Domaine Masse Père et Fils

Ce vin d'un or blanc cristallin livre sans demi-mesure des parfums de fleurs blanches mêlés au merrain de l'élevage. Si l'attaque se montre souple et gourmande, le palais affiche une certaine nervosité qui lui confère un caractère strict et tendu. Le vieillissement apportera le fondu nécessaire.

Le domaine Masse est une exploitation familiale de près de 10ha située à l'est de Givry, dans le petit village de Barizey. À sa tête, Fabrice Masse, neveu du régisseur des Hospices de Beaune, travaille dans une logique de rendements faibles et de respect de l'environnement, même si le domaine n'est pas certifié en agriculture biologique. Vêtue d'une robe violine aux reflets brillants, cette cuvée offre après aération une jolie palette aromatique: fruits rouges, cassis, mûre, épices. De bonne consistance et d'une longueur honorable, le palais est bâti autour d'une fine trame tannique, d'un boisé fondu et d'une agréable vivacité. Un vin à carafer avant de le servir, aujourd'hui ou dans deux ans, sur une souris d'agneau aux épices douces.

Issu de vendanges manuelles, ce vin blanc brille de beaux reflets vert tendre. Élevé douze mois en fût de chêne, il n'en garde que d'infimes notes poudrées, dans un environnement floral et minéral. Le mariage réussi du bois et du vin se poursuit tout au long de la dégustation pour donner naissance à un palais délicat, élégant et noisetté. Un vin d'une grande finesse, à boire dès aujourd'hui sur des langoustines ou des noix de Saint-Jacques.

Paré d'une robe jaune d'or à reflets verts, ce givry livre un nez fin de fruits exotiques et de fleurs blanches, rehaussé de discrètes notes boisées. L'attaque franche et vive ouvre le pas à une matière ronde et équilibrée. La finale marquée par le fût témoigne de la nécessité de garder cette bouteille encore un an ou deux. Le 2008 rouge Champ Lalot (11 à 15 €) est également cité.

Une nouvelle fois, Fabrice Masse est au rendez-vous du Guide dans cette appellation, avec cette cuvée grenat aux parfums frais de fruits rouges agrémentés d'amande fraîche. D'un abord franc et aimable, la matière de bonne densité livre fruit et fraîcheur. Un vin équilibré, aux tanins doux et fondus, qui s'achève sur des notes de cerise et d'épices. À attendre un peu.

Fabrice Masse propose un vin jaune brillant à reflets dorés où se mêlent harmonieusement les fleurs blanches et les fruits mûrs (pêche jaune, raisin et poire). Derrière l'attaque acidulée, on retrouve des arômes de noisette et de beurre dans une matière riche et ronde. Le pamplemousse s'invite en finale, laissant une empreinte légèrement amère néanmoins très agréable. Ce vin est un festival aromatique à lui tout seul, mais offrez-lui la compagnie d'une cassolette d'escargots de Bourgogne et vous aurez une symphonie magistrale.

Domaine établi dans la vallée des Vaux, magnifique contrée située à l'ouest de Givry. De la robe or pâle brillante de ce 2006, s'échappent des arômes de fruits frais et de chèvrefeuille, entourés d'un délicat boisé vanillé. Aimable dès l'attaque, le palais trouve un bon équilibre entre le gras et la vivacité. La dégustation s'achève sur des notes de fruits croquants comme la poire et la pomme. Un blanc à marier à un poisson de la Saône. Le jury a apprécié le Grand Terroir rouge 2006 (11 à 15 €) pinotant et rafraîchissant, qui est cité.

Si, à sa création, cette appellation semblait plutôt destinée au pinot noir, le chardonnay s'y est fait plus qu'une place et y réussit fort bien. Témoin ce 2006 qui évoque le minéral et la fleur d'acacia. Légère note beurrée, suggère un dégustateur. Sans nul doute l'héritage de l'année passée en fût. Gras en première impression, puis plus vif, un vin chantant qui a quelques années devant lui.

