Château Franc-Mayne

Il a frôlé le coup de cœur, ce 2016 au nez intense de framboise, de kirsch et de myrtille, souligné de fines notes de noix de coco. En bouche, c'est un archétype tant il présente de chair et de densité. Ses tanins puissants sont enveloppés et la longue finale respecte le fruit. Un vin d'avenir qui allie puissance et élégance.

Griet Van Malderen-Laviale et Hervé Laviale, installés en 2005, ont fait de ce cru, classé depuis l'origine (1959), un haut-lieu de l'oenotourisme en Libournais: hôtel de charme de douze chambres et visites-dégustations commentées dans les langues du monde entier. Dans les 2 km de galeries souterraines aménagées en cave, on trouve ce qui fait l'attrait principal des lieux: les vins et, notamment, ce superbe 2009 à la robe brillante, au nez fin ouvert sur le fruit (fraise écrasée, cerise à l'eau-de-vie), et doté d'un boisé délicat. Ronde sans lourdeur, ample et très fruitée, la bouche est portée par des tanins veloutés et une fraîcheur apaisante. Un vin authentique et subtil, loin de certaines caricatures boisées, à découvrir dans quatre ou cinq ans sur un magret de canard.

Ce cru de 7ha est installé sur argilo-calcaires et molasses, le long de l'ancienne voie gallo-romaine qui reliait Libourne à Saint-Emilion. Acheté au groupe AXA en 1996 par le négociant belge Georgy Fourcroy, il bénéficie depuis de gros investissements pour la mise en valeur de son terroir exceptionnel. Le 97 en est une belle preuve avec sa superbe robe rubis, sombre et dense, et son bouquet de fruits mûrs harmonieusement associés aux notes vanillées d'un élégant boisé bien fondu. La bouche révèle un vin puissant et équilibré, riche et concentré, encore un peu replié sur lui-même, mais très prometteur.

Premier millésime de pur merlot, ce 2019 est issu d'une sélection resserrée du vignoble élevée en fûts, en foudres et en amphores pendant 18mois. Encore dominé par son élevage, il livre des notes grillées, torréfiées et vanillées très nettes, mêlées de fruits rouges et d'épices. La bouche se révèle vigoureuse, ample, puissante et supporte pleinement cet élevage autoritaire. Il y a de la suite dans les idées et le temps donnera le résultat de ce parti pris.

Ce vin dense et puissant demande à être carafé pour se livrer pleinement. C'est alors qu'il révélera tous ses parfums pour l'heure naissants de baies rouges et noires et affinera sa structure serrée. Patience, il est en devenir, cerné par des tanins denses, une finale persistante et de la fraîcheur de bout en bout.

Un beau travail de vinification a permis au domaine de conserver tout le potentiel aromatique du millésime sur des notes engageantes de cassis et de mûre. La cannelle et la vanille du bois viennent compléter l'ensemble et se fondre dans une matière souple, aux tanins fondus.

C'est un vin à la couleur intense et profonde qui se présente ici. Au nez, les fruits (mûre, cassis) sont bien présents, accompagnés par un bon boisé aux accents réglissés et torréfiés. La bouche est ronde, généreuse, opulente, soutenue par des tanins riches et un boisé solide et racé, qui assureront une belle tenue en cave.

Le 2011 tient son rang. Issu de merlot à 90%, le cabernet franc en appoint, il dévoile un bouquet discret mais élégant de fruits rouges mûrs mâtinés de nuances florales et d'un boisé vanillé et grillé bien ajusté. Souple et rond en attaque, le palais évolue dans le même registre distingué, bâti sur une structure fine et un élevage sans excès. Un vin droit et classique.

