AOC Graves

Toujours originale par son encépagement à dominante de cabernet franc, cette cuvée revient pour la troisième fois consécutive dans le Guide. Parée d'une robe pourpre intense, elle se montre très flatteuse par son bouquet toasté et vanillé, et par sa bouche ronde, longue et bien équilibrée. Ses tanins soyeux lui promettent d’être à point dans deux à trois ans.

Une fois encore ce château confirme son aptitude à produire de beaux graves blancs très aromatiques. Des notes fraîches, à la fois fruitées et florales (acacia), auxquelles s’ajoute l’apport du bois (vanille et torréfaction), scandent la dégustation. Au palais, l’équilibre entre l’acidité et le gras est respecté. Une bouteille harmonieuse qui se plaira sur des noix de Saint-Jacques ou en apéritif.

Implantés sur un plateau incliné vers la Garonne, les 24 ha de vignes entourent une jolie demeure du XIX e s. Puissant et élégant à la fois, le bouquet de ce 2007 évoque les fruits secs et les agrumes, agrémentés de quelques notes florales. Le palais poursuit dans le même style, avec beaucoup de fraîcheur, avant une finale sur la rondeur. Du même propriétaire, le Ch. du Seuil rouge 2006, aux élans boisés grillés et aux tanins bien présents, et le Ch. du Seuil blanc 2007, aromatique (fruits secs, vanille, noix, citron) et très vif en finale, sont tous deux cités.

L’équilibre de l’encépagement, mi-sémillon mi-sauvignon, se retrouve dans un nez où les notes florales et fruitées du raisin sont contrebalancées par les senteurs vanillées et grillées des neuf mois de fût. Le palais s'exprime sans retenue, à travers des notes fraîches d'ananas et de citron et des nuances empyreumatiques plus chaleureuses. À boire ou à garder un an ou deux.

Les vignes d'Olivier Colas sont cultivées en partie sur les sols argilo-calcaires de Castres pour la richesse, en partie sur les sables schisteux de Portets pour la puissance. Une majorité de merlot (60 %) pour ce vin couleur rubis qui n'en garde pas moins une certaine austérité. Sa franchise, sa fermeté et ses arômes bien typés graves (fruits rouges et noisette) permettront à cette bouteille encore jeune d'affronter sans crainte trois ans de garde. Lui réserver une viande rouge pour sa sortie de cave.

Célèbre pour son «petit Jésus des Lucques», un cep de vignes en forme de Christ sur la croix, ce domaine familial doit surtout sa renommée à ses graves rouges (dont plusieurs furent ici coup de cœur). Cette Tentation bien nommée se présente dans une robe ensorcelante, grenat profond aux jolis reflets bleutés. Son bouquet toasté, vanillé et cacaoté est une invitation que l'on ne peut refuser. Après une attaque fraîche et fruitée se développe un palais des plus accueillants, rond et tannique mais sans excès. «Puissance et élégance», concluent les dégustateurs. Ces derniers ont aimé aussi le Ch. le Bourdillot blanc 2007 (11 à 15 €), une étoile pour sa finesse, sa fraîcheur et sa complexité aromatique. Intéressant par ses arômes de cerise et de cassis, le Ch. le Bourdillot rouge 2007 (11 à 15 €) est cité.

Ce vaste domaine de 120 ha (dont 55 ha de vignes) a appartenu au XIX e s. à Mme de Moitessier, la tante du Père de Foucauld, dont Ingres a peint plusieurs portraits. Depuis 1963, il est la propriété de la famille Ragon. Finement bouqueté, avec des notes d’humus et de fruits rouges, ce 2006 consistant et corsé, bien soutenu par des tanins encore jeunes, sera attendu quelques années (de deux à cinq ans). On le servira de préférence sur des grillades.

Fidèle à ses habitudes, ce cru propose un joli blanc qui séduit tant par ses beaux arômes de fruits mûrs (mangue, coing) que par son palais ample, gras et franc. Accord gourmand avec une poêlée de saint-jacques aux poireaux.

Ancien pavillon de chasse du duc d’Épernon, ce cru sait se montrer digne de son noble passé avec un vin au classicisme du meilleur aloi. Celui-ci se manifeste à travers une robe limpide et brillante, et un bouquet qui mêle notes florales, agrumes (pamplemousse) et pêche blanche. Ample, rond et complexe, le palais fait preuve d’un bon équilibre sur le fruit (coing, citron). Assez proche, la cuvée Caprice de Bourgelat blanc 2007 (8 à 11 €) est citée.

Denis Dubourdieu s’est taillé une solide réputation de spécialiste des blancs, tant comme chercheur que comme vinificateur. Assemblage classique de sémillon et de sauvignon auquel s'ajoute un soupçon de muscadelle, son 2007 montre que cette renommée n’est pas usurpée. L'élevage en fût confère à son vin une belle robe jaune brodée d’or pâle. Très expressif, le bouquet floral transporte dans un jardin exotique aux parfums vanillés, agrémentés de notes grillées et torréfiées. Quant à la bouche, longue et charnue, elle enrichit cette élégante palette de notes d’agrumes laissant le souvenir d’un ensemble gourmand. Délicat, fin et bien enrobé, le Clos Floridène rouge 2006 (11 à 15 €) décroche une étoile. Fort aimable, il pourra être pleinement apprécié d’ici deux à trois ans.

