Château Bas

Ce 99 n'est pas un rosé de provence classique mais le fruit d'une certaine recherche: il est destiné aux amateurs éclairés. De teinte soutenue, ce rosé élevé six mois en fût présente de la puissance et un côté boisé sur des notes complexes de vanille, de fruits et de fleurs. Structuré en bouche, il saura attendre et procurer de nouvelles sensations gustatives à l'avenir. Bravo à Philippe Pouchin qui a exploré avec succès un nouvel univers du rosé.

Sur l'étiquette de ce vin, une colonne corinthienne, à l'image de celles qui subsistent du temple de Diane du I e s. av. J.-C. que l'on peut voir dans le domaine. Il a longtemps vécu de la polyculture et de l'élevage ovin, et le vignoble n'a été (re)planté que dans les années 1970. Il faut être patient pour apprécier le vin rouge élaboré par Philippe Pouchin. Ses vins sont à son image, toujours en recherche. Cabernet-sauvignon (60 %), syrah (25 %) et grenache collaborent à cette cuvée à la robe très soutenue, limpide et brillante. Le nez intense mêle les épices, le coing et le pruneau. De l'équilibre et de la longueur pour cette bouteille au fort potentiel. On l'attendra deux à trois ans.

Si le château date en grande partie du XVII e s., le site qu'il occupe était déjà connu vers 150av.J.-C., puisque les vestiges d'un temple romain y furent découverts. Fort de 80ha, le domaine livre aujourd'hui les secrets de ses Pierres du Sud. Ce vin porte la marque du sauvignon dans ses nuances d'agrumes et de citron. Il laisse une impression à la fois ronde, fraîche et aromatique qui témoigne de la qualité du travail de Philippe Pouchin.

Philippe Pouchin est l'homme du rosé, sachant respecter l'expression du raisin et maîtriser la technique. Il a produit un 2000 franc et plein qui livre une harmonie fruitée sur la framboise et la groseille. La cuvée du Temple rosé 2000 (50 à 69F) est tout aussi remarquable tant par l'apport de son séjour en barrique que par sa présence en bouche. Enfin, la cuvée Pierres du Sud blanc 2000, qui n'a pas connu le bois, est un vin gras, rond, aux senteurs d'ananas. Elle obtient également deux étoiles.

La cuvée du Temple ne faillit dans aucune couleur. A défaut de coup de coeur, deux étoiles viennent récompenser cette version rouge vif. Après un nez aux notes boisées et réglissées, apparaît une matière bien équilibrée, soutenue par des tanins fondus. La bouche se prolonge sur des arômes épicés et vanillés hérités d'un élevage de huit mois en fût. Quant à la cuvée du Temple 98 en blanc, elle est tout aussi remarquable par son ampleur sur des accents de fruits secs et un boisé très fin.

Agrumes et fleur d'oranger pour les uns, fraise écrasée et buis pour les autres, le nez fait preuve de générosité et de complexité. Vif, le palais se tend idéalement à l'attaque puis déploie une chair ronde et fruitée aux saveurs de baies rouges acidulées, étirée dans une finale gourmande un brin chaleureuse. Expressif et de bonne tenue, on le réservera à la table, avec des quenelles de brochet sauce Nantua par exemple.

Ce rosé, qui ne sacrifie pas à la mode de la pâleur diaphane et de la légèreté, se présente dans une robe soutenue aux reflets orangés, le nez empreint de senteurs chaudes de fruits mûrs. Une générosité que l'on retrouve dans une bouche certes riche et vineuse, mais non dénuée de fraîcheur et d'élégance. Un 2013 complexe et structuré.

Un domaine de 80 ha en deuxième année de conversion à l’agriculture biologique, implanté sur un site gallo-romain. «C’est un vin d’une très belle pureté», affirme un dégustateur. Un joli compliment pour ce 2006 sombre, couleur d’encre, qui dévoile des arômes de fruits noirs, de pruneau et de griotte à l’eau-de-vie. Un carafage sera judicieux et accentuera la très belle longueur de ce vin plein, rond et bien charpenté.

