DRAPPIER

Cuvée de prestige, assemblant pinot noir (55%) et chardonnay presque à parité, cette Grande Sendrée reçoit les meilleures attentions: sélection parcellaire, travail par gravitation, vieillissement en fût de chêne (douze mois), repos sur lattes de sept ans. Ajoutons la marque du grand millésime 2002, et l'on atteint au sublime. Or paille, la robe est parcourue de bulles fines et dynamiques. Intense, original, raffiné, voluptueux, le nez mêle jasmin, magnolia, mangue, cédrat, touche confite. Tout aussi expressive, soyeuse et fraîche, la bouche laisse une impression d'élégance. «Un rêve de volupté, de coup de vent sous les tropiques», écrit en guise de conclusion un juré sous le charme.

Les cisterciens de l’abbaye de Clairvaux, proche d’Urville (Barsuraubois), cultivaient déjà la vigne ici au XII e s. En deux siècles, les Drappier ont constitué un domaine de plus de 50 ha; leur statut de négociant leur permet en outre d’élargir leur approvisionnement à d’autres secteurs du vignoble comme la Montagne de Reims ou la Côte des Blancs. Dans les impressionnantes caves voûtées construites pour les moines vieillissent certaines de leurs cuvées. Michel Drappier réalise une belle performance cette année. Son rosé (90 000 b.) obtient une étoile. C’est un pur pinot noir – le cépage roi de l’Aube –, majoritaire dans le domaine. Un nez franc sur la fraise et la framboise, une bouche aromatique, charnue, nette, fraîche et bien construite permettront de servir ce vin à l’apéritif ou sur un dessert fruité. Et surtout, ce 1995 Carte d’or est élu coup de cœur. Beaucoup de pinot noir encore, le chardonnay (7 %), et le meunier (3 %) ne faisant que de la figuration. Des arômes grillés, miellés et confits (pâte de fruits) traduisent une harmonieuse maturité. Puissant sans la moindre lourdeur, d’une rare persistance, c’est un superbe champagne de repas. Il est commercialisé non seulement en bouteilles de 0,75 l (20 000 b.), mais aussi en magnum (75 à 100 €; 5 000 b.). Mais pas en melchisedech, la spécialité du domaine – 30 l! (NM)

Cette maison auboise, fondée en 1808, dispose d'un vaste vignoble (plus de 40 ha). Proche de l'abbaye de Clairvaux, elle possède de vastes caves voûtées probablement construites à l'initiative des moines cisterciens, ce qui n'exclut pas la modernité, puisque la cave de vinification a été rénovée il y a deux ans. Les raisins noirs sont légèrement majoritaires (55 % de pinot noir) dans cette Grande Cendrée 96 qui exprime au nez des notes torréfiées nuancées de sous-bois. Cette élégance aromatique se retrouve dans une bouche ample, généreuse, à l'acidité fondue. Une remarquable expression du millésime. Quant au blanc de blancs Signature 1999 (15 à 23 €), beurré et miellé au nez, vif à l'attaque et élégant, il obtient une étoile. (NM)

Dosé en extra-brut, le premier millésime du réchauffement climatique met en avant le pinot noir (80%, complété de chardonnay et d'un soupçon de meunier). Reflet d'une année caniculaire et d'un vieillissement de plus de 20 ans, un champagne de caractère, or soutenu, à l'expression intense, riche et subtilement évoluée (abricot sec, amande, noisette, pâtisserie, cassis, notes cendrées et miellées). Harmonieux, structuré, fondu et long, il est remarquable aussi par sa fraîcheur.

Trop m'en faut? Une contrepèterie, qui renvoie au fromenteau, nom champenois du pinot gris. Ce cépage, qui donnait jadis des vins gris, n'est plus aujourd'hui qu'exceptionnellement vinifié en Champagne. Issu d'une parcelle de 90 ares, ce brut nature assemble à parité les années 2018 et 2017. Cépage et vinification transparaissent dans une robe or profond couronnée d'une belle mousse, dans une palette aromatique complexe, entre fruits exotiques, notes compotées, confites, fumées, grillées, et dans une bouche à l'unisson du nez, structurée, ronde et ample, de belle longueur. Riche et bien dessiné, ce fromenteau pourra accompagner une volaille.

Cette cuvée de prestige, assemblage équilibré de pinot noir (55%) et de chardonnay, comprenant 35% de vins élevée en foudre, tire son nom d'une parcelle recouverte de cendres à la suite d'un incendie, en 1836. En 2012: petits volumes et grand millésime champenois. Après 9ans sur lattes, le champagne affiche une robe doré intense et un nez intensément floral (rose, pivoine) et brioché. En bouche, la fleur de sureau et le citrus se lient aux fruits secs et aux fruits jaunes dans une matière ample, vivifiée par une finale minérale et zestée. Complexité et élégance.

