Scea vignobles rémy Fauchey

Ce vin affiche une jolie personnalité. Par son bouquet, puissant et bien équilibré (réglisse et léger boisé), comme par le palais, ample, gras et long, bâti sur des tanins fins qui témoignent d'une extraction bien menée et sur un boisé intense mais de qualité. Cerise sur le gâteau, ce vin est issu d'une exploitation reconnue au niveau le plus élevé de haute valeur environnementale.

Ce 2011 offre un bouquet complexe de confiture de mûres et de nuances animales puis libère à l'aération des arômes de griotte sur fond toasté. Équilibré, le palais se montre à la fois puissant, concentré et élégant, grâce à ses tanins ronds et à un boisé bien dosé.

Rémy Fauchey conduit ce domaine familial depuis 1980, portant depuis longtemps une attention particulière au respect environnemental, qui l'a conduit aujourd'hui à la conversion à la biodynamie. Avec son Inclassable 2010, largement dominé par le cabernet-sauvignon (57%), associé à une part non négligeable de petit verdot (18%), il signe un vin bien dans le ton médocain. Un vin au nez réglissé, fruité et boisé, doté d'un solide potentiel de garde grâce à sa richesse et ses puissants tanins «à l'ancienne», qui pourront surprendre certains dégustateurs, mais promettent une belle bouteille d'ici deux ou trois ans. Plus modeste, mais frais et bien constitué, le Ch. Fontaine de l'Aubier 2010 (8 à 11€; 50000b.) est cité.

Rémy Fauchey travaille depuis longtemps en lutte raisonnée et pratique des élevages en barrique de 400 l (au lieu des traditionnelles barriques bordelaises de 225 l) visant à bonifier le vin sans trop le marquer. Ce 2007 qui dégage une réelle puissance en a incontestablement profité. La réglisse se mêle délicatement aux arômes de fruits et le palais révèle une solide matière qu'une garde de trois ans permettra d'arrondir. À carafer et à servir sur un baron d'agneau.

S'il a dû changer de nom il y a quelques années, l'ancien château Lafon reste bien dans la tradition médocaine par son encépagement, qui fait une place non négligeable au petit verdot. Son vin aussi est bien typé, comme en témoignent sa robe profonde, son bouquet complexe (fruits noirs, réglisse, poivre et grillé) et son palais riche, d'une bonne ampleur. Le bois est encore très présent, notamment en finale, et on aura soin de laisser reposer cette bouteille encore trois ou quatre ans.

Assemblage de merlot et cabernet-sauvignon à parts égales, ce vin élégant par son nom l'est aussi par sa couleur pourpre profond à reflets violets et par son bouquet expressif aux notes de fruits rouges et d'épices, marque d'un boisé maîtrisé. Au palais, il révèle de solides tanins qui ont encore besoin de s'arrondir. À garder en cave trois à cinq ans.

À l'heure où tant de crus sont devenus des filiales de grands groupes, ce domaine reste familial. Son vin affiche un solide caractère qu'annonce sa robe sombre à reflets brillants. Au palais, sa personnalité se révèle par des tanins mûrs et serrés, légèrement mentholés. Le bouquet est tout aussi expressif, avec ses notes de chocolat noir, de toast et de fruits rouges à l'accent de griotte. Encore un peu marqué par le bois, ce 2004 trouvera sa place dans quatre ou cinq ans sur des magrets cuits au gril. Autre cuvée du cru, L'Inclassable de Rémy Fauchey 2004 (38 à 46 €), obtient une citation. Enfin, le Château Fontaine de l'Aubier 2004 Élevé en fût de chêne (8 à 11 €) décroche une étoile.

Un joli nom et une belle prestance pour ce vin, tant par sa robe, d'un rouge aussi profond que brillant, que par son développement aromatique. Souple et charnu en même temps que puissant, le palais révèle lui aussi une réelle richesse. La finale épicée clôt agréablement le parcours, et appelle trois ou quatre ans de patience.

Un rien provocateur, le nom de ce cru appelle une explication. Pendant longtemps, le château s'est appelé Lafon, avant qu'un retard d'une quinzaine de jours dans le renouvellement de la marque ne l'ait privé de son nom. Son producteur l'a donc rebaptisé l'Inclassable. Heureusement, son vin n'a pas souffert de ces péripéties. Témoin ce 2002, qui a provoqué un débat chez les membres du jury Hachette. L'un a trouvé son élevage excessif; deux l'ont porté au pinacle, jugeant que la puissance de sa structure lui ouvrait une belle route pour l'avenir. Certes les arômes de fruits mûrs sont entourés de notes boisées; certes les tanins sont serrés, mais assez enrobés. On n'hésitera pas à le servir, dans trois ou quatre ans, sur un mets de caractère.

Quatrième génération sur la propriété, Rémy Fauchey connaît son terroir par coeur. Il sait l'exploiter sans le brusquer pour donner un vrai médoc, tenant toutes les promesses faites par une robe somptueuse. Derrière le bois apparaissent les parfums de myrtille et de cassis, tandis qu'au palais se développent un beau volume et des tanins bien mûrs. Riche et dense, l'ensemble appelle une bonne garde. Digne d'un gigot d'agneau aux haricots tarbais.