Du temple romain dédié à Diane la chasseresse, qui donne son nom à cette cuvée, il subsiste des colonnes corinthiennes, à l'image de celle que l'on retrouve sur l'étiquette. Implanté sur un antique site gallo-romain, ce domaine, en cours de conversion à l'agriculture biologique, présente un vin puissant au nez complexe de fruits confits, de figue sèche et d'amande grillée. La bouche, ample et tannique, est encore fortement marquée par le bois et il faudra patienter deux à trois ans pour que celui-ci se fonde. Un vin prometteur, pour une daube de taureau ou de gibier. La cuvée Pierres du Sud blanc 2007 (5 à 8 €), florale et fraîche, obtient également une étoile.

Les vestiges d'un temple romain ont été mis au jour sur ce domaine de 75 ha. Ils ont inspiré à Georges de Blanquet une cuvée qui, en blanc comme en rouge, reçoit une étoile dans le millésime 2003. Le jury a une préférence pour le blanc, car s'il est encore marqué par le fût neuf, son équilibre et son gras sont prometteurs. La cuvée du Temple 2003 rouge, au nez réglissé et fumé, se montre encore austère, mais dispose d'un bon potentiel elle aussi.

Acheté en 1981 par un industriel allemand, le château Bas est aujourd'hui une propriété de 80ha. Il est implanté sur un site gallo-romain, dont on peut admirer un remarquable vestige: le temple de Vernègues (-150ans av.J.-C.). Ce vin de couleur sombre constitue une belle offrande. Equilibré, il enrobe le palais et déroule un long tapis de saveurs, allant des fruits rouges macérés au chocolat, puis aux épices. Les vins Pierres du Sud blanc 2002 (5 à 8€), très gras, et Pierres du Sud rosé 2002 (5 à 8€), riche en matière, brillent eux aussi d'une étoile.

Le grenache domine cette cuvée (90%) qui se présente dans une jolie robe rose soutenu. Le nez s'ouvre sur le litchi, les fruits rouges et les fleurs. La bouche est riche et fruitée avec un beau volume.

Un vin né de syrah (63%), grenache et cabernet, expressif, sur les fruits rouges et les épices, équilibré en bouche, adossé à des tanins bien présents et à une finale encore un peu serrée. Une petite attente est conseillée, mais cette bouteille pourra être appréciée dans sa jeunesse.

Cabernet-sauvignon, grenache, syrah et mourvèdre pour ce vin ouvert sur les fruits rouges à l'eau-de-vie, le poivron rouge et quelques notes animales. La bouche, qui suit la même ligne aromatique, se montre dense et charnue, mais encore très virile et tannique. Il est urgent d'attendre.

Ce 2009 est le fruit de trois cépages assemblés à parts égales – grenache, syrah, cabernet-sauvignon – qui ont fermenté ensemble. Le résultat? Un vin au nez de fruits noirs très mûrs et de poivre agrémentés de notes mentholées, rond, fondu, souple et soyeux en bouche, sans le côté parfois alcooleux des 2009, année très chaude faut-il le rappeler. Une bouteille friande et prête à boire.

Les vins élaborés par Philippe Pouchin ne laissent personne indifférent et entraînent souvent de grandes discussions. Si ce 2007 a été jugé puissant, un peu rustique en finale, c'est qu'il comprend une forte proportion de cabernet-sauvignon et qu'il n'est pas encore prêt. Il annonce son caractère par une robe rouge foncé aux reflets violets et par un nez animal aux nuances de fruits rouges confiturés et de mûre au sirop. Le fruit demeure tout au long de la dégustation, et si vous êtes patient (un an ou deux), vous serez conquis. La cuvée Le Temple 2009 blanc dévoile des notes de surmaturité dans une matière ronde et empreinte de douceur. Ce vin original qui obtient aussi une citation sera à servir sur du foie gras.

Les pierres du sud sont celles que l'on peut trouver sur ce terroir argilo-calcaire de 77 ha qui a livré aux archéologues les vestiges d'un temple romain. Celles aussi qui ont permis de bâtir le château, restauré au XVII e s., dont la silhouette figure sur l'étiquette de ce vin. Bien vinifié par un bon technicien, écrit un dégustateur. Ce 2003 jaune clair, aux arômes d'agrumes et au caractère chaleureux, mérite d'être bu dès aujourd'hui, en toute simplicité.