Domaine Stirn

Héritiers d’une lignée de vignerons remontant à 1460, Odile et Fabien Stirn se sont installés il y a dix ans. Ce couple d’œnologues met en valeur des terroirs variés (dont plusieurs grand crus). Après un coup de cœur en muscat l’an dernier, leur gewurztraminer du Brand est couronné. Sols granitiques, pente, exposition plein sud: les potentialités sont là. Le talent fait le reste. Complexité, intensité, finesse, structure, élégance, ce 2005 or pâle a tout pour séduire. Au nez, des notes de fruits confits, de coing, de miel se mêlent au tilleul et aux épices. Puis une attaque ample et suave introduit un palais rond, soutenu par une fine acidité qui lui confère une réelle harmonie. Les arômes offrent une belle continuité avec le nez, et la finale persiste sur des notes épicées. À déguster dès maintenant ou à garder trois ans. (Sucres résiduels: 32 g/l.)

Or léger, la robe est celle d'un vin sec. Expressif et gourmand, le nez s'ouvre sur des fragrances de rose d'une rare élégance. Fraîche sans mordant, la bouche offre des arômes nets, bien typés du cépage, et une finale persistante et tonique aux accents mentholés. Un muscat tout en finesse, parfait pour l'apéritif, des légumes croquants ou du chèvre frais.

Le Brand? Une «terre brûlée» de soleil. Exposition plein sud, sols granitiques, fortes pentes, un potentiel mis en valeur avec brio dans ce gewurztraminer récolté à la mi-octobre. À une robe jaune d'or brillant répond un nez complexe et très ouvert, alliant la rose, le litchi et les épices du cépage à des notes de surmaturation (abricot, agrumes confits). Dans le même registre, le palais se montre ample, onctueux à souhait. Une fine acidité lui donne du relief et souligne la longue finale marquée par un retour du litchi et des épices. Une harmonie durable. (Sucres résiduels: 28g/l.)

Lorsque Odile et Fabien Stirn reprennent l'exploitation familiale en 1999 à l'issue de leurs études d'oenologie, on n'y vinifie plus depuis vingt ans. Ils décident d'élaborer eux-mêmes leurs vins. Leur domaine s'étend sur des terroirs très variés. Ainsi ce muscat né de vieilles vignes provient-il de graves occupant le cône de déjection de la Fecht près de Turckheim. Après un pressurage lent, il a fermenté deux mois en fût à basse température pour donner un vin jaune pâle à reflets verts et au nez flatteur typique du cépage. Souple à l'attaque, ce 2005 offre le croquant du raisin avec complexité, au sein d'une structure ample et grasse. La pointe de fraîcheur qui souligne la longue finale laisse le souvenir d'un ensemble séducteur. (Sucres résiduels: 9 g/l.)

Après le Brand de Turckheim (coup de coeur l'an dernier en gewurztraminer), le Schlossberg de Kientzheim, terre d'élection du riesling. Deux coteaux pentus, granitiques, exposés plein sud. Pas de coup de coeur pour ce 2013, mais beaucoup d'éloges pour son nez intense et élégant, associant les agrumes et des notes plus mûres et originales de pêche, de mangue et même de... litchi. Dans le même registre, la bouche attaque avec ampleur et rondeur, soutenue par une acidité fine qui souligne la longue finale où l'on retrouve les agrumes. (Sucres résiduels: 7g/l.)

Fabien Stirn a fait ses classes dans des vignobles de France et des États-Unis avant de s’installer sur l’exploitation familiale avec sa femme Odile, œnologue comme lui. Son gewurztraminer 2005 du Brand – le grand cru de Turckheim – avait fait sensation. Le 2007 montre une fois de plus les potentialités de cette «terre ardente», un coteau granitique exposé au midi. D’un jaune doré intense, il libère des parfums de fruits exotiques assortis de notes miellées de surmaturation. Il attaque tout en douceur, puis une fine acidité prend le relais. On retrouve en bouche le beau fruit surmûri qui avait séduit au nez. Si l’on peut déjà déboucher cette bouteille, elle peut aussi tirer profit de deux à trois ans de cave. (Sucres résiduels: 49 g/l.)