À leur arrivée en 2005, Griet et Hervé Laviale ont totalement rénové le domaine de 7ha implanté sur le plateau calcaire de Saint-Émilion. Ils n'ont pas non plus négligé l'accueil et douze chambres tournées vers le vignoble peuvent accueillir les œnotouristes. Leur 2010 apparaît de belle facture. À forte dominante de merlot, il exprime des notes boisées marquées accompagnées de senteurs de fruits mûrs. La bouche, ronde en attaque, se montre ensuite plus robuste, portée par des tanins encore un peu austères. À attendre quatre ou cinq ans. Même note et même garde à prévoir pour Les Cèdres de Franc Mayne 2010 (15 à 20€; 2000b.), fruité, généreux et bien charpenté.

Depuis leur arrivée en 2005, les nouveaux propriétaires se sont beaucoup investis dans l'œnotourisme. Ils ont des arguments: un beau vignoble à proximité de la cité médiévale classée au patrimoine mondial par l'Unesco, une jolie demeure comportant neuf chambres de standing, 2 km de galeries souterraines et, accessoirement, la pratique de plusieurs langues. Côté vins, le premier correspond bien aux canons de l'appellation et au millésime. C'est un 2008 complet, très coloré, concentré en arômes (fumé, toasté, épices, cassis, mûre…), riche, puissant et charpenté par des tanins élégants. Un très beau vin de garde (cinq ans), à réserver pour un cuissot de chevreuil ou de sanglier. Le second vin, Les Cèdres de Franc Mayne 2008 (15 à 20 €; 4 600 b.), cité, est plus «facile», davantage sur le fruit. Déjà agréable, il sera servi sur une volaille rôtie ou sur une viande blanche.

Le vignoble entoure une demeure girondine qui n'a pas attendu la mode de l'œnotourisme pour aménager neuf chambres de standing. Le petit parc comporte une piscine naturelle. Les deux kilomètres de galeries souterraines reçoivent les barriques lors de leur deuxième année d'élevage. Rubis vif, ce 2006 se montre très frais par ses notes de fleurs et de fruits. La bouche souple et soyeuse possède une agréable saveur de cerise, prolongée par des tanins fins et grillés. Déjà agréable, ce vin devrait évoluer assez vite. Second vin, Les Cèdres de Franc-Mayne 2006 (15 à 23 €) est un pur merlot bien fruité, aux tanins soyeux, à boire dans sa jeunesse. Il obtient une citation.

Ce 2005 est le premier millésime élaboré sous la responsabilité d'Hervé et Griet Laviale qui ont racheté ce cru classé possédant 2 km de galeries souterraines et neuf chambres d'hôtes, situé près de la cité médiévale et pourtant au milieu des vignes. Ces dernières ont donné naissance à un vin pourpre encore jeune, au bouquet fin, alliant le raisin mûr, le boisé réglissé et une touche de cuir. La bouche est charnue, généreuse, consistante, empreinte de saveurs de fruits confits et soutenue par de solides tanins boisés. On pourra commencer à apprécier cette bouteille dans cinq ou six ans sur un gigot d'agneau.

Ce cru classé repris en 2005 par les époux Laviale ne manque ni d'atouts ni d'attraits. Outre le vignoble et les 2 km de galeries souterraines aménagées en caves, Franc-Mayne, ancien relais de poste, propose cinq chambres de grand standing au milieu des vignes, à un quart d'heure à pied de la cité médiévale. L'occasion de découvrir ce site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et de goûter à ce 2004, dernier millésime de Georgy Fourcroy. Le bouquet naissant mais déjà complexe évoque les fleurs printanières, les fruits frais, avec un boisé grillé. La bouche est encore vive et jeune, mais les tanins enrobés promettent une bonne évolution. Dans trois ou quatre ans, ce vin pourra commencer à accompagner viandes rouges, gibiers et fromages de caractère.

