La Bastide Blanche

Un égrappage intégral, une vinification en levures indigènes avec des pigeages réguliers et un élevage en foudres de 18mois ont engendré ce bandol souverain, encore revêtu des attributs de l'âge tendre. Un éclat violacé barde la robe de pourpre sombre, d'où filtrent des parfums raffinés de cerise noire en clafoutis, de pain grillé et de fève tonka. Une austérité prometteuse qui caractérise également le palais, ample, riche, puissant, sculpté par des tanins athlétiques, avec en soutien un boisé élégant souligné de girofle et de Zan. Un vin droit et racé, à mettre en cave et à ressortir pour un repas de fête.

Une cuvée souvent en vue, déjà coup de cœur dans sa version 2011. Le 2014 propose une expression aboutie du mourvèdre (92% de l'assemblage). La robe est profonde, le nez riche et intense, évoquant les fruits noirs (cassis, mûre), la réglisse et les sous-bois. Dès l'attaque se déploie une matière dense, soulignée par une belle fraîcheur fruitée et réglissée et par des tanins fins et veloutés. Déjà très bon et pour longtemps.

Après le rouge Estagnol 2009, le rouge Fontanéou 2011 est à l'honneur et met en exergue la constance remarquable de ce domaine. Paré d'une robe si profonde qu'un dégustateur lui trouve un côté «mystérieux», ce vin puissant et démonstratif dévoile un bouquet complexe, doux et généreux de fruits noirs, d'olive mûre, de Zan et d'épices douces. Une attaque saline introduit une bouche remarquablement équilibrée entre une solide charpente tannique, un fruité soutenu et une chair riche et soyeuse. La finale, d'une admirable longueur, surprend agréablement par ses notes bien mariées d'iris et de poivre blanc sur fond iodé. Un grand bandol de garde, à attendre au moins cinq ans et bâti pour la décennie. Vinifié selon les préceptes bio, le rosé 2012 Ch. des Baumelles (11 à 15€; 15000b.), très chaleureux, vivifié par une pointe de fraîcheur fruitée bienvenue, obtient une étoile.

La superficie du vignoble a triplé depuis son acquisition par Baptistin Bronzo en 1972. Au pied du village perché du Castellet, les parcelles aménagées en terrasses sont entourées de collines aux essences méditerranéennes. C'est dans une approche biodynamique que les vignes sont cultivées dorénavant (conversion en cours). Ce domaine de référence décroche un coup de cœur pour ce rouge issu de mourvèdre et de grenache, à la robe profonde ornée de reflets violets. L'éloquence des parfums de cassis et d'épices, tant au nez qu'en bouche, emporte l'adhésion, de même que la superbe armature tannique, puissante et fondante à la fois. Un grand vin de garde assurément. Deux étoiles sont également attribuées au blanc 2010 (11 à 15 €; 14 000 b.) pour ses jolies nuances dorées, son bouquet élégant d'agrumes et de fleurs blanches et ses proportions parfaites au palais, où volume et fruité croquant sont au rendez-vous. Un beau vin de gastronomie, à associer à un carpaccio de saint-jacques. Du même propriétaire, le Ch. du Castillon 2009 rouge (11 à 15 €; 6 000 b.) obtient une étoile pour son nez expressif de fruits noirs, de cacao et de fumé, et pour sa générosité en bouche, de même que le Ch. des Baumelles 2010 rosé (11 à 15 €; 22 000 b.) joliment floral, fruité et épicé au nez, ample et puissant en bouche.

Château du XV e s., Les Baumelles commandent un vignoble de 40ha. Le mourvèdre s'est allié à 10% de grenache pour composer ce 2001 qui, par sa structure imposante, correspond bien à l'image d'un vin de longue garde. Si les arômes de fruits noirs et de résine semblent encore discrets sous la robe sombre, la bouche apparaît volumineuse et concentrée, accompagnée d'une trame de tanins serrés; elle laisse un long souvenir de fruits mûrs et de réglisse. A conserver soigneusement en cave au moins cinq ans.

Régulière en qualité, La Bastide Blanche signe un vin bien construit, salué par le jury. De sa robe grenat à reflets noirs s'échappe un bouquet complexe, fait de cerise confite, de vanille, de cannelle et de boisé léger. Ronde, charnue et dense, la matière s'exprime amplement sur des notes confiturées et épicées savoureuses. Une personnalité charmeuse qui bénéficie d'un bon potentiel de garde. Le rosé 2001 (8 à 11€), vif et harmonieux dans le type agrumes, profitera d'une table méditerranéenne pour briller de son étoile.

Le château du XV e s., flanqué de ses tours, se dessine au détour d'un virage sur la route de Bandol à Saint-Cyr. Fort de 40ha, son vignoble a donné naissance à un vin chatoyant, dont la teinte reste jeune. Ouvert sur les fruits mûrs au nez, ce 98 évolue vers des arômes poivrés agréables en rétro-olfaction. Sa matière ronde et mûre enrobe des tanins fins pour composer un ensemble harmonieux. A attendre quatre ou cinq ans.

un rosé lumineux dans sa robe aux reflets corail et très attirant avec son nez complexe de fruits exotiques, d'agrumes et de rose printanière. Une attaque ample ouvre sur un palais certes structuré mais qui reste velouté et frais (notes d'agrumes mûrs, touche amylique). Beaucoup d'équilibre entre gras, tonicité et fruité.

