Domaine des Lambrays

Propriété de la famille Freund, de Coblence, le domaine des Lambrays demeure confié à Thierry Brouin, son régisseur depuis longtemps. En quasi-monopole (quelques mètres carrés appartiennent à un voisin), ce grand cru est vaste et produit donc suffisamment pour contenter tous les amateurs de ce vin. Robe pourpre limpide de bonne intensité. Premier nez de framboise qui s'ouvre ensuite à l'aération sur des notes de moka (dix-huit mois d'élevage en fût). L'attaque franche (la fameuse main de fer) ouvre sur une bouche équilibrée et gracieuse friands aux arômes de fruits rouges. Un vrai gant de velours. Longue finale sur la fraîcheur. Un clos-des-lambrays digne de son rang.

Thierry Brouin, le maître d'oeuvre de ce grand cru, connaît son clos dans toutes ses dimensions. Celui-ci est né un 24 août. Sa robe est superbe, concentrée et brillante comme un rubis princier. Son nez classique sur le sous-bois, l'humus, le fruit, le poivre dans une atmosphère chaleureuse, expansive. La main de fer est en attaque: trame tannique serrée du millésime. Mais bientôt le velours du palais se montre caressant. De très longue garde? Probablement pas. Comptez trois à quatre ans avant de le servir, peut-être sur le vacherin, ce fromage si sensuel du haut Doubs, ou sur tout plat de gibier.

La main de fer dans un gant de velours, disait de ce vin Charles Quittanson. S'il a connu tous les extrêmes durant son histoire, ce clos-des-lambrays se présente ici de façon équilibrée, fruits et tanins s'accordent dans le cadre du millésime. Carmin comme sait l'être le pinot, le bouquet ouvert sur les épices, la truffe et le fruit noir, il offre une entrée en bouche pleine de chair. Cette sensation soyeuse se prolonge jusqu'à l'aigre-douce, cette cerise bourguignonne si aromatique et caractéristique des lambrays, présente en finale. Une bouteille de belle expression où ampleur, fruit et tanins s'équilibrent, conclut le jury.

Peu de grands crus ont connu une histoire aussi romanesque. Depuis que Thierry Brouin est à la barre, le clos-des-lambrays vit cependant des jours plus sereins. Il appartient aujourd'hui à la famille Freund, de Coblence. Limpide et rubis foncé, ce 2001 est d'une bonne intensité aromatique, jouant la complexité du fruit mûr et du végétal noble dans une atmosphère vanillée. Puis l'attaque se montre fraîche et franche, suivie d'une expression tannique veloutée, déjà enrobée et longue. Il se goûte bien mais il serait plus sage de le mettre en réserve pour la fin de cette décennie.

Rouge profond et tirant sur le noir, ce 99 est placé sous la responsabilité de Thierry Brouin, au sein de la propriété de la famille Freund, de Coblence. Ceint de murs, ce vaste clos ne déçoit jamais. Le bouquet s'ouvre sur des arômes fruités, flattés par l'élevage, qui possèdent l'intensité annoncée par la robe. Parfaitement équilibrée, riche de tanins fondus mais présents et d'une extrême longueur, cette bouteille harmonieuse demande cinq à huit ans de garde.

Niché entre le clos de tart et le clos saint-denis, ce grand cru est assez récent puisqu'il résulte d'un remembrement de parcelles opéré au milieu du XIX e s. Ceint de murs, montant haut sur le coteau, le clos doit sa renaissance à son directeur oenologue Thierry Brouin, présent depuis 1980. Ici, le 98, rouge grenat à reflets violines —on ne s'en étonnera pas—, montre le bout d'un nez riche, complexe, cerise, mûre et prune, un peu vanillé comme il se doit. Fruité et velouté, accompagnant le fruit par une élégante note de moka, il peut affronter une garde de cinq à huit ans minimum. Digne de son rang, comme l'écrit un dégustateur enthousiaste.

