Château Haut-Filius

Situé à l'entrée du village de Saint-Philippe-d'Aiguilhe, au point culminant de l'appellation, ce petit cru d'à peine plus d'un hectare s'est donné les moyens de l'excellence, comme en témoigne son premier millésime. Coup de coeur unanime du grand jury, il séduit par sa robe dense, presque noire, son bouquet ouvert qui rappelle la cerise, le poivre et le pain grillé. En bouche, les tanins puissants, veloutés et très mûrs, gardent une grande fraîcheur jusqu'en finale. Celle-ci, très persistante, laisse augurer un avenir de cinq à dix ans.

Ce pur merlot se distingue par un élevage exclusivement en cuves, sans apport de bois. Le fruit est bien présent, notamment les notes de cerise et de mûre, l'attaque est franche et déliée, le cœur de bouche reste souple et les tanins soyeux. À déguster avec un rôti de bœuf.

Une fois n'est pas coutume, c'est le deuxième vin du château qui est à l'honneur avec ce remarquable 2012. Un assemblage, classique en Libournais, dominé par le merlot (80%) avec le cabernet franc en appoint, et un élevage en cuve. La robe apparaît profonde et jeune, animée de reflets violets. Le bouquet complexe marie le cassis bien mûr, la cerise et la myrtille. La bouche généreuse, séveuse et persistante, étayée par des tanins à la fois solides et soyeux, en fait une bouteille typique des côtes.

Ce petit vignoble admirablement situé sur le point culminant de l'appellation a vu sa superficie doubler à l'orée de ce millésime 2003, comme son nombre d'étoiles qui passe de une à deux. La robe rouge cerise est brillante et les arômes de bois et de poivre sont en harmonie avec les nuances fruitées. Les tanins souples et harmonieux se montrent puissants et complexes dans leur évolution, et la finale fait bien ressortir leur finesse et leur élégance. Un vrai moment de plaisir... dans deux à trois ans.

C'est sur un plateau calcaire recouvert d'une mince couche d'argile qu'est implanté ce tout petit cru qui reçut un coup de coeur l'an dernier. Ce millésime ne démérite pas. Sa robe pourpre à reflets vermillon annonce un nez puissant de cerise confite et de cassis, en harmonie avec les notes boisées élégantes de l'élevage. Rond, séveux, plein, le palais se montre d'une grande fraîcheur jusque dans la finale très harmonieuse. Un excellent vin à découvrir dans deux à cinq ans.

Ce 2014 dévoile un nez séduisant qui fait la part belle aux fruits, à la groseille et au cassis notamment, malgré un élevage de douze mois en barriques 100% neuves. Un fruité que l'on retrouve tout aussi intense et persistant dans un palais frais et minéral en attaque, puis plus riche et rond, doté de tanins fins et fondus.

De vieux ceps de merlot (soixante ans) plantés sur un sol sablonneux ont donné naissance à ce vin fortement boisé à l'olfaction (pain grillé, vanille), plus ouvert sur les fruits rouges à l'aération. C'est au palais qu'il s'exprime le mieux, par sa chair souple et ronde, ses arômes de fruits mûrs et d'épices, et par ses tanins soyeux.

Une belle présentation pour ce 2011 pourpre profond, au nez de cassis et de groseille rehaussé d'épices. Ronde et aimable en attaque, la bouche plaît par sa richesse, son fruité et sa structure, étayée par des tanins solides et un boisé bien intégré.

Jean-Claude Aubert (La Couspaude, grand cru classé de Saint-Émilion) et Michel Querre (Le Moulin à Pomerol) se sont associés en 2009 pour reprendre cette propriété qu'ils restructurent à la vigne et au chai. Les investissements portent rapidement leurs fruits, et voici un 2010 bien sous tous rapports: robe grenat aux reflets bruns, nez ouvert sur les fruits et les épices, avec une touche de poivron bien typée cabernet, bouche équilibrée, souple, soyeuse et d'un bon volume. À boire d'ici deux ou trois ans. La cuvée Aster de Beaulieu 2010 (11 à 15€; 12000b.), sélection des meilleures parcelles du domaine et élevée en fût, est citée pour son boisé vanillé bien maîtrisé et pour ses tanins bien extraits.

