Château de la Tour

Le Château de la Tour possède cinq parcelles aux quatre coins du grand cru: avec 5,48 ha, il en est le plus grand propriétaire. Depuis l’an dernier, François Labet présente à la dégustation du Guide sa cuvée Vieilles Vignes 2009 grand cru (plus de 100 €; 3 000 b.), produite sur 1 ha, en plus de la cuvée classique. Toutes deux obtiennent une étoile. Les vieilles vignes sont centenaires, mais les jeunes leur ressemblent car les Labet n’utilisent que des sélections massales issues de leur patrimoine, et non les clones «tout-venant» du pépiniériste. Les deux cuvées ont aussi été cultivées en bio (en cours de conversion) et vinifiées en raisins entiers. Dans les deux cas, les vins présentent des robes sombres et des nez délicats. Ils ont de la chair, de la profondeur et des tanins de grande garde. À déguster dans dix ans.

Régulièrement sélectionné pour ce grand cru, François Labet présente pour la première fois à notre dégustation cette cuvée de vieilles vignes. Âgées de quatre-vingt-dix-huit ans, celles-ci s'inscrivent dans la plus pure tradition du Clos dont, au XIX e s., on disait que les ceps avaient entre quatre cents et cinq cents ans car on ne les arrachait jamais, préférant les provigner (on enfonçait un sarment dans le sol, il prenait racine et devenait vigne à son tour mais jamais on ne coupait les liens entre la mère et le provin). Tradition toujours, les vignes sont vendangées en paniers d'osier: "Ils font mal à l'épaule des porteurs mais ils permettent l'écoulement des jus, évitant l'oxydation", explique le producteur. Tradition enfin, les raisins sont vinifiés non égrappés. Le résultat, dans le verre, c'est un vin à la robe cerise noire traversée de reflets violines, dont le nez intense, soutenu par un fin boisé vanillé, s'ouvre sur les fruits noirs, la cerise et les notes typiques du raisin entier (pivoine, iris, rose ancienne). La bouche impressionne dès l'attaque par sa puissance et ses arômes de fruits frais. Les tanins fondus, soyeux, complexes, sont associés à de délicates notes de cerise. La finale continue sur cette même lancée, tapissant le palais. À déguster dans dix ans sur un gigot d'agneau en croûte et aux truffes.

Les Labet possèdent 6 ha du clos (excusez du peu!) dont ils tirent deux cuvées, l'une de vieilles vignes et l'autre classique, cette dernière provenant des différentes parcelles que la famille détient tant en haut, côté Musigny, qu'au milieu et un peu en bas. Ce qui a plu au jury, c'est la délicatesse de cet assemblage, au nez comme en bouche: des arômes de fruits mûrs et de moka, des tanins élégants, du gras et une finale ronde et suave qui devrait permettre une garde de trois à cinq ans minimum.

La propriété la plus étendue du clos, sur 5 ha 48 a 4 ca, acquise par achat d'une vigne Beaudet en 1889. La construction date de ces années-là et elle a été remaniée ensuite. Un 2005 d'une couleur conquérante. Les arômes tournent autour du clou de girofle. Puis arrivent la réglisse, la menthe et la cannelle. En bouche, beaucoup de matière, des tanins charnus mais pas encore fondus et une touche d'alcool confèrent à ce vin de la puissance. Tous les acteurs ne sont pas en place, mais ils connaissent leur rôle. Lever de rideau en 2015.

François Labet incarne la jeune génération au château de la Tour, conduisant la plus vaste propriété du clos (10,75 % de sa superficie). Il s'agit d'un achat Beaudet en 1889 cédé plus tard aux Morin qui en demeurent les propriétaires familiaux. Ici un très beau vin d'avenir à la robe glorieuse et au bouquet d'une complexité fascinante: notes de myrtille, de mûre, de cassis, de boisé bien dosé. Au palais, le départ est donné: puissance, richesse, longueur permettent de l'attendre quelques années. Surtout ne le servez pas maintenant. Vous le jugeriez fermé.

Près de 5,5 ha: la plus vaste superficie au sein du clos. La couleur ne porte pas vraiment de nom, entre pourpre et grenat avec quelques larmes de gras sur le verre. Au-delà de son élevage évidemment distingué et mesuré (treize mois de fût), ce 2003 développe des arômes de fruits cuits, presque confits. Au palais, ce vin très mûr se révèle ample, complexe; les tanins sont de qualité. Le millésime 98 a reçu le coup de coeur en 2002.

La propriété la plus étendue au sein du clos (5,484 ha, soit 10,75 % de sa superficie) conduite par ce château datant de 1890 et rénové depuis. Filiation Beaudet puis Morin, puis Labet et Déchelette. En fait de couleur, la robe de ce 2002 ne se refuse rien. Le nez non plus, avec des notes de mûre et de myrtille. Le corps affiche beaucoup d'intensité et une vivacité qui fait vraiment vibrer le vin. En devenir pour que s'estompe le boisé et pour bénéficier des bienfaits de l'âge.

Depuis 1870 dans la famille de Pierre Labet, jouissant de vignes quinquagénaires, ce domaine reçut un coup de coeur pour son millésime 98. Grenat violacé et joliment parfumé (fruits noirs), le 2001 élevé avec 75% de fûts neufs attaque sur des tanins boisés et serrés, puis la bouche révèle qu'il y a de l'équilibre, de la sève et du fruit. Sévère aujourd'hui, comme il se doit, il devra attendre trois à cinq ans avant d'être servi sur un filet de chevreuil.

Après l'époque Accad qui fut passionnément discutée, ce domaine retrouve un sage équilibre. Ce 99 merveilleux, armé pour durer dix ans et plus, le prouve abondamment. Le boisé ne commet aucun excès. Le fruit s'exprime sans exacerber ses ambitions. On sent une vendange saine et entière. Il y a de la fermeté tannique mais c'est normal à cet âge. Sa finesse est question de temps. On sait que c'est la plus vaste propriété au sein du clos.

Constitué en 1870 par les ancêtres de Pierre Labet, ce château est emblématique de l'appellation. Ce 97 a été vinifié à partir de raisins entiers non foulés et d'une macération à froid, et n'a passé que dix-huit mois en fûts dont 50% sont neufs. Plus corsé que charpenté, mais d'une excellente concentration, il est fruité et assez chaleureux. Il joue sur la séduction, la finesse. Un charmeur à attendre de cinq à huit ans.