Château les Hauts-Conseillants

Ce 2011 présente un nez expressif qui libère un fruité frais stimulé par les épices. Ronde et souple en attaque, la bouche se montre fermement structurée par des tanins solides mais sans agressivité. Beaucoup de tenue et une force maîtrisée.

Cette cuvée rend hommage à l'acquéreur du château, Jean-Baptiste Audy, arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, également producteur en pomerol et en lalande-de-pomerol. Les jurés ont apprécié l'intensité de la robe pourpre, ainsi que le bouquet de fruits mûrs légèrement épicés de ce pur merlot. Ils ont également été séduits par la densité de son palais riche et plein, au boisé fondu, résultat d'un long élevage en fût (seize mois). Un vin en tout point remarquable, que l'on pourra déguster dès maintenant avec une pièce de gibier ou attendre trois à cinq ans.

Ce château, situé sur une des meilleures parties de l'appellation lussac, appartient au groupe des vignobles Pierre Bourotte, détenteur d'autres crus à Pomerol et Lalande. Sa cuvée Jean-Baptiste, 100 % merlot, n'est pas passée loin du coup de coeur. Pourpre intense, elle délivre au nez de superbes notes fruitées (mûre, cassis, myrtille) relevées d'épices douces. La bouche, à la fois concentrée et fondue, douce et ronde, est encore un peu dépendante d'un boisé qui devrait rapidement se fondre: prévoir une garde de un à cinq ans. La cuvée principale 2009 décroche, elle, une étoile.

Pierre Bourotte est l'un de ces propriétaires-négociants d'origine corrézienne, nombreux en Libournais. En 1961 – le millésime du siècle! – il a pris les rênes des cinq crus possédés par sa famille, dont celui-ci, qui compte 16 ha plantés. Fleuron de Courlat, issue de vieilles vignes de merlot, la cuvée Jean-Baptiste est dédiée au grand-père de Pierre Bourotte, qui acquit le domaine dans les années 1930. Le 2005 affiche une robe éclatante aux brillants reflets grenat. Intense et complexe, son bouquet évoque le cuir et les fruits rouges bien mûrs, assortis d'un boisé toasté. La bouche ronde et charnue évolue sur des tanins veloutés et semble gagner en harmonie et en complexité en finale. Deux à cinq ans de garde permettront à cette bouteille de s'épanouir complètement.

Etabli sur un sol sablo-limoneux de Néac, ce château fait partie des valeurs sûres de l'appellation, comme le montre ce remarquable 97: robe d'un grenat brillant et soutenu, bouquet complexe de fruits rouges mûrs, de fleurs, de caramel et de vanille. En bouche, l'attaque charnue et séveuse est suivie par une sensation de fermeté et de longueur. C'est un vin charpenté, certes encore un peu austère, mais on sent de la race sous la carapace! Il s'épanouira d'ici deux ans. Bravo!

Établie sur les graves de Bonalgue, au nord de Libourne, cette propriété a été achetée par la famille en 1926. Son 2013 s'ouvre sur des notes boisées, puis gagnant en complexité à l'aération, dévoile une palette où se mêlent fruits rouges (framboise), amande grillée et cette nuance de pierre à fusil typique des terroirs de graves. Cette richesse aromatique se prolonge dans un palais équilibré, à la fois souple et frais, étayé par d'élégants tanins qui lui donnent un potentiel intéressant.

un cru voisin de l'église, acquis par la famille en 1924. Issu d'un terroir argilo-limoneux, le vin paraît jeune avec sa robe intense, son nez entre fruits noirs et violette. Sa bouche opulente et charpentée en font un vin apte à la garde, que l'on pourra apprécier jeune à condition de le carafer.

Cru constitué en 1972, peu avant la naissance de Jean-Baptiste Bourotte. Vinifié et élevé au Ch. Bonalgue (pomerol), son vin offre un assemblage classique en Libournais, à dominante de merlot; il associe deux terroirs: des sols argilo-sableux de Néac et une croupe de graves située à Lalande. Le 2012 séduit par son nez profond, fruité (fruits noirs, griotte), boisé et fortement épicé (clou de girofle et réglisse). L'attaque est chaleureuse, sur des notes de cerise à l'eau-de-vie, puis le boisé prend le dessus. Les tanins, déjà affinés, autorisent une consommation prochaine.

Un vétéran de la Grande Armée hérite d'une vigne plantée au lieu-dit des «Graves de Bonalgue». La famille Bourotte achète la propriété en 1926. Son vin doit presque tout au merlot (95%). Pourpre intense, le 2012, élevé seize mois en barrique, présente un bouquet dominé par le bois, mais prometteur. Plus fruité en bouche, il dévoile une trame élégante et des tanins boisés qui gagneront à s'affiner.

Léopold Figeac est à l'origine de la renaissance de ce cru au début des années 1970. C'est aujourd'hui son petit-fils, Jean-Baptiste Bourotte, d'ascendance corrézienne, qui en assure la gestion. Il signe un vin typiquement de garde. Paré de rubis intense aux reflets violines de jeunesse, ce 2010 dévoile un bouquet de fruits rouges frais et de violette. Après une attaque sur la rondeur, la bouche offre beaucoup de puissance et de mâche, adossée à des tanins nobles mais sévères, qui doivent encore s'affiner. Il faudra patienter trois ou quatre ans pour apprécier pleinement de cette bouteille.

