Château la Lagune

Toujours fidèle à sa tradition d'excellence, l'équipe de La Lagune ne laisse planer aucun doute sur la qualité de son 2017, qui s'affiche dès l'examen de la robe d'un beau rouge grenat à reflets violines. Framboise, cassis et vanille: la complexité du bouquet n'a d'égale que sa densité. Le palais n'est pas en reste. Après une attaque aussi franche que souple, on retrouve la complexité aromatique du nez, tandis que s'épanouissent des tanins puissants et veloutés. Un ensemble voluptueux, au potentiel évident.

Une fois encore, La Lagune se montre à la hauteur de sa renommée. D'emblée, ce 2015 impressionne par la profondeur de sa robe presque noire, brillant de mille reflets. Tout aussi superbes, les arômes de fruits rouges mûrs, de cassis et de réglisse sont en parfaite harmonie avec de fines notes boisées. Porté par des tanins denses et riches, le palais offre un volume imposant et une évolution suave vers une finale concentrée, longue et harmonieuse. Un haut-médoc savoureux, et pour longtemps.

Coup de coeur l'an dernier avec le 2011, le cru reste au sommet de l'appellation avec un 2012 intense et sombre, qui offre plus de place au petit verdot que le millésime antérieur: 18%, contre 10% aux côtés du cabernet-sauvignon (56%) et du merlot. Le bouquet, d'une grande finesse, associe fruits noirs, senteurs délicates de rose, épices douces et toasté du chêne neuf. Tout laisse deviner un élevage bien conduit, que confirme un palais à la fois savoureux, onctueux, rond et solide dans sa structure tannique. Un millésime très bien maîtrisé, avec un boisé parfaitement à sa place au service d'un très beau vin, long et raffiné, bien dans le style du domaine.

Trois coups de cœur depuis le changement de propriétaire, dont deux consécutifs: ce vin est décidément à la hauteur de son environnement. L'assemblage, bien médocain, associe 60% de cabernet-sauvignon, 30% de merlot et 10% de petit verdot. À la robe profonde répond un bouquet puissant, qui touche à la perfection: les notes toastées du chêne apportent un soutien judicieusement dosé à un élégant fruité aux nuances de baies noires épicées, qui se libère à l'aération. Savoureux, gras, ample et raffiné, le palais est étayé par de fins tanins savamment extraits qui garantissent une belle longévité à cette bouteille. «De la chair et du charme», conclut un dégustateur.

Premier des grands crus classés que l'on rencontre en allant en Médoc par la route des châteaux, ce cru retient l'attention par sa chartreuse et ses nouveaux chais. Mais aussi et surtout par la qualité de son vin, dont le style, subtil mariage de force et d'élégance, est perpétué avec charme et talent par Caroline Frey, œnologue du domaine depuis 2004 et fille du propriétaire, Jean-Jacques Frey. Pas d'entorse à cette ligne directrice avec le 2010, modèle d'équilibre et de finesse, qui offre, comme il est de coutume ici, une place non négligeable au petit verdot (10%) aux côtés des classiques cabernet-sauvignon (60%) et merlot (30%). S'annonçant par une robe profonde, il livre d'emblée des arômes de fruits rouges frais, d'épices et de fumée, avant de révéler des tanins denses, puissants, enrobés par une chair tendre, suave et délicate, aux accents réglissés et poivrés. Du corps et de l'esprit pour ce grand vin de longue garde (une décennie, et plus encore).

Caroline Frey et son équipe ont particulièrement bien négocié le délicat millésime 2007, procédant à des tries draconiennes, certaines après éraflage. Le petit verdot, habituellement assez présent dans l'assemblage, s'est particulièrement bien comporté et entre ici à hauteur de 15 % dans le grand vin. Au nez, les notes toastées de l'élevage (dix-huit mois) confortent une palette mêlant les fruits (cerise, cassis) et les épices. Moelleux en attaque, bien construit, le palais s'appuie sur des tanins puissants et mûrs. Une belle bouteille à garder en cave au moins cinq ans avant de l'ouvrir sur un chapon rôti.

Belle unité de 75ha, ce domaine commandé par une jolie chartreuse surélevée du XVIII e s. inaugure traditionnellement la célèbre route des châteaux du Médoc. C'est aussi depuis longtemps l'une des valeurs sûres de l'appellation; avec un encépagement classique où seuls entrent 25% de merlot et où apparaissent 10% de petit verdot, il prouve une fois encore sa classe grâce à un vin dont la noble origine apparaît dès le premier regard porté sur sa robe bordeaux. Mariant un bois bien dosé à des notes de fruits mûrs et de réglisse, le bouquet se développe avec beaucoup d'élégance avant de laisser la place aux puissants arômes du palais. Rond à l'attaque, celui-ci révèle une solide présence tannique et une longue finale. Ces deux caractères attestent le solide potentiel de garde que possède cette bouteille, qu'il serait dommage d'ouvrir sans attendre au moins trois ans.

