La Croix de Peyrolie

Concentré, intense et expressif, ce grand cru porte fièrement l'identité du millésime. Les fruits noirs, les notes pâtissières et d'épices viennent en relais d'une matière ample et cossue, bordée de tanins fermes et bien proportionnés à la matrice. Taillé pour la garde, ce vin complexe offre en outre une très belle longueur.

Toujours doté d'un élevage ambitieux et perceptible, le cru ne fait pas exception sur ce millésime, mais la générosité de l'année répond parfaitement à son style. Les notes boisées et épicées présentes au nez se doublent d'un fruit bien mûr. Elles irriguent aussi une bouche tannique et corsée, dense et serrée, tout en longueur, bâtie pour la garde.

Ce vignoble est le fruit d'une récente association entre Gérard Depardieu et Bernard Magrez, propriétaire entre autres du célèbre Pape Clément à Pessac-Léognan. Ici, les méthodes appliquées sont les mêmes que dans ce cru classé et le résultat est à la hauteur avec ce pur merlot, qui décroche son deuxième coup de cœur consécutif! La robe grenat est soutenue, les arômes complexes et boisés laissent apparaître des nuances de fruits rouges, d'épices et de sous-bois. En bouche, c'est un vin riche, charnu et puissant; certes, encore un peu austère, mais il gagnera en finesse avec une garde de deux à trois ans.

Gérard Depardieu a investi à Lussac avec Bernard Magrez. À La Croix de Peyrolie, la vinification bénéficie des mêmes soins, des mêmes compétences (l'oenologue Michel Rolland) et des mêmes techniques modernes qu'au château Pape Clément (voir Pessac-Léognan), le fleuron de la galaxie bordelaise de B. Magrez. Issu de pur merlot de trente ans, élevé deux ans en barrique neuve, ce 2005 s'annonce par une robe dense, profonde et brillante, d'un violine moiré de noir. Le nez puissant se partage entre la griotte, les épices, la vanille et le pain grillé. Charnu et rond à l'attaque, le palais, soutenu par des tanins mûrs et soyeux, dévoile un réel équilibre et impressionne par sa persistance. Encore marqué par un boisé intense, ce vin se révèlera complètement après une garde de trois à cinq ans.

Acquis en 1999 par Bernard Magrez, ce château du Saint-Émilionnais dispose d'un parc de plus de 1 000 barriques. Son bordeaux sec, qui associe les sauvignons blancs et gris, et la muscadelle, atteint un remarquable niveau. Jaune pâle à reflets argentés, il marie les fleurs à un fin boisé grillé. Il ne manque ni d'ampleur ni de rondeur au palais, relevé d'une pointe d'amertume fort agréable qui renforce sa typicité et son élégance.

Une seyante robe sombre habille ce vin à forte dominante de merlot (90%). Le nez évoque les fruits rouges (fraise des bois notamment), bien mariés à un boisé fondu et racé et agrémenté d'une petite touche animale. La bouche, à l'unisson, se révèle ronde, tendre et riche, arrimée à des tanins au grain très fin, qui jouent un peu plus des épaules en finale. Un bel exemple de mariage réussi entre puissance et élégance.

Cette cuvée monocépage est née de l'association entre Bernard Magrez (Pape Clément entre autres) et Gérard Depardieu, avec une autre célébrité, Michel Rolland, comme œnologue. «La quintessence du merlot», note un dégustateur à propos de ce vin séduisant dans sa limpide tenue myrtille, au bouquet intense de fruits rouges (cerise, groseille) mâtinés de notes toastées. La bouche, puissante et équilibrée, s'ouvre sur une agréable fraîcheur, puis déploie une avenante rondeur. Souple et charnue, elle offre une finale longue, légèrement boisée et épicée. De beaux accords en perspective avec une pièce de gibier au cours des cinq à huit prochaines années.

Vaste domaine de Saint-Émilion acquis il y a dix ans par Bernard Magrez, ce cru possède quelques hectares de vignes blanches d'où est issu ce remarquable 2007. Les dégustateurs ont apprécié son élégance, la fleur d'acacia, les agrumes, un boisé grillé vanillé formant un nez intense et complexe. Une légère onctuosité en attaque ouvre sur une structure charnue et grasse dominée par des notes de fruits bien mûrs qui persistent jusqu'à une fin de bouche tendrement citronnée. Un vin à découvrir sur une cuisine élaborée.