Ce domaine appartenant à un groupe d'associés belges a tout du grand cru classé saint-émilionnais. Une belle demeure girondine, comprenant six chambres en B & B, de grandes caves aménagées dans des carrières souterraines et un vignoble de type familial sur le plateau calcaire planté à 90 % de merlot. Le 2002 paraît dans une robe rubis foncé ourlée d'une frange d'évolution brune. Le bouquet est déjà expressif; on y trouve des fleurs blanches, des fruits rouges confiturés, un bon boisé et même une touche de tabac. La bouche riche marie harmonieusement le raisin frais au merrain élégant. Beaucoup de finesse dans ce vin qui devrait s'ouvrir assez vite et s'apprécier dans la décennie. Une étoile également pour le second vin du château, Les Cèdres de Franc-Mayne 2002 (11 à 15 €), délicat et séduisant. Une bouteille à ouvrir dans deux ans.

Dans les années 1996-1998, Georgy Fourcroy, négociant belge, a beaucoup investi à Saint-Emilion. Notamment dans ce grand cru classé, coiffé d'une belle girondine et doté de superbes carrières souterraines. La vigne (90 % de merlot) est plantée sur terroir argilo-calcaire. D'un rubis éclatant, le 2001 offre un bouquet de fruits frais élégant et typique du millésime. D'une saveur serrée, boisée, persistante, à la fois fin et puissant, il satisfera les classiques et les modernes, et d'ici deux à trois ans pourra tenir tête à des mets de caractère, même relevés. Les deux autres saint-émilion grand cru de G. Fourcroy ont été sélectionnés: Les Cèdres de Franc-Mayne 2001 (15 à 23 €), une étoile, le Château Montlabert 2001 (11 à 15 €), une citation.

Une des trois propriétés saint-émilionnaises de Georgy Fourcroy. Celle-ci, acquise en 1998, est située au pied de la côte de Pavie. Le 2000 est une de ses premières récoltes. A l'oeil, le rubis brillant est traversé de quelques reflets d'évolution. Le nez s'exprime sur les fruits frais et le bois fin. La bouche est ample, suave et équilibrée. Une personnalité dans laquelle les notes de terroir sont bien présentes. Un vin prometteur pour les quatre à six prochaines années.

Il est rare qu'un second vin soit mieux noté que le grand vin. Il est vrai que le cru classé est très marqué par le fût alors que celui-ci est resté moins longtemps en barrique. La robe pourpre est dense et profonde, animée de reflets violines. Le fruité (cassis et pruneau) se marie à un boisé élégant, grillé et vanillé. La bouche charpentée et puissante se montre plus charnue que celle du Château Franc-Mayne.

En 1996, Georgy et Jean-Lou Fourcroy, négociants belges, se sont associés à Carlo et Hubert Clasen, à Otto Lenselink et à Valérie et Benoît Calvet pour acheter ce beau domaine viticole au groupe AXA. Depuis, ils y font un excellent travail. Notamment avec ce 98, à la robe d'un rubis intense. Le bouquet révèle à l'agitation des arômes de fruits noirs (cassis), de noisette, de merrain toasté. La saveur très raffinée, élégante, joue sur du fruit mûr et des tanins de qualité. Une bouteille à ouvrir dans trois à quatre ans sur des plats du terroir, des daubes, du canard. Membre des Châteaux et Hôtels de France, Franc-Mayne propose cinq chambres.

Ce 2014 s'ouvre sans réserve sur les fruits noirs mûrs, la noisette, l'amande, les épices et le menthol. La bouche est suave, souple et fraîche à la fois, soulignée par une touche minérale et par des tanins boisés qui commencent à s'affiner et permettront de déboucher cette bouteille sans trop attendre.

Un des derniers millésimes élaborés par Georgy Fourcroy, négociant belge qui n'avait pas attendu la mode de l'agrotourisme pour aménager de magnifiques chambres d'hôte dans la belle maison girondine du domaine. En 2005, c'est une famille de vignerons qui prend en main la destinée de ce cru classé. Le 2003 est encore jeune mais prometteur. Sa teinte rubis est vive. Le nez, très expressif, s'ouvre sur les baies noires, les fruits à noyau, un boisé à note de noisette. La bouche consistante et longue est soutenue par des tanins boisés délicats. On pourra commencer à servir ce vin dans un an ou deux avec des grillades sur sarments...