Château Côte de Baleau

Nous sommes ici dans le plus petit grand cru classé de Saint-Emilion, sur le plateau argilo-calcaire. Sophie Fourcade assure la direction de ce domaine dans sa famille depuis 1850; c'était autrefois le clos du presbytère de la petite paroisse de Saint-Martin. Le 2002 y est remarquable. Tout y est: la profondeur de la somptueuse robe bordeaux, la richesse du nez, très fruité (baies noires) avec du merrain toasté, vanillé et cacaoté, la bouche chaleureuse, veloutée, savoureuse, aux tanins enrobés et fins. Un vin de grande classe pour la prochaine décennie.

Un coup de coeur pour ce grand vin produit par une famille connue à Saint-Emilion depuis 1643; il résulte de l'assemblage de la quasi-totalité du vignoble (et non d'une microsélection, comme trop souvent). Le 2000 avait déjà obtenu deux étoiles. Le regard est séduit par une somptueuse robe de soirée, presque noire. Le bouquet, d'une riche complexité, marie les baies très mûres, les épices douces et un boisé d'une grande finesse. La saveur chaleureuse, séveuse et racée, ravit le palais. Les tanins mûrs mais bien présents assureront la garde. Une grande bouteille qui sait rester à un prix raisonnable.

Sophie Fourcade, de la famille Reiffers qui est propriétaire depuis 1643 du vignoble, dirige ce cru depuis 1996. Ce millésime est à la hauteur du cadre historique où il a vu le jour: les ruines d'un couvent jacobin du XII e s., monument emblématique de Saint-Emilion. Il a séduit les dégustateurs par sa belle couleur bordeaux, sombre et profonde, puis par son bouquet concentré et racé, où s'expriment remarquablement les arômes de fruits rouges du merlot très mûr, élégamment mariés à un beau boisé grillé. La bouche est corsée, ample et séveuse, superbement charpentée et chaleureuse, très riche et très longue. Assurément un grand vin de garde.

Ce pur merlot sur argilo-calcaire, élevé en barriques et en jarres pour 20%, est une très belle réussite. Il s'offre avec élégance, équilibre et finesse autour de tanins veloutés et soyeux, et d'une grande persistance aromatique qui met totalement en valeur le fruit, bien épousé par le merrain. De l'harmonie de bout en bout.

Ce millésime 2018 lui va à ravir. Paré d'un bel écrin boisé, où les notes torréfiées se mêlent aux fruits rouges et à la cerise à l'eau-de-vie, le vin offre une bouche solide, ample, dense, généreuse mais toujours équilibrée et de bonne longueur. Une bouteille pleine de promesses.

Les «grandes murailles», l'un des emblèmes de la cité médiévale de Saint-Émilion, sont les vestiges d'un cloître bénédictin du XII e s. Le petit vignoble attenant appartient à la même famille depuis 1643. Le 2008 est un grand vin à la robe rubis éclatant, au nez à la fois puissant et élégant, qui mêle la framboise aux épices et à l'amande grillée. La bouche séduit par son côté suave et charnu, par sa fraîcheur et par ses tanins présents mais fins. De quoi patienter quatre ou cinq ans. Le Clos Saint-Martin 2008 grand cru classé (30 à 50 €; 5 000 b.), une étoile, est un vin plus «féminin», plus floral aussi, soyeux et délicat en bouche. On l'attendra moins longtemps.

Sophie Fourcade perpétue à Saint-Émilion une tradition familiale qui remonte à 1643. Le 2006 est un vin pourpre éclatant au bouquet déjà ouvert sur des senteurs confiturées et vanillées, assorties de notes de sous-bois et de cannelle. Sa bouche, généreuse et charmeuse, dans la continuité du nez, ajoute à la palette aromatique une touche minérale typique du terroir. Les tanins boisés sont là pour assurer la garde.

Ce clos, enserré entre quatre 1 ers  grands crus classés, avait obtenu un coup de coeur avec deux étoiles l'an dernier. Le millésime suivant conserve les deux étoiles. Belle constance. Ce petit vignoble entourait autrefois le presbytère de la paroisse Saint-Martin, à deux pas de la cité médiévale. On a affaire à un grand vin bordeaux, sombre et chatoyant à la fois. Le nez est déjà plein de charme, de fruits confits, de bois cacaoté. La bouche élégante et puissante montre une grande harmonie entre le raisin très mûr et le fin boisé, accompagnée par des tanins denses, veloutés et persistants. Dans la même famille, on trouve aussi le Château Les Grandes Murailles 2003 (30 à 38 €), image emblématique de Saint-Émilion, vin de garde un peu plus marqué par la maturité et les tanins; il est cité. Avec la même appréciation, on trouve aussi le Château Côte de Baleau 2003 (15 à 23 €), issu d'un vignoble plus important; il est encore un peu marqué par le bois, mais s'ouvrira plus vite.

Dans la même famille depuis sa création en 1643, ce joli cru de 10 ha fut coup de coeur l'an passé avec le 2001. Il est géré par une femme, Sophie Fourcade, qui propose encore un 2002 remarquable, composé de 70 % de merlot, 25 % de cabernet franc et 5 % de cabernet-sauvignon. De couleur sombre, ce vin développe un bouquet puissant et concentré de fruits rouges et noirs agrémentés de notes toastées. La bouche riche et dense est constituée d'une superbe matière tannique, certes un peu austère à ce jour mais très prometteuse pour l'avenir.

