RENE LEQUIN-COLIN

Domaine récent (1986) et parti d'1,5ha de vigne. Cuverie en 1993. Extension constante. Jusqu'au coup de coeur qui honore ce bâtard récolté sur trois ouvrées seulement (12a). Ce vin n'est pas fait pour être bu à l'automne prochain, mais est à garder pour une grande occasion. Doré évidemment. Aromatique? Tout simplement. Miel et minéralité dans la discrétion. Mais au palais, quelle sève et quel montant! Toute la panoplie défile devant nos papilles éblouies. Coup de coeur unanime.

Charlemagne a beaucoup malmené la Bourgogne, mais au moins lui a-t-il légué ce pur joyau! L'or et l'émeraude merveilleusement ciselés sous l'éclat du cristal. Le miel, la fleur d'acacia, l'amande grillée vont très bien ensemble. L'attaque est encore un peu sévère et la finale assez vive. Mais les aspects positifs l'emportent largement. Le grand jury lui accorde le prix d'excellence! Parcelle de 9 a: deux ouvrées seulement, mais quelles ouvrées!

René Lequin-Colin et son épouse viennent de fêter leurs dixièmes vendanges dans leurs propres chais, après avoir travaillé trente ans en association familiale. Cette année, leur fils –après s'être marié– a rejoint l'exploitation. Ce coup de coeur du grand jury permettra de célébrer cet événement! Plein et charnu, produit sur 1ha de vieilles vignes, le vin est d'un rouge très soutenu à reflets violacés, annonçant un nez généreux et concentré (fruits rouges, boisé léger). Après une belle attaque, il se révèle charnu, ample, et exprime la plénitude; ses tanins ne le déséquilibrent pas. Sa longueur est prometteuse. Les Hates, blanc 2001 obtiennent une étoile.

Parcelle achetée par Jean Lequin en 1938 sur 24 a 33 ca et aujourd'hui partagée en deux par succession. Le Grand Bâtard était autrefois l'un des personnages majeurs de la famille ducale de Bourgogne. En voici un portant le collier de la Toison d'or. Nez complexe et fondu (fruits blancs, boisé et mie de pain), sstature fidèle à la devise de l'ordre: Autre n'aurai. La bouche est très complaisante, riche et fraîche à la fois, le boisé participatif. Un vin élégant et racé, à apprécier dans deux à trois ans.

François Lequin-Colin, après dix ans de travail auprès de ses parents, tient désormais les rênes du domaine de 9 ha. La revue de détail de ce 2004 ne suscite que des compliments. Or léger, ce vin joue sur deux tableaux: la pâte d'amandes et le miel. Une attaque nette et franche précède un équilibre acidité-alcool satisfaisant. Pas trop gras, il a plus de finesse que de présence, de la persistance. À servir dans les deux ans qui arrivent.

Elégante petite étiquette en hauteur, rare en Bourgogne, très réussie. Grenat vif, ce vin offre un excellent rapport qualité-prix. Cassis, cuir, vanille, ses senteurs sont amples et profondes. Quant à la bouche, elle suit une belle courbe. D'un tracé élégant et sans rupture, elle souligne une matière particulièrement sérieuse. Parmi les meilleurs de la dégustation, ce 2002 est très convaincant et mérite d'être attendu car il est en pleine ascension.

Situé à 2 km de l'église Saint-Jean-de-Narosse du XII e s., ce domaine a reçu l'an passé un coup de coeur. Ces Hates ont de vrais arguments nés du terroir et du chardonnay. Limpide et brillant, minéral et floral, équilibré, gras et long, mariant le fruit et le bois avec élégance, ce vin est au plus haut niveau, digne des meilleurs accords gourmands. En rouge, les Vieilles Vignes 2001 (8 à 11 €) et le 1 er  cru La Comme 2001 obtiennent chacun une étoile.

Il y a des bouteilles qui nous réconcilient avec la vie. Celle-ci par exemple. Les Vergers ne sont guère éloignés du montrachet. La parenté est évidente. Jaune à reflets or, d'une belle fraîcheur visuelle, un chardonnay légèrement grillé et aux arômes très mûrs, d'une bouche sublime. Un régal. Aucune exubérance, rien de trop, la note juste. Complet, racé. De même le 1 er cru Morgeot 99 rouge (70 à 99F), coulant et framboisé.

Née d'un partage successoral en deux moitiés, cette parcelle, située côté chassagne, est Lequin depuis 1938. Elle donne un superbe 99. Pimpante, sa robe est d'une netteté parfaite. Fleur d'acacia, noisette équilibrent le grillé de son nez. Au palais, c'est la séduction personnifiée, caressante et prodigue des bienfaits de la nature; plein de caractère, le vin refuse pourtant tout effet facile. Il va se magnifier avec le temps. Rappelons le coup de coeur obtenu l'an dernier pour le millésime 98, trois étoiles.

Conduit depuis 2006 par François Lequin-Colin, le domaine a entamé sa conversion vers le bio en 2009, une étape pour le moins importante. Sa cuvée pourpre aux reflets violacés livre un nez soutenu de fruits rouges que l'on retrouve dans un palais rond et doux, aux tanins fins et soyeux. On attendra au moins fin 2012 pour ouvrir cette élégante bouteille. Sont cités le 1 er cru La Comme 2008 rouge pour ses arômes de cerise fraîche et de vanille, sa matière fraîche et équilibrée, et le village Les Hâtes 2008 blanc pour ses senteurs de miel, d'abricot sec, de sous-bois et de fleurs blanches.