Un des nombreux crus bordelais de Bernard Magrez, grand collectionneur de vignobles dans le monde entier. Il a acquis en 2002 ce charmant petit domaine (7 ha) d'où il tire des vins d'excellente facture avec l'aide de Michel Rolland. Habillé d'une robe éclatante aux reflets grenat, ce 2005 a fait grande impression. Puissant et complexe au nez, il associe les fruits noirs et le pruneau aux épices et à la torréfaction légués par un élevage de dix-huit mois en barrique (dont 60 % neuves). Rond et chaleureux en attaque, équilibré et expressif, il dévoile des tanins veloutés. Encore dominant, le boisé devrait se fondre avec le temps. À attendre de trois à six ans.

Bernard Magrez associe son nom à la cuvée de tête du magnifique domaine du château Fombrauge, qu'il possède sur les argilo-calcaires au nord-est de l'appellation. Cette cuvée est somptueuse, parée d'une robe bordeaux sombre, quasi noire. Le bouquet exprime les baies noires mûres accompagnées d'un boisé élégant. La bouche, très chaleureuse évoque presque le porto. Elle associe une sensation croquante de fruits surmûris et des tanins boisés, réglissés et vanillés. Un grand vin de garde déjà harmonieux. Le Château Fombrauge 2003 (15 à 23 €) est la cuvée principale (130 000 bouteilles). Il obtient une étoile pour son ampleur fruitée (fruits confits) et ses tanins soyeux qui lui confèrent beaucoup de charme.

Dans l'important domaine viticole de 75 ha qu'il exploite depuis 1999 sur les sols argilo-calcaires du nord-est de Saint-Emilion, Bernard Magrez sélectionne cette cuvée haut de gamme à laquelle il donne son nom. Il la vinifie en petites cuves tronconiques en chêne (35 hl). Il obtient un vin de longue garde, extrêmement concentré, comme le montre d'emblée la robe pourpre profond. Au nez, le raisin mûr est associé au merrain fin et vanillé. Ample et puissante, la saveur fruitée et boisée repose sur des tanins denses et cacaotés. A ne pas ouvrir avant trois ans et à servir en carafe. La cuvée principale Château Fombrauge 2002 (15 à 23 €), obtient une étoile.

Ce très important domaine viticole de 75ha, dont 43ha sont consacrés à la production de ce vin, a été créé en 1679; il a appartenu récemment à un groupe danois et vient d'être racheté par le négociant bordelais Bernard Magrez. Son 97 a une robe profonde, couleur bordeaux. A l'agitation, le nez encore un peu fermé livre des senteurs complexes de fruits noirs, d'épices et des notes grillées. La bouche pleine et charnue est étoffée par des tanins finement boisés et persistants. Une bien belle bouteille.

Encore corseté par son élevage, ce 2019 ambitieux affiche un fruit mûr, une matière charnue, généreuse, très intense. La fraîcheur reste de mise et derrière la concentration demeure une belle énergie. Un cru de caractère armé pour la garde.

Ce 2017 dévoile au nez des saveurs vanillées et épicées qui soulignent un fruité fin et acidulé aux accents de groseille et de framboise. L'équilibre en bouche est bien assuré, alliant les tanins du bois à une matière ample et suave. La puissance est contenue en finale, promesse d'une évolution de qualité dans les prochaines années.

Cet important vignoble, l'un des plus vastes de l'appellation, est la propriété depuis 1999 de Bernard Magrez. Un cadran solaire situé au milieu de la cour ou encore un espace-musée créé après la découverte en 2004 d'un squelette datant de l'âge du fer: les raisons de s'intéresser à Fombrauge ne manquent pas. Mais ce sont encore les vins qui en constituent l'attrait principal. Et le 2008 a plus d'un atout à fair valoir: des arômes fruités et épicés, un palais ample, corsé et persistant, marqué par un beau retour du fruit en finale. Un vin bien dans le style de la maison et dans son millésime. Une très belle étoile est attribuée aussi à la cuvée haut de gamme Magrez Fombrauge 2008 (75 à 100 €; 1 960 b.), un vin sombre, presque noir, très puissant au nez (baies noires, vanille, grillé), particulièrement chaleureux et tannique en bouche. De longue garde assurément.