oenologues, Fabien et Odile Stirn reprennent l'exploitation familiale en 1999, rénovent la cave. Ils possèdent des vignes dans plusieurs grands crus qui leur valent de nombreuses mentions élogieuses dans le Guide. Cette cuvée dédiée à leur fils révèle leur recherche d'adéquation du cépage au terroir. Le granite décomposé du Schlossberg donne naissance en effet à des rieslings d'une belle expression. Celui-ci, au nez de fleurs blanches, se teinte de notes minérales encore légères. Ample, gras, un peu rond et persistant, c'est un vin harmonieux. Il est prêt mais peut attendre. (Sucres résiduels: 11 g/l.)

L'Alsace est une mosaïque de terroirs et le domaine des Stirn, fruit du travail de six générations, semble un résumé du vignoble. Très morcelé, il comprend des parcelles dans plusieurs grands crus et sur de nombreux types de sols, que Fabien Stirn et sa femme, jeunes oenologues, ont eu à coeur de mettre en valeur en reprenant les vinifications à la propriété après leur installation. On retrouve cette année leur gewurztraminer du Mambourg, avec une étoile de plus pour ce millésime. Si sa présentation est pleine de retenue – une robe jaune clair limpide et un nez discrètement épicé et poivré –, la bouche apparaît voluptueuse, opulente et bien équilibrée. La finale longue et harmonieuse est marquée par une touche minérale très fine. De la matière et de l'élégance. (Sucres résiduels: 53 g/l.)

Fabien Stirn et son épouse ont repris le domaine familial en 1999. oenologues tous les deux, ils ont décidé d'élaborer eux-mêmes leurs vins. Leur intérêt pour la géologie les a conduits à privilégier les vinifications parcellaires — avec savoir-faire, témoin ce pinot gris aux arômes élégants de fruits jaunes et de miel, assortis d'une touche grillée. Après une attaque fraîche, ce vin se montre gras et charnu. La finale persistante offre un beau retour fruité. (Sucres résiduels: 22 g/l.)

Six générations se sont succédé sur ce domaine proche de Colmar, repris en 1999 par Fabien Stirn, qui a réalisé son rêve: élaborer lui-même ses vins en pratiquant des vinifications parcellaires pour mettre en relief le terroir. Ce gewurztraminer est issu d'un terroir marno-calcaire. D'un jaune doré, il livre d'intenses parfums épicés et poivrés accompagnés de nuances de rose. Malgré sa douceur, le palais ne présente aucune lourdeur et se montre très agréable, avec des arômes fruités (abricot sec et pêche). La finale concentrée laisse entrevoir un réel potentiel d'évolution. (Bouteilles de 50 cl.)

Installé en 1999, ce jeune oenologue conduit un domaine riche de terroirs variés et, pour les mettre en valeur, pratique des vinifications parcellaires. Le Sonnenglanz a attiré l'attention des vignerons dès les années 1930. Il se caractérise par une exposition sud-est et par un sol assez lourd, parsemé d'un cailloutis calcaire important. Fabien Stirn en a tiré un vin remarquable. Intensément doré avec de nombreux reflets jaunes, ce gewurztraminer s'ouvre sur des parfums d'une grande finesse: fruits confits nuancés d'épices douces, miel et giroflée. L'attaque souple introduit un palais aux arômes de surmaturation (fruits très mûrs, coing et miel). La finale est à la fois grasse et élégante. (Sucres résiduels: 43g/l.)

Issue d'une microparcelle (6ares), cette cuvée confidentielle a bénéficié d'une vinification soignée: cuvaison en raisins entiers avec pigeages manuels de 3semaines, fermentation et élevage en barrique. Dans le verre, un vin rubis profond, au nez encore réservé, sur les petits fruits rouges acidulés nuancés de notes de tisane. Puissant et fruité en attaque, d'une belle fraîcheur, persistant, il dévoile en finale une note de marc et quelques tanins végétaux, mais n'en laisse pas moins une impression d'élégance.

