Mas de Figuier

Joseph, le patriarche qui a acquis le domaine, à l'honneur dans ce pic aimable, discret au nez mais plus ouvert en bouche, sur la mûre, la garrigue et les épices douces issues d'un élevage bien pensé. Tendre, souple, raffermi par des tanins un rien serrés et appelés à se détendre, voilà un rouge qui fera une belle bouteille après un peu de garde.

Une robe brillante, un nez qui en impose, sur des nuances de miel de fleurs, d'agrumes et de pêche, l'entame est séduisante. Rythmé par une acidité discrète en soutien, le palais affiche la richesse et la plénitude de chair d'un vrai blanc du Sud, capiteux mais sans une once de lourdeur. Un poisson au curry (peu épicé) ou un tajine ne lui feront pas peur.

Un an de fûts pour ce 2021 au nez bien ouvert qui hésite entre petits fruits rouges, sous-bois et girofle. La vanille et la réglisse prennent le relais dans une bouche dynamique, jeune, fraîche, structurée par des tanins serrés qui demandent à se fondre. Pour la cave.

Cette cuvée souvent en vue, qui rend hommage au premier acquéreur du domaine en 1920, nous revient en bonne forme dans le millésime 2018. Fruits mûrs, laurier, cade et réglisse, le nez ne manque pas de nuances. On retrouve cette déclinaison dans une bouche vive à l'attaque, puis puissante, capiteuse et solidement structurée. Du caractère et du potentiel. À laisser en cave.

Roussanne et grenache blanc à parité dans ce vin dynamique et fruité qui fleure bon la pomme et la poire Williams. Vif dès l'attaque et frais de bout en bout, ce blanc franc s'entiche de notes citronnées qui renforcent encore un peu plus la vitalité de l'ensemble.

grenache blanc et roussanne au menu de ce blanc harmonieux, à la robe vive, dont le nez frais évoque le fruit jaune bien mûr et la guimauve. Le palais, ample, ne manque ni de tenue, ni de fraîcheur, ni de fruit. Équilibre et élégance.

Souvent en vue dans ces pages, le domaine récidive avec cette cuvée hommage au premier acquéreur du domaine en 1920. La syrah, dominante et élevée dix mois en fût, diffuse ses arômes complexes de fruits noirs agrémentés de tabac, de chocolat et de réglisse. La bouche tient toutes les promesses du nez: attaque ample et très onctueuse, tanins soyeux pris dans la chair, persistance et intensité des arômes qui renouent en finale avec les épices et le cacao. Un vin d'une douceur et d'une plénitude qui auront enchanté le jury.

issu du trio grenache (60%), syrah et mourvèdre, un vin rouge assez simple, gourmand et friand, aux arômes de petits fruits rouges acidulés, de garrigue et de réglisse et aux petits tanins débonnaires. Un profil idéal pour l'apéritif ou les grillades.

Né de grenache blanc et de roussanne à parts égales, un blanc plaisant, tant par sa palette aromatique intense et complexe, entre fleurs et fruits blancs (poire), que par son bel équilibre entre gras et fraîcheur, avec une attaque tonique, un développement rond et chaleureux et une longue finale alerte, marquée par une agréable amertume.

Coup de cœur dans le millésime précédent, ce vin confirme qu'il joue dans la cour des grands. Très élégant dans sa robe de velours grenat, il se livre progressivement: d'abord sur des notes de fruits rouges frais, puis sur le poivre, le cacao et quelques touches boisées discrètes qui témoignent d'un élevage en fût bien maîtrisé. En bouche, du volume, des tanins fermes et fins, et une pointe de vivacité en finale qui apporte de l'équilibre et un surcroît de droiture.

Une large dominante de syrah dans cette cuvée qui rend hommage au grand-père. Au nez, un fruité intense de mûre rehaussé d'épices. On retrouve les traits de caractère du cépage dans une bouche ronde et élégante, adossée à des tanins soyeux, une pointe agréable de fraîcheur venant stimuler la finale.

Gilles Pagès, quatrième génération de vignerons au Mas de Figuier, rend hommage à son grand-père Joseph qui acquit le domaine en 1920 à travers cette cuvée. Dotée d'une robe pourpre brillante, celle-ci offre un nez intense, qui mêle le cassis et les épices à des notes balsamiques, et se révèle puissante, ronde et dense en bouche. Tout indiqué pour un plat généreux, un couscous par exemple, après un passage en carafe.

Sur les traces de son grand-père, qui a acheté le domaine en 1920, Gilles Pagès représente la quatrième génération de vignerons au Mas de Figuier. En attendant le millésime 2012 pour voir les étiquettes ornées du logo AB, voici un 2010 de belle facture, paré d'une élégante robe pourpre. Au nez finement bouqueté, sur les fruits mûrs, les épices douces, la réglisse et la garrigue, fait écho un palais à la texture soyeuse et fraîche, long et équilibré. À découvrir dans un an ou deux, cette bouteille est aussi armée pour une plus longue garde.

Gilles Pagès convertit depuis trois ans ses 22 ha de vignes au bio. Sa cuvée Seigneur de Leuze (du nom du propriétaire du mas à la fin du XVII e s.) assemble à parts égales roussanne et grenache. C'est un vin jaune sable, au nez intense de fruits exotiques, de pêche et de poire nuancé de noisette. La bouche ronde et charnue est réveillée en finale par des notes fraîches de zeste de pamplemousse. À boire dès aujourd'hui sur un bar en papillotte. La cuvée Joseph 2009 rouge (11 à 15 €; 2 500 b.), riche et boisée (douze mois de fût), est citée.

Un accueil chaleureux vous sera toujours réservé par la famille Pagès propriétaire depuis quatre générations de ce mas bien languedocien. La syrah, parfaitement adaptée au terroir, épaulée par un peu de grenache, donne un vin à la robe encore jeune et dont les senteurs de café, d'olive noire, de poivre et de fruits rouges sont d'une profondeur étonnante. On poursuit par une bouche de belle facture qui s'appuie sur une matière puissante, généreuse et bien élevée. Ce vin s'épanouira encore si vous le carafez.

À Vacquières, la syrah (majoritaire dans ce 2006) a trouvé son terroir de prédilection. Dans sa robe à reflets violets, cette cuvée embaume le moka, les épices et la vanille. Un joli boisé se profile aussi en bouche, mais le vin, suffisamment riche, le supporte bien. On préférera attendre un à deux ans afin que l'élevage se fonde encore.

Sur un terroir argilo-calcaire, à l'est du pic Saint-Loup, Gilles Pagès vinifie ses propres cuvées depuis 2001. Il propose un 2004 solidement constitué, évocateur de cuir, de paprika et de cacao. L'attaque franche, nuancée de réglisse introduit une chair structurée par des tanins bien présents. Un coteaux-du-languedoc prometteur, mais qui ne décevra pas dans les prochains mois s'il est accompagné d'un gigot d'agneau.