Domaine yves Girardin

Un blanc très abouti né d'un élevage en barriques bien pensé, qui reste discret. La fraîcheur minérale du terroir ressort dès le nez, marqué par les fleurs blanches, le citron, le poivre et la pierre à fusil. Nervosité et gourmandise s'associent dans une bouche alerte à souhait, citronnée, dont on retient la tension et la droiture. Un «vin de garde pour amateurs de minéralité» selon le jury, enthousiaste.

Partagé entre les niveaux village et les 1er cru, ce climat marque la frontière avec Pommard. Le vin dévoile un joli bouquet d'églantine et de réglisse agrémenté d'une pointe de vanille. Dominé par le fruit et structuré en douceur par des tanins souples et soyeux, le palais se révèle harmonieux. Une bouteille qui pourra encore vieillir quelques années afin de livrer tout son potentiel.

Derrière d'intenses reflets rubis apparaissent des notes de fruits noirs confiturés qui renvoient à la chaleur du millésime. La bouche se révèle aussi ample et dense qu'onctueuse et élégante, bâtie sur des tanins fins et pourvue d'une belle longueur.

Toasté, beurré, épicé, fleurs blanches, citron, le nez de ce Beauregard intéresse. La bouche séduit aussi: un bon volume, du gras mais aussi de la fraîcheur, un boisé bien ajusté, même si encore un peu trop présent. À attendre au moins une paire d'années.

Une vigne de cinquante ans est à l'origine de ce 1er cru centré sur les fruits rouges au nez comme en bouche, bien équilibré entre tanins fondus et rondeur délicate. Un bon «caractère pinot» selon les jurés.

Situé au-dessus du centre thermal, ce climat exposé au sud tire son nom de «Maladrerie». Cet endroit était un lieu privilégié où les curistes pouvaient se reposer au calme et au soleil. Le pinot noir y a bien mûri sous le soleil de 2015 et a donné naissance à ce vin bien ouvert sur le cassis et le pain grillé, suave, chaleureux et gras en bouche.

un vin floral (rose, pivoine) à l'olfaction, souple, longiligne et fruité en bouche, épaulé par des tanins fondus et par un boisé bien dosé.

Ce climat, le plus haut des 1ers crus, étagé entre 350 et 400m, offre une vue unique sur le vignoble du sud de la Côte de Beaune. Yves Girardin y cultive 37ares de chardonnay qui ont donné naissance à ce vin minéral (pierre à fusil), fruité (citron) et légèrement miellé au nez, frais, tonique et long en bouche, construit sur une fine tension aux tonalités calcaires.

Né de ceps de pinot noir de trente-cinq ans, ce 2013 livre un bouquet charmeur et généreux de fruits rouges écrasés (fraise, framboise) mâtinés d'un boisé léger et d'une note de cuir. Le palais se montre alerte et souple, souligné par une fine acidité aux accents de fruits acidulés et prolongé par une finale saline. Un santenay que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

Né d'une vigne de quarante ans, ce vin rubis sombre s'ouvre des senteurs de mûre, de fruits rouges et d'épices. La bouche charnue, fruitée et boisée, repose sur des tanins soyeux, plus stricts en finale.

Le domaine possède une parcelle de 39ares sur ce climat, le plus grand des 1erscrus de Santenay (29ha), le plus réputé aussi. Yves Girardin en signe une version fruitée (fraise, notamment), chaleureuse, solidement charpentée, de bonne longueur, qui demande à se fondre.

Ce 1er cru déploie un nez intense de fruits noirs bien mûrs rehaussés d'épices. La bouche se révèle énergique, généreuse et puissante, portée par un boisé soutenu et des tanins fermes. Il gagnera son étoile à l'ancienneté.

Producteur à Santenay depuis 1975, Yves Girardin connaît bien ses terroirs pour exploiter 22,5ha entre Savigny, les Maranges et Santenay. Voilà dix ans qu'il a acquis ce château où l'exploitation a son siège. La vendange 2011 lui apporte deux cuvées notées l'une comme l'autre une étoile. La première provient d'un climat majoritairement planté en chardonnay, le sol y étant calcaire. Un vin or pâle aux reflets verts, charnu, rond et persistant, aux parfums de poire et de fruits jaunes rafraîchis par une pointe de menthe. On le servira dans les trois ans, par exemple avec une lotte en sucré-salé. Le 1ercru Clos Rousseau 2011 rouge (2600b.) offre un nez vineux de fruits rouges et noirs aux nuances boisées, un palais gras et consistant, étayé par une bonne trame tannique. Il accompagnera dans trois ans des fromages onctueux comme le pont-l'évêque.