Le pinot noir (60%) laisse une belle place au chardonnay dans ce millésime réputé. L'élevage des vins de base s'est déroulé pour moitié en foudre, le dosage est faible pour un brut. Dans le verre, un champagne or jaune à la palette mûre (fruits plutôt confits, miel, brioche, foin sec, accompagnés d'une note mentholée). Avec sa bouche puissante et onctueuse, tonifiée en finale par de fins amers, il donne aux jurés envie de passer à table, et de la savourer avec une volaille.

Une cuvée bio issue de 4 cépages (avec 75% de pinot noir et un soupçon de pinot blanc). Complexe et fraîche dans son expression (acacia, tilleul, poire, pêche, bergamote, citron confit, pamplemousse en finale…), d'une grande longueur, elle conjugue ampleur, puissance, dynamisme et finesse.

Les millésimés 2010 apparaissent moins nombreux que les 2008 et 2009. Surtout les cuvées riches en raisins noirs. Celle-ci, version «rosé» de la cuvée de prestige de la marque, issue d'une seule parcelle, doit presque tout au pinot noir (92%, macéré 3jours). L'élevage se déroule en foudre pour 35% de la cuvée et le vin est dosé en extra-brut avec de la liqueur élevée sous bois. Un champagne saumon pâle au nez vineux et complexe, entre fruits rouges écrasés et notes boisées (pain grillé, amande). Tout aussi complexe en bouche, structuré, il séduit par sa texture ronde et crémeuse, équilibrée par une finale vive, longue et fruitée. Du corps et de la finesse.

Un nom étrange pour cette cuvée de prestige: c'est – avec une altération orthographique – celui d'un lieu-dit désignant des parcelles du village d'Urville recouvertes de cendres à la suite d'un incendie, en 1838. Mariant pinot noir (55%) et chardonnay à parts presque égales, ce brut d'un beau millésime champenois s'annonce par une robe or pâle traversée d'une bulle fine et alerte. Assez discret, le nez intéresse par sa complexité et sa finesse, mêlant les fleurs et les fruits blancs à un léger toasté. Cette gamme s'affirme et s'épanouit dans une bouche intense, élégante, fraîche et longue. Une rare harmonie.

Une belle maturité pour ce millésimé né de l'assemblage de pinot noir (60%) et de chardonnay. Le nez charmeur, agréablement évolué, mêle les fruits secs et la prune. Une attaque plaisante ouvre sur une bouche d'une belle tenue, aux arômes puissants de miel et d'acacia. Un excellent champagne de repas.

Un soupçon de pinot blanc dans ce chardonnay de la Côte des Bar. Expressif et harmonieux, le nez joue sur la vanille et l'amande. La bouche équilibrée, vive et longue, ajoute à cette palette de jolis arômes de pamplemousse et de fleurs blanches. Ce vin mérite un peu de patience avant d'être apprécié pleinement.

"Dès le XII e s., les cisterciens de la toute proche abbaye de Clairvaux avaient ici grange, vigne et caves, ces dernières abritant encore aujourd'hui les cuvées spéciales de la maison et notamment les grands flacons. Fondée il y a deux siècles, la propriété est dirigée depuis une trentaine d'années par Michel Drappier. Elle dispose d'un important vignoble (50 ha environ) et complète ses approvisionnements par des achats de moûts et de raisin. Après un coup de coeur l'an dernier, voici deux cuvées qui obtiennent chacune deux étoiles. Cuvée spéciale, la Grande Sendrée associe pinot noir (55 %) et chardonnay. Élevée partiellement en fût pendant six mois, elle dévoile une robe or jaune et déploie avec subtilité des arômes de fruits secs avec quelques touches de grillé et de cire. C'est un champagne remarquable par son élégance, à la fois souple, vineux et frais. Autre découverte, le brut Carte d'or 1976 (75 à 100 €; 18 000 b.), composé principalement de pinot noir (90 %), avec un soupçon de chardonnay et de meunier. Trente-six ans après cette année exceptionnellement sèche, le champagne arbore une robe or foncé, avec des reflets orangés. Le nez complexe évoque les fruits confits ou macérés dans l'alcool, le caramel, tandis que le palais, étonnamment frais, est intense, rond et persistant. À réserver aux amateurs de vieux champagnes. (NM)"