Indifférents à la course au profit de certains investisseurs, les Champagnes Ayala sont restés fidèles à ce cru depuis 1961. Leur souci de défendre l'esprit de l'appellation transparaît dans le choix de Thierry Burdin comme nouveau directeur général. Des vins comme celui-ci, pour lequel on n'a pas recherché la concentration à tout prix mais l'équilibre et l'élégance qui sont la signature des grands bordeaux, disent le même souci. Des tanins soyeux et ronds, qui appellent une bonne garde, un bouquet fin, puissant et complexe, où le bois sait prendre toute sa place mais rien que sa place, tout contribue à rendre harmonieuse cette très belle bouteille. Avec certes un peu moins de puissance, le Moulin de La Lagune 99, deuxième vin du cru, partage l'essentiel des qualités de son grand frère, la puissance en moins. Il a obtenu une étoile et demande d'être attendu environ trois ans.

On retrouve l'élégance et le cachet aromatique des vins du château dans ce 2021 qui prend son temps pour déployer ses nuances de fruits rouges bien mûrs, de toast et de vanille. Cohérente, charnue, tonique, d'une bonne densité et cadrée par des tanins fins et fermes à la fois, la bouche a tout pour vieillir sereinement. On patiente (un peu).

Cassis, prune, poivre, menthol, touche florale, le 2020 du cru ne manque ni de nuances ni d'élégance à l'olfaction, ce que laissait déjà deviner sa belle robe profonde et intense. La bouche est au diapason: du fruit, des épices, beaucoup de fraîcheur, des tanins fins et bien pris dans une chair ample et suave, de la persistance. Un haut-médoc complet et complexe, qui est loin d'avoir tout révéler.

Doté d'une belle robe hésitant rubis, ce vin s'exprime pleinement à l'olfaction autour d'arômes de fruits noirs et de vanille. En bouche, il apparaît ample, suave, dense, puissant, solidement arrimé à des tanins fermes, mais au grain très fin, qui ne laissent aucun doute sur le sérieux potentiel de cette bouteille.

Un beau millésime de garde. Si l'élevage est encore très présent, on sent que ce vin possède le volume, la densité et le potentiel tannique qui lui permettront de s'épanouir à la garde et d'exprimer pleinement son élégance aromatique, pour l'heure centrée autour des fruits et des épices.

Très sombre, presque noire, la robe donne le ton. Concentré et profond, le bouquet évoque d'abord les fruits noirs et rouges (cassis et groseille), qui se teintent de vanille et d'autres épices douces. Le dialogue entre le fruit et le bois se prolonge au palais, qui se gonfle de tanins doux, riches et serrés pour composer un ensemble ample et élégant.

Le cabernet-sauvignon est en vedette dans ce 2013 qui s'inscrit dans l'esprit de l'appellation par son bouquet élégant: fruits noirs et réglisse, avec des nuances empyreumatiques. Soyeuse, souple et élégante, la bouche porte la marque du millésime; elle reste dans la tradition médocaine par sa finesse, qui met en valeur ses arômes de raisin bien mûr harmonieusement mariés aux apports vanillés des tanins du bois.

Coup de coeur dans sa version 2007, ce cru est l'une des valeurs sûres de l'appellation. S'il était encore sous l'influence du bois lors de la dégustation du Guide et n'avait pas encore trouvé son expression définitive, son 2009 montrait déjà le solide potentiel nécessaire pour évoluer de façon très heureuse. À la fois puissants et souples, ses tanins traduisent une extraction de qualité. L'équilibre du palais met en valeur des arômes chaleureux de fruits mûrs (cerise et mûre) qui se mêlent harmonieusement à l'apport de l'élevage en fût. Cinq ou six ans de patience seront nécessaires pour cette bouteille qui méritera un mets de caractère.

Actuellement en cours de conversion au bio, ce cru entend bien maintenir son niveau qualificatif. Et ce 2008 tient dignement son rang, même s'il n'entend pas rivaliser avec le 2007, coup de cœur de l'édition précédente. D'une grande élégance, il concilie rondeur et volume, harmonie et complexité. Si la tentation est grande de l'ouvrir dès à présent, sa structure lui garantit une belle garde de trois ou quatre ans.

Sur la route des châteaux, voici le premier cru classé que rencontre le visiteur venu de Bordeaux. Ce domaine jouit d'une solide renommée, et ce n'est pas avec ce millésime que celle-ci s'affaiblira. Limpide et profonde, la robe n'est pas avare de promesses. Et la suite ne déçoit pas: expressif et puissant, sur des notes de cacao et de vanille, le bouquet s'accorde avec le palais, riche et équilibré. La concentration tannique et la longueur garantiront un potentiel de garde des plus conséquents.

Caroline Frey dirige ce château racheté par le groupe familial en 2000. Conseillée par Denis Dubourdieu, son ancien professeur à la faculté d'oenologie, elle se donne pour mission de placer La Lagune parmi les meilleurs crus. Ce 2005 ne peut que l'encourager à poursuivre dans cette voie. Limpide et profond, au bouquet puissant marqué par un boisé torréfié, c'est un vin ample et chaleureux aux tanins bien fondus. On attendra cinq ou six ans que l'élevage se fonde pleinement dans le vin.

Le Groupe Frey, propriétaire depuis 2000 de ce cru classé, n'a pas lésiné sur les moyens pour le doter d'équipements dignes de son terroir. Le résultat? Ce 2004 alliant puissance et finesse. Ses agréables parfums de fruits rouges frais, nuancés de notes torréfiées, séduisent autant que son palais qui révèle une extraction parfaitement menée: les tanins présentent un grain soyeux avant de s'imposer en finale, comme pour suggérer un séjour en cave de quatre ou cinq ans au moins.