Ropiteau

«Il ne viendrait à l'esprit de personne d'allumer une lampe pour en éclairer une autre», disait Georges Bernanos. C’est pourtant ce qu’a fait Nicolas Burnez, vinificateur de cette maison murisaltienne historique, fondée en 1848: avec ce coup de cœur, il éclaire le groupe Boisset auquel elle est rattachée. Élevé comme les autres crus de plus haut parage dans une des plus belles caves de la région, datant du XV e s., ce village est sorti du lot. Un or pâle et cristallin aux nuances vertes, un nez pur et complexe, floral et minéral, définissent son approche. Harmonieux, frais et gorgé de fruit, il impressionne par sa persistance. S’il est déjà agréable, ses qualités de structure lui permettront de se bonifier cinq ans dans une bonne cave. Le village Les Rougeots 2009 (3 775 b.), cité, mêle les fleurs et les agrumes à un boisé très présent aux nuances d’amande grillée. Tonique, voire nerveux, il gagnera à attendre deux ans et devrait s’entendre avec une sole meunière.

Ce lieu-dit sera peut-être un jour classé en 1 er  cru par l'Inao. En attendant que ce dossier porté par les producteurs du cru aboutisse, il retient ici l'intérêt des jurés qui lui décernent à l'aveugle un coup de coeur. Un joli travail accompli sous la houlette de Nicolas Burnerz, "viniculteur" de cette maion du groupe Boisset, qui s'est fait une spécialité des chardonnays du "triangle d'or". La brillance naturelle laisse passer des fleurs blanches et le doux vanillé du fût. La bouche est parfaitement équilibrée entre vivacité et fruit, avec en finale une touche d'amande grillée. "Un vin très complet qui peut être bu immédiatement", conclut un dégustateur.

Fondée en 1848, cette maison appartient depuis 1992 à la famille des Grands Vins Jean-Claude Boisset. Soyez simple avec art, sublime sans orgueil, agréable sans fard... Né en milieu de coteau et assez central, ce village suit les conseils de Boileau. Doré clair à reflets verts, le bouquet complexe et épicé, il ne manque ni de gras ni d'acidité. Elégance, équilibre, potentiel, rien à redire! Notez aussi un savoureux 1 er cru Perrières 2003 (30 à 38 €), une étoile.

Instituée en 1947, Saint-Romain est une appellation qui ne revendique pas de 1erscrus. La qualité de ses vins lui suffit. À l'image de cette cuvée au nez discret mais élégant de fleurs blanches et de moka, à la bouche franche et fraîche en attaque, plus grasse et consistante dans son développement, puis qui déroule une saveur acidulée autour des agrumes confits en finale.

Coup de coeur dans le précédent millésime, ce village a connu un élevage sous bois de quatorze mois dans des caves historiques du XV e s. Nicolas Burnez, vinificateur de la maison (dans l'orbite du groupe Boisset), présente un 2010 jaune pâle au nez chaleureux de fruits jaunes vanillés, nuancés de notes florales. La vivacité perçue dès l'attaque équilibre une matière pleine et suave d'une grande persistance. Les dégustateurs prédisent un avenir radieux à cette bouteille et conseillent de l'attendre au moins un an ou deux. Le Limozin 2010 (2 400 b.) obtient une citation pour ses parfums de fruits secs et sa fraîcheur acidulée.

Rachetée par le groupe Boisset, cette maison fondée en 1848 et implantée au cœur de Meursault dispose de caves du XV e s. (autrefois propriété des Hospices civils de Beaune). Nicolas Burnez élabore ses vins – des blancs en majorité. Une jolie robe doré brillant met ici en valeur des arômes de fleurs blanches et un boisé reflétant un élevage de onze mois en fût. Marqué en bouche, le boisé est équilibré par un fruit bien vif. Un vin tonique qui mérite de rester trois ans en cave.

Située à Meursault, cette maison de négoce élève ses vins dans des caves datant du XV e s. ayant autrefois appartenu aux hospices de Beaune. Elle offre un vin or paille au nez rappelant les fruits bien mûrs et l'amande fraîche. Le palais souple et frais laisse sur une impression savoureuse. À boire ou à garder un peu.

Fondée en 1848 à Meursault par Jean Ropiteau, cette maison de négoce s'est spécialisée dans la vinification des grands vins blancs de la Côte de Beaune. Aujourd'hui propriété de la maison Boisset, elle "déborde" un peu de son secteur en sélectionnant de jolies vendanges sur Rully. Ce 2008, aux reflets pâles, aux senteurs agréables de vanille, de pain grillé et de tilleul, se révèle puissant et riche. La bouche structurée et vive s'achève sur d'agréables notes d'abricot et de pêche. Pour le chapon plus que pour les coquillages.