Un assemblage équilibré de clairette et d'ugni blanc qui s'exprime avec élégance sur le zeste de citron et les fleurs blanches. Le palais, ample et rond sans manquer de fraîcheur, reste sur le fruit (rhubarbe, agrumes) et les nuances florales, et se voit dynamisé par de beaux amers en finale.

porté par d'agréables notes florales, un 2015 épatant de générosité et de précision, parfaitement équilibré entre un fruité dynamique et une note beurrée enveloppante. Un blanc de repas.

Une élégante robe grenat profond habille ce bandol au nez d'une rare complexité: fruits noirs mûrs, chocolat, épices, garrigue et encore cuir, humus… Introduit par une attaque vigoureuse, le palais développe un «gros» volume et un fruité «solaire», adossé à des tanins à la fois puissants et délicats. Un très beau classique, assorti d'une maîtrise parfaite de l'élevage.

"Sur ce domaine au sol argilo-marneux, repris en fermage depuis quelques années par la famille Bronzo, le rosé trouve un terroir de haute expression. Et celui-ci est savoureux. Au nez, le citron mûr se marie à une pointe de curry. Dans le prolongement, la bouche affiche un bel équilibre entre rondeur et fraîcheur aromatique, tandis que la finale, charnue, renforce son caractère généreux et friand. Accord gourmand en perspective avec un ""festival de brochettes"" (viande, poisson et crustacés). Plus ""sauvageon"", le rouge 2010 (15 à 20 €; 6 000 b.), une étoile, se montre puissant, tannique et complexe (figue, olive noire, tabac). À découvrir dans cinq ou six ans, sur une pièce de gibier. Du même propriétaire, le Ch. de Castillon 2011 rosé (16 000 b.), une étoile aussi, plaît par son nez floral et fruité (agrumes) et par son équilibre entre rondeur et tonicité."

"Coup de coeur l'an dernier pour son rouge Estagnol 2009, le domaine de Baptistin Bronzo se distingue cette année encore, mais avec son blanc. Drapé dans une élégante robe nuancée de jaune doré, ce bandol issu de clairette (50 %), d'ugni blanc et de bourboulenc livre un bouquet surprenant de prime abord avec ses parfums d'eucalyptus, avant que ne déferlent sans retenue des notes exotiques, épicées et miellées. La bouche se révèle ample, onctueuse et soyeuse, longuement tapissée d'arômes d'ananas et de poire. Un vin gourmand par son fruité intense. Une étoile est par ailleurs attribuée à la cuvée Estagnol 2010 rouge (20 à 30 €; 4 500 b.) pour sa complexité (fruits à l'eau-de-vie, tabac, whisky) et ses tanins élégants. Même note pour la cuvée principale 2010 rouge (15 à 20 €; 68 000 b.), au nez de fruits frais et d'épices relayés par des notes surmûries dans une bouche d'une belle puissance."

Comme la Bastide Blanche, ce domaine appartient à la famille Bronzo. Ses rouges sont souvent en bonne place (les 1999 et 2001 obtinrent un coup de cœur). Cette année, le rosé leur vole la vedette. Habillé d’une robe pâle aux nuances sable, il assemble le cinsault, le grenache et le mourvèdre. Ses qualités odorantes témoignent d’une vinification bien maîtrisée. Agrumes, fruits rouges, fleurs: il s’ouvre à l’aération avec finesse. Dans une belle continuité aromatique, le palais fait preuve d’une fraîcheur nerveuse qui donne à l’ensemble du tonus. Cette bouteille trouvera sa place de l’apéritif au dessert. Le rouge 2006 (11à 15 €) doit beaucoup au mourvèdre (90 %). Avec ses reflets violets et son nez marqué par la torréfaction de l’élevage et le cuir, il a gardé des airs de jeunesse. Son attaque souple et une certaine rondeur permettront de le servir dans les deux ans, sur une viande rouge en sauce.

Sans être certifié, ce domaine est conduit avec des méthodes culturales inspirées de la biodynamie. Une Valeur sûre de l'appellation, il propose un 2005 remarquable qui frôle le coup de coeur. Les dégustateurs ont apprécié son bouquet profond mêlant les fruits rouges confits, le grillé et la réglisse, ainsi que sa bouche souple à l'attaque, pleine et généreuse, aux tanins puissants mais fins et à la finale longue et aromatique. Un vin bien vinifié et parfaitement élevé, à ne pas ouvrir avant quatre ou cinq ans.

Ce château aux quatre tours, entouré d'une végétation luxuriante, à l'abri des routes touristiques, ne manque pas de charme, mais les cuvées qu'il produit ne sont ni vinifiées, ni vendues sur place mais à la Bastide Blanche. Dommage pour le coup d'oeil, mais on se consolera sans peine avec ce vin de caractère qui sent bon le cuir et la réglisse, sur un fond boisé bien intégré. Un 2004 puissant et harmonieux, au bon potentiel de vieillissement. Rappelons que le 2001 fut grappe d'argent du Guide 2004.

Sur la route de Bandol à Saint-Cyr, se dresse le château des Baumelles du XV e s. dont la réputation est internationale. Ce rosé gagnera ses galons à table après une légère aération. Ses arômes complexes s'exprimeront alors sans retenue, abricotés, biscuités ("la madeleine", dit un dégustateur...) et épicés. Enveloppant, gras et volumineux, le vin étire longuement sa finale chaleureuse. Un bandol typique, né d'une matière de qualité.

Depuis dix ans, Michel Bronzo a maintenu un haut niveau qualitatif pour ses bandol rouges, millésime après millésime. Dans le ton du 98, celui-ci est encore bien réservé, un peu secret, mais son potentiel laisse augurer des expressions beaucoup plus intéressantes d'ici quelques années.