Cette propriété appartient à la famille Reiffers depuis 1643. Composé de 70% de merlot, 20% de cabernet franc et 10% de cabernet-sauvignon, récoltés sur un terroir argilo-calcaire, ce vin puissant, de couleur pourpre sombre, fin et distingué, mêle les fruits rouges et noirs très mûrs à un boisé élégant. La bouche possède beaucoup de gras et de volume, ainsi qu'une grande longueur. Une remarquable bouteille de garde à un prix intéressant.

Voilà un vin agréable, avec de la fraîcheur, articulé autour d'un bon fruit rouge, d'une matière souple et fondue, étiré dans une finale sur la tension. Un grand cru d'ores et déjà très avenant, que l'on pourra associer d'ici deux ou trois ans à une volaille ou une viande blanche.

L'unique merlot composant ce vin affirme sa force et sa sève dans une matière à parfaite maturité. Les fruits noirs légèrement kischés prennent le dessus sur l'élevage et annoncent une suite riche en couleur. La bouche se révèle dense, bien élevée, portée par des tanins puissants. La finale, encore ferme, trouvera son harmonie dans quelques années. Un vin en devenir.

Ce pur merlot se fait remarquer par une palette intense et flatteuse de fruits noirs, de vanille et de poivre. En bouche, il est charnu, puissant, mais doté d'une juste fraîcheur et de tanins veloutés. Les jolies notes de framboise sont un plus. Belles promesses.

Ce cru classé a achevé sa fermentation en barrique où il a séjourné vingt mois. Il conjugue le caractère chaleureux et charnu du merlot, les épices de l'élevage et les tanins vigoureux, un peu austères, d'un vin né sur un terroir calcaire. Gras, charpenté et persistant, c'est un millésime de grande garde.

Né de pur merlot, ce cru classé a séjourné vingt mois en barrique. La robe montre déjà des reflets grenat et brique traduisant une certaine évolution. Le bouquet, bien ouvert, évoque le cèdre, le cigare, le sous-bois, les fruits rouges mûrs, le noyau et la vanille. La bouche est épanouie, souple, ronde, étoffée par des tanins soyeux. Une bouteille que l'on pourra apprécier jeune.

"Petit vignoble enclavé entre les grands crus classés Angelus, Canon, Beauséjour Duffau et Beau-Séjour Bécot, le Clos Saint-Martin, ancienne ""vigne du curé"" de la paroisse, appartient à la famille Reiffers depuis 1850. Sa directrice, Sophie Fourcade, signe un 2009 de très belle facture, d'un rouge profond orné de reflets violines. Le nez, chaleureux et intense, mêle un boisé toasté soutenu aux fruits mûrs, avec une touche minérale à l'arrière-plan. Dans la continuité du bouquet, le palais, franc en attaque, se révèle généreux, riche et long, avec toujours cette pointe crayeuse en soutien. Un vin harmonieux et prometteur, à ouvrir dans cinq à dix ans. Des mêmes propriétaires, le Ch. Côte de Baleau 2009 (15 à 20 €; 65 000 b.), au nez fruité et épicé, structuré sans excès, est cité."

Les "grandes murailles" sont les vestiges d'un couvent de bénédictins du XII e s. Elles font partie des images célèbres de la cité médiévale. La vigne plantée à leur pied est exploitée par la même famille depuis 1643. Paré d'une robe bordeaux foncé, le 2007 livre un bouquet où le bois, d'abord dominant, fait place à l'agitation aux baies noires et aux fruits cuits. Après une mise en bouche ample et ronde, une matière fraîche et mentholée, typique du millésime, apparaît, accompagnée de tanins fins et boisés. À laisser se fondre en cave quatre ou cinq ans.

Sophie Fourcade assure la gestion des domaines Reiffers, qui comptent deux crus classés à Saint-Émilion, dont ce Clos, autrefois vigne du curé rattachée au presbytère de la paroisse, enclavé entre quatre 1 ers  grands crus classés, sur la table calcaire. Le vin est impressionnant de densité, à tous les stades de la dégustation. La robe pourpre profond tire sur le noir. Le bouquet est riche en arômes encore jeunes de fruits cuits, de cuir, d'épices et de bois réglissé. L'attaque à la fois fraîche et chaleureuse ouvre sur une bouche structurée par des tanins boisés encore très présents, qui s'affineront d'ici deux ou trois ans et assureront la garde pour la prochaine décennie.

Les grandes murailles (vestiges d'un couvent jacobin du XII e s.) constituent l'une des images les plus fortes que les visiteurs gardent de leur passage dans la cité médiévale. Situées à l'extérieur des fossés, face au départ du petit train, elles montent la garde du vignoble qui produit ce cru classé. Le 2004 s'affiche comme un beau vin de garde de style classique. Le rubis est dense; le nez, encore un peu sur la barrique, prometteur. La bouche est charpentée par des tanins élégants, garants d'une évolution harmonieuse.

Ce tout petit vignoble de 2 ha appartient à la famille de Sophie Fourcade depuis le XVII e s. Il est installé au pied des ruines emblématiques d'un couvent jacobin du XII e s., sur un terroir argilo-calcaire avec du merlot pour unique cépage. La robe de ce vin est grenat sombre et profond. Le bouquet puissant exprime les fruits mûrs, le pain grillé et la réglisse, avec une touche florale d'oeillet. La bouche, corsée et charnue à l'attaque, évolue sur une belle structure tannique, puissante et ferme en finale. Une bouteille qui mérite trois à cinq ans de cave pour s'épanouir.