Cela fait dix ans qu'Yves Girardin a acquis ce château, domaine familial situé dans le hameau de Santenay-le-Haut. À la tête d'un vignoble de 22,5ha (3ha à ses débuts en 1975), il propose un beaune 1ercru d'emblée expressif, ouvert sur les fruits rouges mûrs, griotte en tête, quelques notes de cuir et de merrain apparaissant au deuxième nez. La bouche se montre consistante et riche, soutenue par des tanins souples et ronds. Dans deux ou trois ans, ce vin équilibré accompagnera volontiers une terrine de queue de bœuf.

"Au vu des coteaux longs et pentus de ce climat, on imagine aisément que les vignerons ""passaient du temps"" à travailler cette vigne, plus qu'une autre. Yves Girardin, vigneron expérimenté installé depuis 1975 sur ce domaine de 20 ha, en a tiré un vin pourpre brillant, au nez de cassis rehaussé par une touche épicée. Le palais rond et charnu évolue sur des tanins bien fondus. À boire dans deux ans – pourquoi pas sur un époisses affiné?"

La «roche», il s’agit ici d’un sol argilo-calcaire dans lequel poussent des vignes de chardonnay d’une vingtaine d’années. Yves Girardin, vigneron depuis 1975, peut se féliciter d’avoir planté cette parcelle peu après son arrivée. Elle offre un 2009 expressif, jaune pâle, aux senteurs d’agrumes et de fruits confits. Fraîche en attaque, la bouche riche et veloutée livre une finale sur la vanille. À attendre un an. Cité, le 1 er  cru 2009 rouge Clos Rousseau (8 000 b.) offrira, avec son nez torréfié et sa structure ample, le meilleur de lui dans trois ans.

Établi au sommet du hameau de Santenay-le-Haut, ce vigneron aperçoit de sa propriété les Maranges toutes proches. Et en voisin modèle, il ne les jalouse pas. Il peut même être fier de sa parcelle de Clos des Loyères qui a donné un vin rubis limpide exprimant le cassis et le noyau de cerise. On retrouve ces fruits dans une bouche un peu sévère malgré un bois bien assimilé. Pour le gibier, d'ici deux ans.

Curieuse orthographe que ce Morjot-là qui n'est de surcroît pas un 1 er  cru. Pour autant il flirte avec l'étoile. Il provient d'un lieu-dit situé dans le prolongement des Chaumes (appartenant au climat Morgeot), dans le bas de la commune. Vêtu d' une robe or clair au disque vert, il libère des parfums de fleurs blanches et de beurre. La bouche souple à l'attaque garde un peu de vivacité sous son gras. Un vin déjà prompt à s'ouvrir mais qui pourra aussi se garder un an ou deux.

De la nymphe des eaux au dieu du vin... Si Santenay bénéficie de sources renommées, le pinot noir et le chardonnay ont pris aujourd'hui l'avantage. De cette vocation, il subsiste toutefois le... casino. Yves Girardin mise ici sur le rouge, et le sort (ajouté à d'autres qualités, bien sûr) ne lui est pas défavorable. Rubis pur, fruits frais, fin et rond avec une petite sensation grillée, un 2004 d'une nature féminine, à boire ou à attendre un peu, sachant qu'il aimera la crème et les champignons.

Sans être rares, les blancs sont ici beaucoup moins représentés que les rouges. Question d'habitude ou décision réfléchie face à un sol favorable, un besoin commercial ou toute autre raison... Or argenté et lumineux, boisé avec quelques notes de sous-bois, ce 2004 est vif et frais, plus élégant que profond, et s'entoure de verveine et de citron. À servir dès aujourd'hui.

Sur Sampigny-lès-Maranges, ce 1 er cru prolonge les Clos Roussots et le Clos des Rois. Un style très aérien pour ce maranges qui surprendra sans doute les amateurs de vins mâcheux. Il réjouira en revanche ceux qui préfèrent la fraîcheur presque minérale du fruit. Vermillon à disque net, correctement boisé, ce 2004 se livre en bouche à quelques confidences végétales. De la dentelle plutôt que du velours: une bouteille pour maintenant.

Santenay a longtemps rêvé de marier la nymphe des eaux au dieu du vin, par vocation thermale. La vigne a pris le dessus. Or clair à reflets verts, ce vin accorde fleurs blanches et fruits blancs. Sa longueur est moyenne mais on estime que beaucoup d'arômes vont éclater au vieillissement. Il faudra voir à voir, comme on dit en Bourgogne. Climat juché sur Beaurepaire.