"Situé au point culminant de l'appellation, sur un plateau calcaire, ce petit cru (2,4 ha) a été acquis en 2000 par Emmanuel et Gaëtane Querre. S'il ne fait pas beaucoup de bruit, il est d'une grande régularité. Ce 2009 élevé un an en barrique (avec 60 % de chêne neuf) donne une bonne image de sa production. La robe est soutenue, couleur cerise noire; le bouquet bien ouvert mêle agréablement la framboise cuite et un boisé cacaoté; la bouche charnue et fruitée montre en finale une fraîcheur qui lui donne du tonus et de l'harmonie. Un vin typé et racé, à attendre de deux à cinq ans pour laisser à ses tanins le temps de se polir."

La famille Querre possède plusieurs vignobles en Libournais. Celui-ci se situe sur la commune de Libourne, essentiellement planté en merlot sur un sol sablo-argileux qui lui confère un style quelque peu pomerolais. La robe rubis soutenu de ce 2008 est traversée d'éclairs grenat. Le nez évoque les baies noires sur un fond boisé discret et vanillé. La bouche, déjà aimable, est équilibrée, veloutée et fruitée, structurée par de jolis tanins délicatement boisés. À découvrir dans trois ans sur un rosbif, par exemple.

Ce petit vignoble est situé au point culminant de l'appellation, sur un plateau calcaire à l'est de Saint-Émilion. Issu de merlot (80 %) complété d'un peu de cabernet franc, ce 2006 à la robe grenat intense a de quoi séduire: ses arômes de fruits rouges s'accompagnent de notes plus fraîches évoquant l'écorce d'orange. Souple et ronde, la bouche repose sur des tanins soyeux et élégants. Un vin de plaisir, vinifié avec talent pour être dégusté dès aujourd'hui sur un chapon rôti, par exemple.

Ce cru, créé en 1967 par Michel Querre, se trouve sur les sables de Libourne, au bord de la route de Saint-Émilion. Il est complanté à 90 % de merlot et à 10 % de cabernet-sauvignon. Cela donne un 2006 déjà plaisant, dont le bouquet marie harmonieusement la mûre et le toasté. La bouche ronde et suave repose sur des tanins épicés qui assureront une bonne évolution dans les cinq à six prochaines années. Parfait pour une viande rouge.

Michel Querre exploite plusieurs vignobles sur la rive droite dont celui-ci, implanté sur les sables limono-argileux proches de Libourne. Grenat foncé, son 2005 livre un bouquet intense dans lequel on peut trouver des fleurs (violette), des fruits mûrs, de la noisette et un boisé vanillé. La bouche est chaleureuse et charnue, presque moelleuse, riche en fruits, étoffée par des tanins boisés bien fondus. Un vin que l'on pourra commencer à apprécier assez prochainement sur un gigot d'agneau.

Connu à Saint-Émilion, Michel Querre exploite aussi un petit vignoble à Pomerol sur sols sablo-graveleux. Il propose un 2004 pourpre frangé de quelques reflets d'évolution; la palette aromatique mêle les baies noires, les épices, le boisé et le cacao. Gras et ample, le palais s'appuie sur des tanins enrobés et persistants qui demandent deux à trois ans de garde.

Cette minuscule propriété, achetée en 2000, est située au point culminant de l'appellation. Composé en majorité de merlot (90 %), ce vin pourpre intense offre un bouquet complexe d'épices, de fumé, de confiture. Ses tanins amples et fruités sont bien équilibrés entre puissance et finesse. A apprécier dans deux à cinq ans.

Discret dans sa présentation, ce 2016 se montre élégant par son équilibre et sa fraîcheur que soulignent des arômes de fraise et de framboise. Jolie finale au boisé encore dominant: à attendre.

Un 2012 à la robe légèrement évoluée et au bouquet expressif mêlant le merlot mûr et le tabac. L'attaque souple et chaleureuse, les tanins fins et soyeux aux arômes boisés, la finale charmeuse en font un vin flatteur, qui trouvera sa place à table dès maintenant.

Ce 2011 est séduisant par son fruité mûr et soutenu. Il l'est aussi par ses tanins soyeux en soutien d'un palais généreux, rond et gras, dynamisé par une finale plus vive.

Établi sur le point culminant de l'appellation, un plateau calcaire bien exposé et bien drainé, ce petit cru de 4ha propose un 2010 de belle facture, paré d'une robe pourpre sombre. Sur la réserve, le nez laisse percer à l'aération des notes toastées qui, pour l'heure, dominent le fruit. On retrouve cette dominante boisée dans un palais structuré par une fine vivacité et par des tanins de qualité, mais encore un peu austères. Un vin prometteur que trois ou quatre ans de garde affineront.