Ce château implanté sur les argiles de Lussac est un habitué du Guide: chaque année, un de ses vins est sélectionné par le jury. Avec cette cuvée, Jean-Baptiste Bourotte rend hommage à son arrière-grand-père, Jean-Baptiste Audy, qui acheta la propriété dans les années 1920. Composé uniquement de merlot, ce 2007 livre au nez des arômes marqués par l'élevage sous bois: notes toastées et vanillées. Le fruit s'exprime en bouche, accompagné d'une agréable fraîcheur qui vient équilibrer la structure dont les tanins se montrent encore serrés en finale. Une bouteille à ouvrir dans un an sur un canard rôti.

Des documents datant de la Révolution font état de vignes au lieu-dit "Les Graves de Bonalgue". L'eau y était-elle bonne? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on y trouve du bon vin. Celui-ci livre un bouquet profond, boisé et giboyeux. Concentrée, la bouche est charpentée par de solides tanins d'élevage. Un pomerol sérieux à laisser vieillir un peu. Cité, le Clos du Clocher 2007 (38 à 46 €) a été créé dans les années 1930 par un membre de la famille, Jean-Bernard Audy, à partir de plusieurs parcelles dont la plus importante est située près de l'église. Le nez, encore un peu fermé, demande de l'agitation pour libérer un joli fruit discrètement boisé. Dense, le palais est corsé par des tanins serrés mais qui devraient s'affiner assez vite.

La famille qui produit ce cru est une bonne illustration du milieu du vin libournais: maison de négoce bien placée, quai du Priourat (les «Chartrons» de Libourne), et propriétés dans les prestigieux vignobles alentour. La robe du 2006 reste sombre malgré quelques reflets bruns d'évolution. Le bouquet est profond, encore très boisé, vanillé, presque poivré. Chaleureux et épicé, le palais est riche en tanins boisés qui appellent une garde d'un an ou deux.

À Libourne, les quais du Priourat, contrairement au quai des Chartrons à Bordeaux, sont restés le monopole des marchands de vins. C'est là qu'est établie la maison Pierre Bourotte, qui exploite plusieurs vignobles alentour. Celui de Lalande donne toujours de bons vins. Ce 2005 ne fait pas exception avec sa robe cerise sombre et son nez de baies rouges et noires (mûre, cassis). Sa bouche chaleureuse et onctueuse marie bien le fruit mûr et le chêne torréfié. Les tanins sont présents mais fondus. Ce millésime, bien équilibré, tiendra sans problème les cinq à dix prochaines années, mais les amateurs pressés pourront commencer à l'apprécier dans deux ou trois ans.

J.-B. Bourotte gère plusieurs vignobles dans le Libournais, dont trois crus à Pomerol qui se révèlent dans le millésime 2005 d'un niveau qualitatif comparable. Bonalgue est le plus important. Il a engendré un vin à la robe attrayante, rubis foncé. Fin et délicat au nez, ce 2005 exprime les raisins très mûrs (pruneau) et un boisé discret. Chaleureux en attaque, il offre une chair à la saveur confiturée et aux tanins mûrs qui permettront de commencer à le boire d'ici un an ou deux. Le Clos du Clocher 2005 (46 à 60 €), très pomerol mais encore boisé, devra attendre un an de plus. Le Ch. Monregard La Croix 2005 (23 à 30 €) est un pur merlot, aux arômes de fruits cuits et de sous-bois et à la matière concentrée.

Propriétaire et négociant bien connu de la rive droite, Pierre Bourotte rend hommage à son grand-père avec cette cuvée de pur merlot régulièrement sélectionnée dans le Guide. D'une couleur rubis aux reflets violines, ce 2004 s'ouvre sur un bouquet intense évoquant les fruits rouges et les épices. Les tanins sont charnus, ronds et bien fondus, l'élevage boisé apparaît bien maîtrisé. Une bouteille à ouvrir dans deux à cinq ans.

Ce négociant, établi sur le célèbre quai du Priourat, où l'on trouve les plus prestigieuses maisons de vin libournaises, exploite aussi plusieurs vignobles dont celui-ci, complanté de merlot (85 %) et de cabernets sur terroir sablo-argileux. La robe rubis de ce 2004 est animée de reflets grenat. Le nez, d'abord empreint de notes d'élevage (boisé vanillé, pain grillé), exprime ensuite les fruits noirs (cassis, mûre) relevés d'une pointe de poivre. La bouche structurée et équilibrée est riche en saveurs et en tanins persistants. Un vin à attendre deux ou trois ans.

Ce cru appartient aux Bourotte, propriétaires et négociants bien connus de Pomerol. Cette cuvée Jean-Baptiste à la robe grenat intense offre de délicieux parfums de fruits confits et de mûre rehaussés par un boisé élégant. Les tanins suaves et généreux évoluent tout en finesse et en harmonie. Un vin bien fait et typé, à boire d'ici deux à trois ans.

La famille Bourotte, qui exploite plusieurs crus libournais, possède ce vignoble établi sur un terroir sablo-limoneux. D'une couleur pourpre sombre et dense, son 2003 offre un bouquet naissant qui libère à l'aération des nuances de fruit confit et de bois vanillé. La bouche, puissante, délivre des saveurs réglissées et fruitées, accompagnées d'une touche de cuir. La structure tannique est encore un peu massive: cette bouteille gagnera à être attendue deux ou trois ans.

Propriété de 25 ha d'un seul tenant, dont 17 ha en vignes, ce cru est situé à la sortie nord-est de Lussac. Il appartient à la galaxie des châteaux de Pierre Bourotte, également négociant. Son 2002, d'une couleur sombre et chatoyante à la fois, offre des arômes intenses de fruits mûrs et de vanille. Ses tanins fermes et denses, encore un peu sévères, évoluent tout en équilibre. Ce vin mérite une garde de trois à cinq ans pour s'épanouir totalement.