la fraîcheur et un bon équilibre au palais. On patientera donc quelques années afin que les tanins s'affinent et se fondent.

Un or pâle limpide habille ce saint-joseph qui présente une bonne longueur et beaucoup de gras. L'intense note aromatique de fruits blancs associée à des nuances d'anis et de menthol flatte le palais. C'est un vin gourmand, atypique mais réussi.