Domaine Ilarria

Mi-tannat mi-cabernet franc, cet irouléguy ne laisse pas indifférent avec sa robe soutenue à rebours de la mode des rosés pâles. Il charme aussi par ses arômes intenses d'agrumes, de petits fruits rouges et de confiserie, comme par sa bouche ample, riche, vineuse et longue. Un rosé de caractère à réserver pour la table, avec un tajine d'agneau par exemple.

Non loin d'une chapelle du XII e s., ce domaine conduit en agriculture biologique est à l'origine d'un vin grenat brillant, déjà bien affiné comme en témoignent les arômes intenses de fruits rouges et noirs confiturés, de vanille et de cuir. Après une attaque franche, il se montre chaleureux, rond et charnu, tout en bénéficiant d'une trame de tanins solides, garante d'une bonne évolution dans le temps.

Depuis le XVIII e s., on produit du vin à Ilarria, dont les bâtiments sont de style bas-navarrais. Outre le domaine Ilarria 2003 rouge (8 à 11 €) très réussi, le jury a apprécié cette cuvée presque noire et très dense, dont le nez, intense et subtil à la fois, évoque les fruits à l'alcool (prune et cerise) et les épices. La bouche apparaît puissante et chaleureuse, renforcée par une pincée d'épices. Elle s'affirme encore en finale avec des tanins fermes qui devraient s'arrondir dans le temps. Du caractère.

D'un seyant jaune clair et brillant, ce vin livre un bouquet harmonieux de fleurs blanches et d'agrumes. Il attaque avec franchise en bouche, se montre bien frais, tendu comme il faut mais sans excès, offrant un bon volume et une trame aromatique en cohérence avec le nez, puis s'étire dans une jolie finale stimulée par de fins amers. Un blanc énergique.

Une cuvée 2018 de manseng et petit courbu à parts égales, très originale et plaisante au palais. Nez complexe de miel toasté avec des effluves floraux. Bouche ronde et très riche en arômes de fruits jaunes compotés et de miel de montagne. Finale dans l'harmonie. Un vin abouti.

Il met en œuvre à parts égales le petit manseng et le rare petit courbu, qui représente pourtant la moitié des superficies en vignes blanches du domaine. La robe jeune montre des reflets d'argent. Le nez libère des notes de mangue et d'ananas bien mûrs, puis se tourne vers la noisette. Ample et gras, le palais est rafraîchi par une finale minérale, teintée d'une pointe d'amertume. De beaux accords en perspective avec des viandes blanches, poissons cuisinés et tommes de brebis.

un vin ample et chaleureux, aux tanins fondus et à la finale fraîche. Sa palette allie les fruits rouges macérés à des notes de vanille et de fruits secs léguées par un élevage de seize mois sous bois.

Anciennement en polyculture, cette propriété s'est spécialisée dans la production viticole en 1988, agrandissant son vignoble par la plantation de parcelles sur des terroirs argilo-calcaires à proximité de l'ancien prieuré des moines de Roncevaux. Ce vin bio grenat intense dévoile un nez équilibré entre les fruits rouges et noirs, la réglisse et le menthol. L'attaque est ronde, la bouche gourmande; les tanins serrés font preuve de douceur, et l'expression aromatique reste fruitée, agrémentée d'une pointe de cannelle en finale. À attendre encore un an.

Ce domaine (8 ha de vignes), dont la création remonte au milieu du XIX e s., est aujourd'hui conduit en agriculture biologique. Peio Espil a réservé un élevage de dix-huit mois en fût à cette cuvée habillée d'une robe soutenue; les arômes de fruits des bois et de griotte s'allient ainsi au cuir et aux accents boisés. Souple et assez frais, le vin est structuré par des tanins encore marqués avant de retrouver en finale de légères notes fruitées. Un irouléguy plaisant dès aujourd'hui. Le rosé 2005 (5 à 8 €), bien frais, est cité.

Le petit manseng et le petit courbu sont associés à parts égales dans ce vin au nez discret mais fin d'abricot sec et de mangue. L'attaque est franche, le milieu de bouche assez volumineux et gras, centré sur le coing confit et les épices douces.

Assemblage de petit courbu (majoritaire) et de petit manseng, ce 2013 jaune paille aux reflets dorés, élevé en fût pendant douze mois, livre un nez ouvert qui laisse apparaître quelques notes d'évolution et un fin boisé. Plus simple mais très plaisante, la bouche, qui n'a peut-être pas la même densité que les millésimes précédents, s'avère ronde et bien équilibrée, et s'achève sur une note d'élevage.

Un assemblage original: le petit courbu domine (80%), escorté par le petit manseng. D'un jaune paille intense, ce 2012 offre un nez engageant, légèrement boisé (quatre mois de fût), où les fruits exotiques (ananas) se mêlent à l'abricot sec, à la pêche, au miel et à l'amande. Plus simple, ample et bien équilibrée, la bouche finit sur une note d'élevage.

Bixintxo? Saint Vincent en basque. Un hommage au saint patron des vignerons et du village d'Irouléguy qui fait la part belle au tannat (40%), associé aux deux cabernets. Après vingt mois de barrique, le vin se présente dans une robe sombre, le nez empreint de senteurs de fruits en marmelade rehaussés d'une touche mentholée. La bouche se montre chaleureuse et souple, structurée par des tanins soyeux et fondus. À boire dès à présent.

Le domaine, datant de 1853, présente ce vin à la robe rouge soutenu. Le nez, d'abord un peu animal, aux nuances de cuir, s'ouvre peu à peu sur les fruits rouges et noirs. L'attaque agréable annonce une bouche ronde, assez riche et équilibrée. Les tanins bien présents mais un peu austères en finale, devront encore s'affiner. Un vin pastoral.

A proximité d'une église du XII e s., le domaine Ilarria s'est développé dès le Siècle des lumières en pratiquant la polyculture et l'élevage; la vigne représente aujourd'hui plus de 10 ha. Le 2004, rouge à nuances bleutées, s'ouvre généreusement dans le registre végétal (tabac), épicé (poivre) et fruité (fruits noirs). Il se montre solidement charpenté et même carré tant les tanins sont grenus. Une rusticité de bon aloi.