Morgeot fait parler à nouveau les ceps et son terroir à travers cette cuvée proche des deux étoiles. Un or jaune pâle aux reflets gris révèle des arômes de chèvrefeuille et de vanille. L'attaque tonique aux accents de citron et de pamplemousse ne manque pas d'allant et porte la minéralité jusqu'en finale. À déboucher dans un an ou deux à l'apéritif ou sur des saint-jacques au beurre citronné. En bon vinificateur et sous le nom de Domaine Saint-François, le fils François Lequin reçoit une citation pour son 1 er cru blanc Les Caillerets 2007. Dans un style plus opulent que minéral, son parfum de tilleul et d'acacia se pose sur une texture charnue et miellée.

En 1976, René Lequin s'installe et exploite avec son épouse un vignoble qui compte 9 ha aujourd'hui. Leur fils François assurera la relève très bientôt. Rubis à reflets violines, la robe de ce 2004 est profonde. Le nez ouvert est fait de framboise et de cassis, ce fruité l'emportant sur le boisé léger. Équilibré et bien constitué, le palais se montre plaisant.

Coup de coeur pour son 2000; ce ne sont pas des choses qu'on oublie ici. En Bourgogne, il faut raisonner dans le temps et la continuité. Un domaine se juge selon la constance. Pas toujours le premier, mais généralement parmi les très bons. On y est. De l'éclat rubis, l'épice des dix-sept mois en fût, la fraise des bois en embuscade, la convivialité des tanins, la charpente de bon compagnon, tout nous mène vers 2010 et cette sorte de bonheur assez tangible que nous offre un vin sûr, prenant ses marques et capable de distance.

Le Paradis, les Bourguignons le connaissent. Et sur deux ouvrées comme ici, ils n'ont pas besoin des clés de saint Pierre. Ils ont le passe-partout. François Lequin a rejoint ses parents en 1996. En 2006, c'est lui qui prendra les rênes. Ne rien précipiter avec ce 2004 qui suit un 2003 coup de coeur. Suave, gras, avec juste ce qu'il faut d'acidité, ce vin jaune pâle à reflets verts s'installe subtilement au nez: du pain d'épice à la noisette grillée en passant par les fleurs blanches et les agrumes. Cet assemblage d'arômes vit en arrière-bouche une seconde vie. Tendre et long.

Charmes du Dessus ou Charmes du Dessous? Les deux existent mais René Lequin-Colin n'apporte pas la précision sur son étiquette. Sa famille accroît ses vignes depuis la première ouvrée achetée en... 1669. Du beau travail lors de la cuvaison, note un dégustateur. Pourpre sans outrance, doté d'un bouquet qui gagne encore du terrain (fruits rouges, épices), ce santenay présente une structure consistante mais fondue. Son expression aimable engage à le servir mais il saura attendre l'occasion de plaire à vos invités avec un poulet sauté aux morilles.

La famille s'endetta jadis sur cent ans pour élargir son champ de manoeuvre. Elle se félicite aujourd'hui de ces courageux efforts. Rubis violet, son Morgeot ne se cantonne pas dans des arômes vanillés. Il évolue vers le sous-bois et même un peu de fruit. La bouche attaque avec du nerf et n'a nul besoin d'être réveillée par les tanins. Une allusion au noyau de cerise fixe l'attention sur la finale.

Deux ouvrées en Languettes, cela paraît peu mais c'est déjà beaucoup. Etre propriétaire en grand cru vous vaut en Bourgogne une haute considération. D'autant que ce 2003 (sols marneux propices au pinot noir comme au chardonnay) vendangé le 19 août se situe parmi les meilleurs. Son regard sombre accompagne un nez plein d'aménité: fruits rouges et vanille (quinze mois de fût). La première bouche est ronde. Les tanins apparaissent ensuite, tandis qu'on évolue vers des notes réglissées. L'équilibre général est assuré. Une bouteille qui devrait réjouir les convives entre 2007 et 2010.

Parcelle née de la division à parts égales (un peu plus de 12 ares chacune) d'une vigne entrée dans la famille en 1938, au temps du domaine Lequin-Roussot: chaque fils en a reçu la moitié. Ce bâtard cherche à plaire: il a toute l'élégance d'un vin de dames. Il met un peu la puissance de côté pour s'exprimer en finesse sous son or pâle discret. L'élevage est encore présent (joli boisé il est vrai) et tant au nez qu'en bouche, il faut attendre trois à quatre ans l'éveil entier du corps et des arômes. La longueur signe une promesse de plaisir.

Un domaine né au XVII e s., qui n'a vécu depuis que pour la vigne! Et un Morgeot rouge dans la grande tradition. Rubis violacé, le fût bien fondu, le fruit mûr démonstratif, il offre une vinosité très affirmée. Framboise et fraise débouchent sur des tanins qui exigent encore un coup de rabot. Vin de garde capable de tenir une longue distance (cinq ans ou plus) et qui prendra de la rondeur avec le temps.

Le sol marneux de ce climat convient bien au chardonnay. Le pinot noir y réussit également. Ce 2001 porte une robe de jeunesse, rubis légèrement bleuté. Ses parfums? Les fruits rouges macérés, le sous-bois et la fougère. En bouche il se comporte en grand seigneur: corpulent, gras, étoffé, il ne donne pas encore tout. Tannique certes, mais sans astringence ni dureté. Parfait dans trois ou quatre ans.