Les grands crus contribuent largement au palmarès de ce domaine. Issu d'un coteau de Beblenheim, dont le nom («Éclat de soleil») indique la bonne exposition, et d'une année sèche marquée par des épisodes de fortes températures, ce gewurztraminer moelleux apparaît certes chaleureux, mais il n'oublie pas pour autant l'harmonie et la finesse. Ses arômes épicés s'affirment à l'aération. La rose rejoint le poivre de Sichuan dans une bouche ample et généreuse. De belle longueur, fraîche et saline, la finale est teintée d'une légère amertume. (Sucres résiduels: 40g/l.)

Dominant Sigolsheim, le coteau du Mambourg, exposé au sud, est l'un des plus avancés dans la plaine d'Alsace, si bien qu'il profite d'une durée d'ensoleillement maximal. Le substrat marno-calcaire favorise le gewurztraminer. Vendangé le 19 octobre, élevé sur lies jusqu'au cœur de l'été suivant, celui-ci montre moins de notes confites que dans d'autres millésimes plus solaires. Ses arômes floraux (rose) et fruités (litchi et pêche jaune) se déploient au nez et se prolongent dans une bouche ronde et suave: un aimable moelleux. (Sucres résiduels: 40g/l.)

Des vignes de 60 ans et des vendanges très tardives, au cœur de l'automne (13 novembre), pour ce liquoreux or pâle, élégant au nez, entre fruits jaunes, fruits exotiques et raisin sec. La mangue, les fruits acidulés (ananas, agrumes) se marient dans un palais souple, équilibré par une agréable vivacité, même si la finale penche vers la douceur. Si la question de sa longévité divise les dégustateurs, tous s'accordent sur les agréments présents de cette bouteille. (Sucres résiduels: 95g/l.)

Acacia, fruit jaune acidulé, ananas, kumquat, pâte d'amandes, cire d'abeille et touche fumée: quel joli nez! Légèrement en retrait, la bouche, structurée, généreuse avec élégance, saline, n'en laisse pas moins un bon souvenir. Un moelleux qu'on verrait bien avec un tajine, une viande blanche ou du foie gras poêlé aux fruits. (Sucres résiduels: 32g/l.)

Le nom de ce grand cru de Beblenheim, exposé au sud-est, signifie «éclat de soleil». Un soleil qui n'a pas manqué durant l'été 2018, année précoce marquée par un été chaud et sec. Les sols argilo-calcaires du coteau retiennent heureusement bien l'eau. Très présent dans le Sonnenglanz, le pinot gris était assez concentré pour donner dès octobre un liquoreux aux arômes complexes d'agrumes, de fruits exotiques et de fruits jaunes confits. Effet millésime? Ces vendanges tardives semblent particulièrement généreuses et suaves. (Sucres résiduels: 110g/l.)

Les vignerons soulignent la «belle trame acidulée» des vins du grand cru Sonnenglanz. Nos dégustateurs évoquent, eux aussi, la «fraîcheur acidulée» de ce 2018. Ils apprécient également son expression aromatique fruitée, qui s'intensifie en bouche sur des notes de surmaturation et des nuances plus fraîches de fruits exotiques: la mangue, l'ananas confit et le fruit de la Passion. Un moelleux riche et équilibré. (Sucres résiduels: 58g/l.)

Issu de raisins passerillés et botrytisés, ce 2017 offre tout ce que l'on recherche dans des vendanges tardives: une somptueuse robe jaune d'or, un nez intense et complexe, aux arômes de surmaturation (coing, miel, raisin sec) que l'on retrouve dans une bouche riche et longue. Il gagnera à attendre pour permettre aux sucres de se fondre. (Sucres résiduels: 125g/l.)

Le nom de ce grand cru signifie «éclat de soleil»: son exposition au sud-est favorise la maturation des raisins, et le gewurztraminer s'exprime fort bien sur ses sols argilo-calcaires. Reflet de ce terroir, ce moelleux s'annonce par un nez intense, complexe et riche, mêlant la rose et les fruits jaunes à une touche épicée. Les fruits prennent des tons compotés dans une bouche souple, ronde à souhait, tendue par une belle fraîcheur minérale. (Sucres résiduels: 55g/l.)