Une forte présence du merlot (80 %) dans cette cuvée bien élevée, comme le montre le bouquet aux belles notes de moka et de grillé. L’ensemble possède le volume, la structure et la complexité nécessaires pour voir venir les années avec sérénité. Le M de Moléon blanc Vieilli en fût de chêne 2007 (11 à 15 €) a obtenu une étoile. Sa forte personnalité et sa mâche le destinent à des plats goûteux.

Si le Grand Enclos faisait autrefois partie de la même propriété que le Château de Cérons, ce sont aujourd'hui deux entités bien distinctes. Ce domaine, racheté en 2000 par Giorgio Cavanna, producteur toscan, présente un graves blanc élégant et racé, au nez floral (jasmin) et beurré. L'attaque est franche, puis le vin tapisse bien le palais, imprégné de beaux arômes de fruits blancs (pêche) et soutenu par une agréable vivacité. Cité, le rouge 2006 (11 à 15 €) laisse poindre des notes de fruits mûrs sur un fond animal. Le palais poursuit dans le même esprit pour donner un ensemble harmonieux à ouvrir d’ici deux ans.

Marque de Prodiffu, la coopérative de Landerrouat est très présente aussi bien dans le Bordelais que dans le Bergeracois voisin. Assemblage dominé par le sauvignon (80 %, le solde en sémillon), ce graves blanc sait se présenter, dans une robe jaune pâle à reflets verts lumineux. La fraîcheur de son élégant bouquet aux parfums d'agrumes (citron, pamplemousse) se retrouve au palais. Un joli vin de poisson.

Installé sur l'une des croupes de graves les plus élevées de l'appellation, marquée par des concrétions ferrugineuses, ce cru ne manque pas d'atouts. Il sait les exploiter, comme le prouvent – une fois de plus – ces millésimes. Ce 2005 s'annonce par une robe profonde et par un bouquet complexe aux accents de fruits rouges et d'épices. Il dévoile une belle matière, marquée par des tanins prometteurs. On l'attendra trois ou quatre ans pour permettre au bois de se fondre. Fruité et minéral, bien équilibré, le blanc cuvée Albertine Peyri 2006 (8 à 11 €) a été cité. On l'appréciera jeune, sur des coquillages.

Régulièrement mentionné dans le Guide, ce vignoble familial fondé aux lendemains de la Grande Guerre s'étend sur une douzaine d'hectares à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Fidèle à son habitude, il propose un vin rouge possédant une solide structure. Le nez allie un bon fruité et un boisé épicé. Après une attaque souple, la bouche prolonge le bouquet en ajoutant une touche animale à la palette aromatique. Une note de cendre, bien typée, donne sa personnalité à la finale. Cette bouteille mérite une garde de trois ou quatre ans. Rond, fruité et boisé, le blanc 2006 (5 à 8 €) assemble sémillon (60 %), sauvignon blanc et gris. Il a également obtenu une étoile.

Situé au sud de l'appellation, presque à la lisière de la forêt des Landes, ce cru voit la majeure partie de sa production bien accueillie par les dégustateurs. Prépondérant dans l'assemblage (90 %), le merlot se retrouve dans ce vin rouge où les arômes de fruits rouges et noirs viennent s'associer aux notes toastées et épicées héritées de l'élevage. Souple, doux et gras, le palais ne dément pas le bouquet et montre par ses fins tanins qu'il passera volontiers trois ou quatre ans en cave. Le blanc 2007 (5 à 8 €) associe 60 % de sauvignon au sémillon. Il a obtenu une étoile pour ses arômes d'agrumes et de fruits exotiques, pour son gras et son élégance. Il se plaira sur un turbot.

Implanté au sud de l'appellation, ce cru est au coeur de la région des châteaux forts du Langonnais. Heureusement son vin n‘a rien d'un claret médiéval: sa couleur profonde porte bien la marque du millésime 2005. Très flatteur, son bouquet mêle le pruneau à des nuances toastées et vanillées. Dans le même registre, le palais confirme ces bonnes impressions: ample, charpenté, dense et suave, il s'arrondira et s'épanouira dans les deux ans qui viennent.

Né dans un ancien monastère du XVIII e s., ce vin affiche une robe très colorée et un bouquet aux fraîches notes fruitées et fumées. Souple à l'attaque, rond au palais avec des tanins enrobés et des arômes de cassis, c'est une bouteille flatteuse à déguster dans les trois ans. Bien typé, floral et fruité, le blanc 2006 est cité. Il est déjà prêt.

Sur ce cru de taille respectable (77 ha), le volume de production n'a rien de confidentiel. Il n'est pas question pour autant de sacrifier la qualité à la quantité comme le prouve, après beaucoup d'autres, ce millésime, assemblage de cabernet-sauvignon (60 %) et de merlot: toutes les promesses de la robe grenat intense sont tenues par un puissant bouquet toasté et par un palais souple à l'attaque, gras, chaleureux et bien charpenté. Une bouteille à ouvrir dans deux ou trois ans pour permettre au boisé de se fondre. Issu d'un assemblage similaire et boisé lui aussi, le Ch. Guillon rouge 2006, cité, mérite le même temps de garde.

Née sur un domaine où la tradition familiale se perpétue depuis huit générations, cette cuvée mi-sémillon mi-sauvignon a bénéficié d'un élevage très bien maîtrisé, à en juger par son boisé parfaitement intégré. Fondue, subtile et élégante, vive en finale, cette bouteille est déjà agréable mais elle ne manque pas d'avenir. Des mêmes producteurs, le Ch. Lassalle blanc 2006 est cité.