Frédéric Stehelin

On prend le pari que de nombreux amateurs ignorent que le gigondas peut-être rosé! Une cuvée confidentielle dans une couleur elle-même fort rare dans cette appellation. Mais très intéressante. L'assemblage met en œuvre de multiples cépages de la vallée du Rhône méridionale: à côté des grenache et cinsault bien connus, du picardan, de la counoise, du muscardin, du vaccarèse, du terret et de la clairette rose. Vinifié par saignée, le vin est coloré avec mesure, saumon clair. Le nez élégant et minéral associe les fruits rouges, la garrigue, les épices douces. Le prélude à une bouche charnue, à la fois fraîche et ronde, qui laisse en finale une sensation de puissance. Un rosé concentré qui pourra accompagner des viandes grillées.

Garrigue, fenouil, notes animales, épices, fruits rouges, l'olfaction de ce gigondas surprend par sa complexité. Un vin aromatique certes, mais ce n'est pas son seul atout: voyez aussi son palais à la fois fin et puissant, gras et frais, doté de tanins fermes et même encore un peu sévères. Autant d'arguments pour une longue garde.

Ce domaine de création récente (2004) propose des gigondas et des côtes-du-rhône-villages (Sablet) en plus de ses vins de pays. Ici, un assemblage par tiers de merlot, de syrah et de carignan, à l'origine d'un vin grenat soutenu, au nez généreux de fruits noirs et de cuir vivifié par des nuances mentholées. La bouche attaque avec franchise et souplesse, puis s'arrondit aimablement autour de tanins fondus et soyeux, avec une pointe de vivacité et de fine amertume à l'arrière-plan. Un ensemble équilibré et prêt à boire.

Issu d'une petite parcelle de 1ha de grenache (une pincée de syrah entre aussi dans l'assemblage), planté sur les coteaux de Châteauneuf au lieu-dit Pie Redon, ce 2011 livre un bouquet plaisant, fumé, épicé et fruité. Sur la finesse et la souplesse plutôt que sur la puissance et la concentration, le palais est celui d'un vin équilibré et déjà appréciable.

Situé sur le flanc nord-ouest des Dentelles de Montmirail, ce domaine étend ses vignes sur une trentaine d'hectares. De vieux ceps de grenache, de syrah et de mourvèdre ont engendré un vin au bouquet riche et complexe de fruits cuits, de pruneau, d'épices et de nuances animales, ample, concentré et bien structuré en bouche. Une fois les tanins émoussés par deux ou trois ans de garde, ce gigondas sera le bienvenu sur une cuisine épicée.

Syrah, merlot et carignan composent à parts égales cette cuvée encore un peu marquée par l'élevage, et qu'il faudra attendre deux ans. On appréciera alors encore mieux ses arômes de fruits rouges et noirs et de sa chair ample et gourmande. À ouvrir sur des charcuteries de caractère.

Les ceps de grenache et syrah à l'origine de ce vin s'enracinent dans le terroir d'argile rouge et de galets roulés du lieu-dit Pied-Redon. La robe est pourpre et limpide. Le nez s'ouvre doucement sur les fruits à l'alcool. Le palais se révèle généreux, fruité et épicé, soutenu par de bons tanins fondus. Avec un peu plus de persistance, l'étoile était acquise. À boire dans les deux ou trois prochaines années.

Également producteur de côtes-du-rhône-villages Sablet et de châteauneuf-du-pape, Bertrand Stehelin signe un gigondas très aromatique, qui séduit par ses parfums soutenus de sous-bois (humus, champignon), de truffe et de fruits rouges et noirs. Gras, concentré et long, le palais évolue dans le même registre. La finale encore un peu sévère appelle une petite garde d'un an ou deux.

Un jeune (vingt-cinq ans l'an passé) tenant le flambeau familial allumé il y a cinq générations. Son approche est intéressante avec ce vin associant la syrah et le mourvèdre à 45-45, laissant le grenache loin derrière. Pour un Sablet inondé de lumière, moyennement aromatique (type fruits mûrs), à l'acidité raisonnable, aux tanins désireux de s'exprimer. La finale choisit les fruits à l'eau-de-vie. Un dégustateur conseille de le servir sur une viande rouge marinée.

Un lapin aux pruneaux fera alliance avec ce vin issu de raisins mûrs à point récoltés sur de vieilles vignes de cinquante ans. Une maturité dont témoignent les arômes de fruits cuits mariés au pain d'épice, au cuir et au grillé. L'attaque est franche, les tanins bien enrobés et la finale toastée enchante le palais déjà conquis par l'harmonie d'ensemble.

Il n'a pas pris une ride ce 2001. D'un grenat brillant, il offre des arômes puissants de fruits mûrs compotés, de fruits rouges (cerise) et d'épices. Sa structure ferme lui donne du tonus, tout en s'enveloppant d'une matière suffisamment ample et persistante. Le mariage avec une terrine de sanglier pourra se faire dès la fin 2004.