Thierry Broin, directeur du domaine, a perdu récemment son patron, Günter Freund, perdant aussi un ami. En place depuis 1979, il assure la pérennité du cru. Il propose un vin élégant dans sa robe pourpre, au nez de fruits rouges, de cassis et de tabac blond nuancé de notes florales, dont rien ne laisse percevoir la vinification en grappes entières. La bouche est équilibrée, ronde, longue et délicate, portée par des tanins fondus. À garder en cave au moins quatre ou cinq ans.

Les vinifications en vendanges entières que pratiquent le domaine exigent une parfaite maîtrise des raisins et des rafles ainsi qu'un état sanitaire irréprochable. Les sélections drastiques effectuées en ce sens sous la houlette de Thierry Brouin contribuent à cette qualité. Le 2008 se présente dans une robe rubis à reflets roses d'une grande élégance. Le nez s'ouvre sur des notes de fruits noirs, de noyau de cerise et de sous-bois, agrémentées d'impressions plus fraîches (menthe, réglisse). La bouche ample et généreuse montre des tanins bien fondus. Elle semble encore sur la retenue aromatiquement. On lui pardonnera aisément, elle est si jeune! L'ensemble harmonieux et prometteur ira se parfaire pendant cinq à huit ans au fond de votre cave.

Malgré plusieurs cessions (Cosson, Saier), le Clos des Lambrays a pu fort heureusement conserver son unité lors de l'acquisition la plus récente par la famille Freund, de Coblence. À quelques mètres carrés près, ce n'est pas un monopole, mais cela y ressemble beaucoup. Veillant sur le domaine depuis l'époque Saier il y a trente ans, Thierry Brouin connaît son sujet sur le bout des doigts. Pourpre soutenu, légèrement violine, ce 2006 développe des arômes épicés, chocolatés, avec la cerise et son noyau en fond de nez. Son corps est évidemment en devenir, et il se présente bien. Une belle fraîcheur et une présence assez souple à l'entrée, évoluant vers un corps plus strict, accompagné d'arômes secondaires (sous-bois, cerise noire) déjà expressifs. Vin de garde, assurément.

De bonne intensité et d'un pourpre naissant, un 2000 où le boisé côtoie le cassis et les fruits rouges et qui dispose d'atouts non négligeables. Le fruit existe. L'élégance s'affirme sur des tanins assez fondus, valorisés avec soin par le maître de chai Thierry Brouin.

Acquis il y a quelques années par la famille Freund, de Coblence, et demeuré sous la direction de Thierry Brouin, le clos-des-lambrays (un quasi-monopole) se présente dans ce millésime sous une robe cerise. Son bouquet privilégie la vanille, la cannelle puis le clou de girofle. Au palais, on reste sur cette lancée faite d'épices. Les tanins très harmonieux sont doux, jusque dans une finale où paraissent la cerise et le cassis. Ce n'est pas un monstre de structure mais sa délicatesse séduit. A attendre deux ou trois ans.

Couleur chair et rubis profond, il bondit dès le premier coup de nez, déjà sauvage... Cuir, fruits cuits, animal, feuilles mortes du sous-bois. Tous les signes d'une jeunesse qui reste à former. Fruits et épices s'expriment timidement dans une bouche encore fermée mais dont un dégustateur —ignorant qu'il déguste un grand cru de la Côte de Nuits et donc ignorant son identité— affirme qu'il s'agit là d'un grand vin de terroir. Un terroir sans fioritures. Cette vigne a été acquise par la famille Freund, de Coblence, laissant Thierry Brouin à la barre.

Les frères Saier avaient non seulement acquis le Clos des Lambrays, mais aussi quelques vignes sur Puligny, aujourd'hui revendues à Gunter Freund de même que le domaine de Morey. Cet îlot de chardonnay dans l'océan du pinot noir se présente sous des traits flatteurs (notes grillées toastées, noisette, citron) et bien dorés. Assez persistant et chaleureux, il devra attendre 2002...