Né des sauvignons blanc et gris et du sémillon, élevé entre huit et dix mois sur lies fines en barrique avec bâtonnage, ce vin signé Bernard Magrez semble avoir gardé toute sa jeunesse et dévoile au nez une intense fraîcheur minérale et typiquement sauvignon (agrumes, buis...). Celle-ci traverse également un palais par ailleurs rond et généreux, lui apportant tonus et longueur. Un bordeaux sec "sans une ride", conclut un juré sous le charme, à boire sur le fruit ou dans deux ans.

Bernard Magrez, "compositeur de vins rares", est un acteur incontournable du milieu viticole bordelais. À Fombrauge, un des plus importants vignobles de Saint-Émilion, il a trouvé un projet à sa mesure. L'origine du château remonte à 1410 et aux seigneurs de Fombrauge, descendants de Sir Robert Knolles. Le 2007 est bien dans le style du cru, coloré et puissant, offrant au nez une belle alliance entre le raisin mûr, la truffe et le cacao. Déjà très charmeur au palais, intensément fruité, il est corsé par des tanins finement boisés. Un ensemble qui devrait évoluer élégamment. Citée, Magrez Fombrauge 2007 (76 à 100 €) est une cuvée confidentielle, égrainée à la main. La robe est très sombre, presque noire. Le bouquet livre des notes de griotte et de pain d'épice dans un sillage boisé. La matière bien présente et d'une bonne fraîcheur permettra à cette bouteille d'affronter une garde de trois à cinq ans.

Ce cru tire son nom de l'un de ses propriétaires, M. Dumas de Fombrauge, qui fut au XVIII e s. l'un des pionniers de la viticulture de qualité. Il appartient à Bernard Magrez depuis 1999. Célèbre par son cadran solaire situé au milieu de la cour, il l'est aussi par la qualité de ses vins, tel ce 2005 au bouquet complexe mêlant les fruits rouges et noirs, la réglisse et le sous-bois. Puissant, ample mais toujours élégant, le palais révèle des tanins encore jeunes mais prometteurs qu'une garde de cinq ou six ans permettra d'arrondir. La cuvée spéciale Magrez Fombrauge 2005 (plus de 76 €) décroche aussi une étoile. Concentré, chaleureux, c'est un vin en devenir, à oublier en cave comme son aîné.

Château du Saint-Émilionnais acquis par Bernard Magrez en 1993, et coup de coeur l'an dernier dans cette appellation. Le sauvignon blanc et le sauvignon gris se partagent 70 % de l'assemblage, complétés par le sémillon. Un boisé léger se marie agréablement aux agrumes, au buis et à la fleur d'acacia. La douceur de l'attaque ouvre sur une structure grasse et enrobée soutenue par un rafraîchissant perlant. La finale un peu ferme invite à attendre un an pour apprécier ce vin en apéritif entre amis.

Fombrauge est l'un des plus vastes domaines de Saint-Émilion, acquis en 1999 par Bernard Magrez. Un site archéologique a été mis au jour au coeur du vignoble, révélant de nombreux vestiges de l'âge de fer. Autre heureuse découverte, ce 2004 très bien construit, au bouquet complexe mêlant les fruits noirs, un boisé toasté et des notes minérales. L'attaque est souple, presque discrète, puis le palais prend de l'ampleur, soutenu par des tanins mûrs et réglissés qui s'épanouissent sur le fruit en finale. Un vin que l'on pourra commencer à boire dans deux ou trois ans. La cuvée Magrez Fombrauge 2004 (plus de 76 €) obtient également une étoile. C'est un vin aromatique (baies noires, fruits confits, vanille bourbon, merrain torréfié), gourmand et élégant, structuré par des tanins denses et savoureux.