Champ Lalot ou Champs Labot? La dictée de Pivot n'est décidément pas faite pour la Bourgogne, même si ce dernier – dans son récent Dictionnaire amoureux du Vin – tresse des couronnes à la région. Cela étant, quel vin goûteux! Prêt à passer à table, rustique comme on les aime. Cerise noire et épices, les arômes jouent fin et jouent juste. Ce 2005 a trouvé ses marques, prend son élan mais le pistolet du départ n'a pas encore retenti. En 2008, on le trouvera en pleine forme. Une étoile encore pour le Clos de la Brûlée blanc 2005 (8 à 11 €): des parfums d'aubépine et de kiwi, et une jolie vivacité qui fera sortir de leur coquille une douzaine d'escargots.

L'étiquette à motif photographique eut jadis ses heures de gloire: un ovale entourant le village ou la propriété. Ce domaine y reste fidèle. En finale du coup de coeur, en conséquence parmi les bouteilles les mieux appréciées. Franc, un Champ Lalot très fruité (cassis), d'une fraîcheur ravissante et mordante. C'est merveilleusement authentique et à un prix sage. N'hésitez pas à lui faire faire un petit sommeil en cave. Au réveil une tourte ou un pâté. Le Clos de la Brûlée rouge 2004 obtient une citation.

Quel rapport existe-t-il entre ce vin et le corindon? Le rubis, pardi, en minéralogie à tout le moins! Prune mûre, pruneau cuit, son bouquet présente déjà des arômes de maturité. Bonne attaque tannique dans une structure fruitée et concentrée. Bien typé dans le millésime. A attendre entre deux et quatre ans avant de le servir sur un gibier.

Bon vin ayant besoin de garde pour se révéler, au boisé un peu marqué en ce moment. Rubis grenat, il a le nez ouvert et complexe (pruneau, raisin sec, fruits noirs et épices douces); le corps velouté, long et sachant très bien tirer sa révérence en finale. Il est gourmand pour le résumer en un mot. Ce givry sera probablement à son optimum dans deux à trois ans.

Un domaine créé en 1918 et resté attaché à l'étiquette ornée d'une photo du village. Il est vrai que Nicéphore Niépce inventa la photographie à deux pas d'ici. Le vin pinote dès l'entrée en scène; à l'oeil déjà, sur un grenat à reflets rubis. Il n'a pas trop de nez pour l'instant, juste un peu de fruit rouge. En bouche? Charnu et gras, consistant, ce Champ Lalot réussit le sans-faute entre tanins et acidité. Typicité garantie, joli potentiel.

Depuis l'église Saint-Jean édifiée au XVIII e s. on a une très belle vue sur la région. Sous son étiquette très "années 1930", représentant le village dans son cadre charmant, ce pinot rubis porte un rouge grenat aux reflets violacés. Fruits des bois, framboise très mûre, son nez est un puits profond. Souple, fruité, généreux, il se promène longuement en bouche.

Sa couleur montre quelques signes d'évolution. Son bouquet de fruits cuits confirme la situation. L'attaque est toutefois friande, la vinosité agréable, le fond assez tannique. A boire en 2002.

Il a un côté charmeur qui lui réussit bien, lui permettant de figurer parmi les meilleurs. D'un or très pâle à reflets cuivre jaune, il est particulièrement aromatique, de la citronnelle à la noisette. Quelque chose aussi du champignon, retrouvé dans un palais souple et onctueux, flatteur.

Cerise à l'oeil, kirsch au nez, il ne varie pas dans ses déclarations. Puissant et vineux, il a de quoi dire en bouche. Il a encore rendez-vous avec la cerise (décidément, ce sont des inséparables) tout en dressant ses tanins dans le style du pinot noir en Côte chalonnaise. Ne pas déboucher tout de suite!

Les collectionneurs d'étiquettes se précipiteront sur ce modèle des années 1930 avec photographie ovale réveillée de nos jours par la couleur. Rétro ce 98? D'une robe très dense, minéral et végétal, il apparaît très mûr, sinon évolué, dans une honnête moyenne.