Château Roylland

Assemblage classique de merlot (80%) et de cabernet franc, ce 2012 -qui représente l'intégralité de la production du domaine- a tout pour plaire. Une robe élégante, bigarreau à reflets brillants. Un nez intense et généreux de petits fruits à l'eau-de-vie mâtiné de nuances épicées (cannelle, vanille, cumin). Une bouche douce et ronde, d'une puissance tannique parfaitement maîtrisée, ni trop ni trop peu, renforcée par un boisé toasté tout en finesse et prolongée par une belle finale fruitée. Déjà très agréable, ce vin vieillira bien.

Dotée d'une belle proportion de cabernet franc (35%), cette cuvée offre de la matière, du volume et une jolie finale tannique. C'est un vin bien équilibré qui procure un plaisir simple et immédiat, mais dans un profil assez structuré. À détendre sur une viande mijotée, une joue de bœuf confite par exemple.

Ce joli vin offre au nez des senteurs gourmandes de cerise, d'épices, de prune cuite et de vanille. Arômes qui s'étirent dans une bouche tonique, portée par une trame tannique solide, qui se resserre un peu en finale. Avec un sauté de porc au caramel, après un peu de cave.

Un saint-émilion franc et agréable, au nez de fraise et de groseille. Il bénéficie d'une trame tannique bien enrobée dans une chair persistante et gourmande.

Ce cru, situé dans l'anse de Mazerat, à l'ouest de la cité médiévale, a plusieurs fois changé de propriétaires ces derniers temps: Oddo-Vuiton de 1989 à 2007, puis Stephen Adams (Château Fonplégade), qui a vinifié ce 2009, et depuis juillet 2010, les Chambard, jusqu'alors investis dans des établissements de santé. Merlot (75 %) et cabernet franc ont donné naissance à ce vin au nez complexe de fruits noirs mûrs, agrémenté de nuances florales (pivoine) et fumées. Ample, puissant, généreux, le palais, fruit d'une extraction bien menée, s'appuie sur de solides tanins qui permettront la garde (cinq à sept ans).

Déjà propriétaire à Saint-Émilion (Fonplégade notamment), Stephan Adams a acquis en février 2007 ce cru situé sur le versant sud-ouest de la cité, à cheval sur les argilo-sableux de l'anse de Mazerat et les sols argilo-calcaires de Saint-Christophe. Faisant la part belle au merlot (90 %), son 2005 marie la griotte confite à la vanille et au grillé de l'élevage. La bouche réalise un bel équilibre entre la rondeur du fruit typique du millésime, la structure tannique et la fraîcheur de la longue finale. Autant d'atouts pour une bonne garde. Le Ch. de Candale 2005 (30 à 38 €), plus mûr et plus massif, décroche également une étoile. Il faudra l'attendre plus longtemps (cinq ans au moins).

Chantal Oddo a repris en 1998 la direction de l'exploitation familiale à la suite de son père. Les terroirs de ce cru sont particulièrement équilibrés: 50 % de sols argilo-sableux dans l'anse de Mazerat et 50 % d'argilo-calcaires sur Saint-Christophe-des-Bardes. La robe pourpre de ce 2004 est pleine de jeunesse. Le bouquet naissant, encore un peu marqué par le fût, s'ouvre à l'aération sur des notes florales (jasmin) et fruitées (baies noires). La mise en bouche est suave et veloutée, puis les tanins boisés et réglissés prennent le dessus. Il faudra attendre deux ou trois ans qu'ils se fondent complètement.

Repris en 1989 par les actuels propriétaires, ce petit vignoble est installé dans l'anse de Mazerat sur le versant sud-ouest de Saint-Emilion; il est essentiellement planté de merlot, avec un appoint d'un dixième en cabernet franc, et repose sur des sables argileux faiblement calcaires. Paré d'une robe rubis vive et intense, ce 98 mêle au nez des arômes de fruits rouges et noirs bien mûrs à un boisé subtil et élégant, finement grillé. La bouche, souple et harmonieuse, présente une belle structure, équilibrée par des tanins mûrs et puissants, garants d'une bonne garde.

Un 2015 déjà flatteur. Le nez s'ouvre d'abord sur le fruit rouge, avec une touche de cuir, avant qu'un boisé toasté ne prenne le relais. Souple en attaque, d'une agréable rondeur, le palais marie harmonieusement le fruit rouge et la barrique; la finale reste sous l'emprise des tanins torréfiés du merrain qui devraient s'affiner assez vite.

Ce vin, issu d'un classique 80-20 merlot-cabernet franc, demande de l'aération avant de s'ouvrir sur les baies noires, la truffe, le cuir et le bois. En bouche, il se montre franc, droit, bien structuré par des tanins denses, encore un peu sévères en finale, qui lui permettront de bien évoluer.

Ce cru a changé de mains en 2010, repris par un ancien médecin. Cela avait déjà été le cas en 2007. Les hommes passent, la vigne reste… Celle-ci est implantée sur les sables et les argiles de l'anse de Mazerat, ancienne paroisse de Saint-Émilion. Le 2008 a donc été élaboré par l'ancienne équipe. C'est un vin qui arbore quelques reflets d'évolution. Le bouquet, discret, évoque les épices et la menthe poivrée. Au palais, la saveur fruitée, présente de l'attaque à la finale, est portée par des tanins encore un peu austères. À ouvrir dans une paire d'années et à carafer avant de servir.

Ce cru est assez typique de l'exploitation familiale saint-émilionnaise: une dizaine d'hectares, deux terroirs, l'un argilo-calcaire et l'autre argilo-siliceux, un encépagement dominé à 90 % par le merlot. Dans le verre, la couleur burlat est intense. Le bouquet s'ouvre à l'aération sur des griottes confiturées et un boisé discret. La bouche souple et fruitée repose sur des tanins qui commencent à se fondre. Dans un an ou deux, on pourra commencer à servir cette bouteille sur une cuisine traditionnelle.

Cette belle propriété viticole, achetée en 1989 par la famille Oddo, est partagée en deux entités distinctes: l'une implantée sur des sols argilo-sableux dans l'anse de Mazerat, sur la commune de Saint-Emilion, et l'autre installée sur les sols argilo-calcaires de Saint-Christophe-des-Bardes. Cela donne un 2002 rubis vif, au nez floral et fruité, marqué par le merlot et par un agréable boisé. La bouche, souple et soyeuse à l'attaque, se montre dense et charpentée, avec une finale encore un peu ferme qui demande plusieurs années pour s'assouplir.