Nourrissants, théologiques et morbifuges, disait-on jadis des vins de Savigny. Ces Vermots Dessus (en haut, le long de la route de Bouilland) ont tout ce qu'il faut pour remplir ce programme. Clair et intense, auréolé de fruits blancs et de pain grillé, ce 2003, est charnu, riche avec cette acidité nécessaire qui – ici – ne fait pas défaut au millésime.

En village Morgeot s'écrit Morjot, allez donc savoir pourquoi... Carminé, ce vin embaume la framboise écrasée. Il emplit la bouche d'une matière appréciable, d'une chair fondante aux tanins fondus jusque dans une finale fruitée légèrement réglissée, élégante. Une dégustatrice rêve d'un mignon de porc sauce au vin...

Partisan de la slow vinification, Joël Gigou laisse fermenter ses vins entre trois et quatre mois en barrique, puis leur réserve un élevage sur lie de plusieurs mois également. Son 2003, légèrement mentholé, est de style demi-sec. Doté d'une finale finement acidulée, il saura accompagner les volailles et les fromages de chèvre affinés. Avec ses arômes de raisin frais, le rosé 2004 mérite lui aussi une citation.

Rouge rubis ferme et limpide, une Maladière qui vous guérira de bien des maux! Merise rouge, légère menthe, le bouquet est frais comme le printemps, très intéressant. Au palais, l'attaque est intense puis profonde, évoquant un peu l'angélique, les fruits confits. Des tanins? Point trop n'en faut mais il en faut! Et cela donne une complexité intéressante (servir d'ici un à trois ans).

Ouvert sur les arômes typiques du chenin dans les grandes années, ce 2003, au boisé encore présent, devrait faire ses preuves au cours des dix prochaines années. Equilibré, parfumé de miel et de coing sur un fond très minéral, il est recommandé à l'apéritif ou en accompagnement d'un poisson.

Elevée un an en fût, dont 20% de bois neuf, une Maladière typée, élégante, promise à une dégustation assez proche (deux à trois ans). Sa robe limpide est sans défaut. Le bouquet signale le raisin de Corinthe, le pruneau, dans un environnement frais et fruité. L'attaque est heureuse elle aussi, fraîche, puis l'ampleur se dessine, s'appuyant sur du gras et de bons tanins assez longs.

Le sentiment de puissance, de conquête se lit à l'oeil. D'une certaine complexité, le nez s'ouvre à l'aération sur des notes de sous-bois. Un caractère délicat, plutôt poivré, toujours complexe mais sûrement de bonne composition. L'acidité anime la bouche sans la durcir. Le fruit s'expose comme le samedi sur le marché de Beaune. L'élégance d'un beau corps qui n'a pas encore tout donné et qui a beaucoup d'esprit.

Du domaine Yves Girardin (16ha), on peut vous conseiller deux bouteilles également notées. Celle-ci à déboucher une heure avant le service car elle a besoin d'un peu d'air pour se gonfler les poumons. Tendre, elle s'ouvre petit à petit, commençant par l'épice et finissant sur le fruit. Notons aussi le Sous la Roche blanc 2000 (8 à 11€) qui vous donnera satisfaction dès 2003.

L'avantage de la ligne droite est de couper toutes les autres, disait Lamartine. Ce vin est du même avis. Très typé chassagne rouge, il n'y va pas par quatre chemins: d'une couleur flatteuse et attirante, il exprime un léger sous-bois de même que des notes de café. Un côté un peu "féminin", si l'on ose avoir recours à cette comparaison sexiste. Pas énormément de gras, la taille minceur, mais toujours ce charme spontané. La Charrière est une belle demeure ancienne de Santenay.

Voici un vin "terroité", comme on aime à le dire ici. Sous sa robe rubis clair aux nuances tuilées, apparaissent de surprenants arômes d'épices sur fond de réglisse. Les tanins sont ronds et soyeux. La finale, de bonne longueur, laisse une impression chaleureuse. Cette bouteille se mariera bien avec un gibier à plume.

Il faudra l'attendre car le boisé n'est pas encore fondu, mais il semble disposer de tous les atouts pour que l'âge lui apporte la sérénité: l'acidité est bonne, la puissance n'est pas absente, et il offre déjà, en bouche, une expression minérale et réglissée intéressante. A ne pas ouvrir avant deux ans. Egalement cité, le village Les Champs de Morjot 99 rouge (50 à 69F), tout en fruits noirs au nez, riche et équilibré en bouche, qui demande deux ou trois ans de garde.