Château Pomeys

Avec ce premier millésime, Patrick Meynard, le nouveau propriétaire de ce cru situé essentiellement sur la partie la plus haute de l'appellation, à la limite de Castelnau, fait une entrée dans le Guide pour le moins remarquée. La mention "Grand vin de Bordeaux", souvent présente (et pas toujours justifiée) sur les étiquettes, n'est pas usurpée ici. La robe rubis, profonde et brillante, apporte un superbe éclat au verre. Complexe et élégant, le bouquet évoque les fruits rouges mûrs, la vanille et le toasté. Tout aussi fin, charnu et gourmand, parfaitement équilibré entre un boisé fondu et un fruité frais, le palais attaque en souplesse avant de dévoiler des tanins soyeux et de s'étirer en une longue, très longue finale. Ignorant superbement la "malédiction" du millésime, cette bouteille mérite un séjour en cave de cinq ou six ans, voire plus, avant d'être ouverte sur un sauté de veau ou un agneau de lait.

Souvent représenté dans le Guide avec le Ch. Lalaudey (élu coup de cœur dans le millésime 2007), ce bel ensemble de crus l'est pour la première fois avec son Ch. Pomeys, un domaine de notoriété ancienne qui, de successions en reventes, est tombé dans l'escarcelle de Patrick Meynard en 2008, propriétaire de Lalaudey depuis 2007. Très réussi, ce 2010 mi-merlot mi-cabernet indique clairement sa jeunesse par la frange violine de sa robe. Des parfums soutenus de fruits rouges, de vanille, de toasté et de poivre composent un bouquet élégant et fort engageant. La bouche, intensément fruitée et boisée avec justesse, confirme les charmes de l'olfaction et dévoile une matière charnue, ronde et suave, étayée par des tanins à la fois serrés et soyeux. Du «moulis dans le texte», et la promesse d'une bien jolie bouteille dans trois ou quatre ans. Par ailleurs, le Ch. Lalaudey 2010 (65000b.), plus austère et boisé, est cité.

Patrick Meynard, spécialiste du filet décoratif pour les bouteilles, a repris ce cru en 2007 et a su tirer la substantifique moelle de ce beau terroir de graves. Son 2009 en témoigne par sa couleur, sombre et intense, comme par son bouquet. Complexe, avec de puissantes notes vanillées et grillées, et de délicates touches de cassis, celui-ci annonce un palais riche, ample et gras aux arômes de fruits rouges confiturés. Un vin au solide potentiel qui appelle cinq à huit ans de garde pour gagner en fondu.

Depuis sa reprise en 2002 par le propriétaire du Relais de Margau, ce cru s'est doté d'une salle de dégustation avec vue panoramique sur le cuvier et le chai. Vous pourrez y goûter ce 2004, dont la robe très sombre tire sur le noir. Vanille, baies noires, coing: le bouquet est aussi complexe qu'harmonieux. Ample et souple, la structure élégante fait preuve d'une certaine puissance qui permet d'envisager quelques années de garde. On attendra donc au moins trois à quatre ans avant de déboucher cette bouteille sur une entrecôte à la moelle. Premier vin du cru, le Château Lalaudey 2004 (11 à 15 €), sur la réserve et encore très marqué par le bois, demande à être attendu. Il décroche une étoile.

Repris en 2002 par le propriétaire du Relais de Margaux, complexe hôtelier quatre étoiles, ce cru nous offre ici le premier millésime signé par la nouvelle équipe conseillée par les Boissenot. Le moins que l'on puisse dire est que le coup d'essai est une réussite. La couleur aubergine à reflets violets annonce par son intensité la structure tannique du palais. Rond et puissant, ample et élégant, l'ensemble ne cache pas sa vocation à la garde et son originalité, avec des notes beurrées au bouquet. Pour rester dans l'esprit de la presqu'île du vin, on le mariera à un esturgeon de Gironde poché au lait d'épices avec une boulangère de topinambour au caviar d'Aquitaine que sert le chef du Relais. Mais dans quelque temps tout de même.

Par son intensité, la robe bigarreau annonce celle du bouquet, qui s'ouvre sur des notes boisées avant de laisser s'exprimer le fruité (cassis, groseille). Le palais suave et équilibré trouve un soutien tannique solide qui n'entame en rien son élégance. Une belle harmonie jusqu'en finale et un bon potentiel de garde.

Établi à 47 m d'altitude, ce cru est situé sur l'un des points culminants du Médoc. Mariant le cassis, la mûre et la vanille, son 2005 offre un bouquet aux accents presque exotiques. Assez rond en attaque, le palais développe une chair puissante qui se prolonge dans une finale ferme mais expressive. À laisser reposer en cave pendant trois à cinq ans.

Acquis en 2002 par le propriétaire du Relais de Margaux, un hôtel quatre étoiles, ce cru bénéficie actuellement d'importants investissements destinés à lui donner une nouvelle jeunesse. Des vins comme ce 2003 ne peuvent qu'encourager une telle démarche: la profondeur de sa robe, l'équilibre de son bouquet où le bois et les fruits rouges font jeu égal, le fondu des tanins, tout est là pour conseiller trois ou quatre ans de garde et un mariage avec un gigot d'agneau.

Tout en rondeur, ce moulis, qui a bénéficié d'un élevage maîtrisé et bien dosé, sera agréable à boire jeune. Le bouquet fruité et boisé se montre séduisant par sa finesse et sa complexité. Dans une belle continuité, le palais évolue avec rondeur et élégance. Un vin pour maintenant.

Leader mondial du fourreau (filet décoratif) pour bouteilles, les Meynard devaient logiquement passer du contenant au contenu. C’est ce qu’ils ont fait en 2007 en achetant ce cru. Ce vin est donc le dernier millésime produit par l’ancien propriétaire du domaine. On appréciera son approche enjôleuse aux arômes de violette, sa petite nuance boisée et son palais gourmand d’un classicisme de bon aloi. Simple mais bien construit.