Cette marque du premier négociant de Bourgogne (Boisset) n'a pas bougé de ses caves murisaltiennes du XV e s. où elle vinifie ses vins blancs. Nicolas Burnerz, le "viniculteur" de la maison, gagne un galon doré avec ce 1 er cru à l'or clair. Des fragrances fines d'agrumes et d'aubépine forment un bouquet attirant. La bouche est très dense, "bien typée meursault", note un dégustateur qui apprécie l'équilibre entre le gras de la brioche et la nervosité de la minéralité. Voilà qui sera parfait d'ici un an ou deux sur un chaud-froid de saumon.

Reprise par Jean-Claude Boisset en 1992, cette maison rime avec Meursault. À déguster sur sa fraîcheur minérale, une bouteille jaune pâle dont le bouquet ouvert évoque un peu la mangue et surtout le coing. Ne manquant pas de puissance, elle pourra accompagner des plats un peu riches: le poulet de Bresse à la crème n'est peut-être pas original, mais il sera ici le bienvenu.

Grand nom de Meursault entré dans la famille Jean-Claude Boisset, Ropiteau ne déroge pas en signant cet aligoté. Paille clair, le nez tourné vers l'essentiel, il a le goût de lies — ce qui est loin d'être un défaut. Petite touche d'amertume et la pleine forme en 2007. Personnalité réelle.

Orfèvre en blanc, Ropiteau (groupe Jean-Claude Boisset) joue un rouge en puligny-montrachet. On ne s'attendait pas à lui voir sortir cette carte! D'une teinte cerise très franche, ce vin éveille des notes fumées et de fruits mûrs. Son corps est charpenté, assez charnu, mais la souplesse et la rondeur s'appuient sur une bonne matière. La finale sur une nuance réglissée est du meilleur goût. A déboucher dans les deux ans.

Maison devenue en 1994 l'une des branches de la famille des Grands Vins Jean-Claude Boisset, tout en conservant son identité propre. Dans une robe dorée à reflets verts, un meursault vanillé par ses seize mois de fût mais qui ne néglige pas pour autant ses arômes plus intimes à tendance minérale. Le gras s'exprime de façon assez douce sur un corps léger et agréable, toujours influencé par son élevage. Ce n'est pas n'importe quel vin qui peut se dire issu des anciennes caves des Hospices de Beaune acquises naguère par Auguste Ropiteau.

A la vue de cette bouteille, une douzaine d'escargots de Bourgogne ne se feront pas prier et sortiront tout seuls de leur coquille. Cet aligoté bien constitué, vif et fruité, très long en bouche a vraiment le caractère du cépage sous des traits brillants et un léger parfum de pomme verte. Autre marque de Jean-Claude Boisset, la cuvée spéciale non millésimée d'Honoré Lavigne obtient la même note. Nous avons goûté une bouteille appartenant au lot n°0424.

Ropiteau à Rully, c'est le choc des cultures. Meursault est une expression du cépage, Rully en est une autre. Ce choc ne fait pas de victime, rassurez-vous. Ce vin a "la fraîcheur et le poli du marbre", selon l'expression heureuse d'Hubert Duyker. Robe très nette et légère, un fût raisonnable mais présent (notes grillées) et la plus belle bouche qui soit. Parti pour quatre à cinq ans, voire plus. Pensez aux grands fromages bourguignons.

Si la teinte de sa robe a quelque chose de bouddhique, n'allez pas croire à un vin zen! Le miel et l'acacia s'en donnent à coeur-joie dès vos premiers coups de nez. Léger, souple, avec une pointe de vivacité et un caractère minéral, il est visiblement né pour une vie pas forcément très longue mais bien remplie. Elevé dans les anciens celliers de l'hôpital de Meursault sous un nom prestigieux dans la Côte, cette maison, reprise par Jean-Claude Boisset, conserve cependant son autonomie vinicole. Sous l'étiquette Jean-Claude Boisset, un chassagne blanc 99 obtient également une étoile, tout comme la cuvée rouge 2000 de Grivelet Père et Fils dans l'AOC village.

Les Casse-Têtes ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Réussis, comme c'est le cas ici, ils figurent parmi les meilleurs villages du pays. L'or de ce 2000 a les tempes argentées et une âme de séducteur. Son parfum d'amande amère et de miel en fait l'arbitre des élégances. Il attaque avec doigté, joue de ses arômes secondaires, nuance son gras de finesse et de fraîcheur. Laissez-le patienter un peu. Maison historique de Meursault reprise par Jean-Claude Boisset, et qui garde sa liberté de mouvement.

Le meursault rouge, c'est le loup blanc! Quand il est signé Ropiteau, il n'a pas à présenter de papiers d'identité. Sagesse de la famille Boisset qui, reprenant des maisons, sait les maintenir dans leur patrimoine et leur savoir-faire. Pas si fréquent! Rouge vermillon, ce 99 se montre flatteur par ses notes de gibier et d'épices. Bonne présence immédiate d'une matière bien tramée: les tanins encadrent le fruit sans le confiner. Belle générosité potentielle. Une étoile également pour le blanc 1 er cru Perrières 98 (150 à 199F) au nez de pain grillé et d'abricot, ample, gras et chaleureux.