Le vignoble remonte ici à deux siècles. Installé à Urville, dans la Côte des Bar (Aube), Michel Drappier met aujourd'hui en valeur un domaine d'une cinquantaine d'hectares. Les cuvées de prestige séjournent dans des caves creusées par les moines de la proche abbaye de Clairvaux, au temps de saint Bernard; les autres sont entreposées à Reims. Les vins sont élevés en foudre. Le Brut nature, né exclusivement de pinot noir, n'a reçu aucune liqueur d'expédition, comme l'indique l'étiquette: "zéro dosage". Son nez flatteur évoque la brioche chaude et la vanille, arômes qui se confirment dans un palais rond au boisé fondu. "Un vrai moment de plaisir", conclut un dégustateur. La Grande Sendrée 2002 (46 à 60 €) réunit pinot noir (55 %) et chardonnay. Équilibrée, vineuse et longue, elle est citée. (NM)

Cette maison auboise fondée il y a juste deux siècles est conduite depuis les années 1980 par Michel Drappier. Elle dispose d'un important vignoble – une cinquantaine d'hectares – réparti sur plusieurs communes de la région de Bar-sur-Aube et complète ses approvisionnements par des achats de moûts et de raisins. Ses cuvées spéciales vieillissent dans des caves du XII e s. aménagées par les Bénédictins de la proche abbaye de Clairvaux, les autres dans de vastes caves implantées à Reims. Assemblage des trois cépages champenois, le brut Carte d'or offre un nez de fleurs blanches, légèrement vanillé, qui donne une impression de plaisante légèreté. Tout aussi harmonieuse, la bouche associe rondeur et fraîcheur dans un bel équilibre. À déguster à tout moment de la journée, écrit un dégustateur. Quant au Millésime Exception 2000 (30 à 38 €), il apparaît évolué mais obtient une citation pour ses notes grillées et torréfiées. (NM)

Etabli dans la Côte des Bars, les Drappier sont fiers de leurs vastes caves du XII e s. Celles-ci dépendaient peut-être du monastère de Clairvaux tout proche (on connaît l'intérêt des Cisterciens pour la vigne au Moyen Age). Une belle cave pour un excellent millésime, le 95, dont les dégustateurs louent ici la bonne conservation. Tous sont tombés sous le charme de ce blanc de blancs délicatement grillé et beurré, resté frais et très équilibré, aussi fin qu'élégant. Une harmonieuse maturité. (NM)

Hommage à l'illustre voisin de Colombey-les-Deux-Églises, qui fut client de la maison, cette cuvée issue de pinot noir majoritaire (20% de chardonnay) inclut 40% de vins de réserve élevés sous bois: robe dorée, nez élégant, beurré et brioché, palais consistant et riche, finale fraîche et longue, sur l'amande grillée. Une belle maturité.

Comme presque toutes les cuvées Drappier, la Carte d'or, signature de la maison, met en avant le pinot noir (80%), complété par le chardonnay (15%) et le meunier. Elle comprend 40% de vins de réserve, avec un très faible apport boisé. La prépondérance des noirs se traduit par des reflets or rose dans la robe dorée et par une expression aromatique généreuse et très fruitée, dominée par le fruit blanc citronné, nuancé d'amande et de pain grillé. Elle transparaît aussi dans la rondeur suave et dans l'ampleur de la bouche, équilibrée par une attaque pleine de fraîcheur et par un côté minéral.

Vinifié comme le rosé tranquille des Riceys, le pinot noir fait l'objet d'une macération carbonique de 48 h en grappes entières. L'assemblage inclut 20% de vins rosés issus d'une réserve perpétuelle et l'élevage se fait à 50% en foudre de chêne. Après un repos de 30 mois en bouteilles, on obtient un rosé de repas, coloré, vineux, épicé, réglissé, fumé, ample et légèrement tannique en bouche, aux arômes de fruits noirs.

Une robe à reflets dorés, un nez expressif, entre fruits jaunes, notes beurrées et toastées, une bouche dans le même registre, dont la rondeur est équilibrée par un trait de vivacité citronnée, encore un peu mordante. L'originalité de ce vin? Il s'agit d'un pinot noir vinifié en blanc, et conservé en foudres du Tronçais, lesquels reçoivent chaque année une proportion de vin nouveau qui rafraîchit l'ensemble des millésimes antérieurs (ici, les foudres assemblent 14 années, entre 2002 à 2019). On utilise le terme de «réserve perpétuelle» –d'où le nom de la cuvée, allusion par ailleurs au monastère de Clairvaux, qui servit jusqu'à une date récente de prison centrale.