Château Figeac

Ce grand cru aristocratique, servi comme à son habitude par une forte part de cabernets (65% sur ce millésime), montre ici toute sa dimension et reste fidèle à son rang. Déroulant une grande sève, des tanins mûrs et raffinés, il s'impose avec classe. Au début de sa course, il faudra bien sûr l'attendre car le cru réserve des merveilles avec le temps. La richesse du millésime est ici parfaitement domptée et sa longue finale fraîche apporte de la tension et de la vivacité.

Reprenant les codes de finesse de son aîné, mais avec une partition à parts égales entre le merlot et les deux cabernets, et avec un élevage un peu plus court que le grand vin, cette seconde étiquette est un bon classique de l'appellation. Fruité frais, jolie pureté, bonne tension, tanins fins, persistance: c'est une habile composition vouée à s'affiner au fil des ans.

Comme toujours à Figeac, on retrouve la vibration très intense des deux cabernets (71%), couplée à la finesse et la pureté du terroir exhibant un fruit radieux (framboise, cerise) à la floralité intense (iris, violette). L'harmonie est de mise en bouche, avec la fraîcheur du millésime, du volume, de la profondeur, des tanins très raffinés et délicats. Pour clore, la finale s'allonge avec élégance dans le plus pur style Figeac. Un vin de haute stature se dessine.

Assemblage de 37% de merlot, de 32% de cabernet franc et 31% de cabernet-sauvignon, Figeac 2020 s'ouvre sur des arômes vibrants de fruits noirs frais, de poivre blanc, d'épices douces, de rose et de menthol. Une complexité qui imprime aussi sa marque à une bouche ample, généreuse sans dureté, gracieuse et très fraîche, soutenue par des tanins d'une grande finesse de tanins, soyeux, qui renforcent son caractère terriblement crémeux.

Avec son style original dû à un encépagement insolite (30% de merlot, 34% de cabernet-sauvignon, 36% de cabernet franc), Figeac demeure une référence pour l'amateur. Son grand vin 2019 s'inscrit dans les réussites précédentes, liant une structure tannique intense et juvénile à beaucoup de charme et d'ampleur. Le fruit est posé avec justesse, parfaitement encadré par l'élevage et des tanins enrobés, avec en prime une longue finale très fraîche et dynamique. Un équilibre des plus aboutis pour un cru voué à une très longue garde.

Unique, Figeac l'est par son encépagement, porté par des cabernets hors pair. Il l'est aussi par sa personnalité et sa constitution, toujours assuré d'une garde légendaire. En 2018, le cru tient son rang, charmeur dès le nez de fruits noirs, d'épices douces et de violette, agrémenté d'une pointe de réglisse. L'attaque énergique, très fraîche, place d'emblée le vin dans une posture de grande intensité; la trame déroule parfaitement, dans une classe absolue, sans entrave, soutenue par des tanins accomplis, d'une grande finesse. Complet et complexe, mesuré dans sa puissance et doté d'une maîtrise de l'élevage modèle, Figeac reste un absolu.

Le second vin reprend les attributs de son «grand frère «avec une belle part faite aux cabernets dans l'assemblage (55%). Avec une solide structure tannique, mais également beaucoup de finesse, il impose sa classe avec fraîcheur et évidence. Les notes de cerise et de framboise légèrement toastées, la trame séveuse et bien proportionnée, la finale subtile forment un vin de belle personnalité, qui ira crescendo en vieillissant.

comme son aîné, le second vin reste dominé par les cabernets. Identitaire, mené dans le respect du fruit, ce 2018 propose une version plus immédiate du grand terroir, avec un équilibre parfait entre la fraîcheur du fruit et la présence tannique. L'élégance est de mise, aucune brusquerie n'apparaît et ce Petit Figeac ne peut que séduire.

On comprend mieux la proportion élevée de cabernets quand l'on savoure ces tanins graciles et ce parfum floral pénétrant qui fait la réputation de Ch. Figeac. Mais, en 2017, ce sont les épices qui prennent le dessus, accompagnées d'arômes de cassis et de cerise. La trame tannique, à la fois fine et consistante, cimente une bouche dense et racée qui, si elle ne possède pas l'extraordinaire allonge de certains millésimes antérieurs, reste savoureuse et conserve un potentiel certain pour les amateurs de vins de garde.

Si le nez de ce 2016 est encore discret, évoquant les fruits rouges, quelques notes résineuses et une pointe de noix de coco, la bouche, elle, impressionne par sa puissance: après une attaque ample, presque grasse, le vin apparaît riche, concentré. Sa trame tannique est certes mûre, mais imposante. La finale longue et toastée confirme: l'élégance et la complexité viendront avec le temps.

Ce grand vin étonne toujours par son style et son caractère. Solaire, le millésime 2015 a permis d'exprimer toute la finesse liée à son terroir et la complexité née de son encépagement – avec pour ce millésime 43% de cabernet-sauvignon et 28% de cabernet franc. Après un élevage de dix-huit mois dans le bois neuf, le vin affiche une robe profonde et éclatante aux reflets violines de jeunesse. Au nez, des notes fraîches, de fruits noirs sont accompagnées du côté épicé du cabernet-sauvignon et celui de floral du cabernet franc. Un boisé délicat aux nuances de chocolat et de moka complète cette palette. En bouche, la chair juteuse du merlot donne à ce vin une rare ampleur et une texture veloutée, tandis que d'élégants tanins, encore fermes, lui confèrent de l'allonge et font envisager une très longue garde.

Fidèle à son style médocain, Figeac propose un 2014 qui associe au merlot 32% de cabernet-sauvignon et 28% de cabernet franc. Dans le verre, un vin très dense, ouvert sur un fruité frais et intense, mâtiné de boisé toasté et vanillé et de notes d'amande et de gibier apportées par les cabernets. Une approche aromatique confirmée par une bouche fraîche, ample, étoffée, aux tanins serrés, stimulée en finale par une touche minérale qui signe le terroir. Un vin d'une élégante austérité et d'une solide aptitude à la garde.

élaboré par les équipes du Ch. Figeac, il est très différent du premier cru classé par le cépage dominant (merlot 90%) et par le terroir (calcaire). Un vin agréable, au nez gourmand de fruits rouges et de boisé vanillé, et à la structure souple et élégante. À boire assez jeune.

le second vin de Figeac, plus classique, apparaît moins marqué par le cabernet-sauvignon (40% de merlot) et la barrique. Il offre une matière assez consistante pour le millésime et demande à arrondir ses tanins.

un second vin construit lui aussi sur une dominante de cabernets. Un 2012 plaisant par ses arômes fruités, poivrés et toastés, comme par son palais bien structuré, frais et fin, qui n'est pas sans rappeler, avec certes moins d'ampleur et de profondeur, les traits de caractère du «grand» Figeac.

Un peu plus de merlot que pour le 2011 (coup de coeur flamboyant du Guide précédent): 40% (contre 33%), à parité avec le cabernet-sauvignon, le cabernet franc étant limité à 20%. D'un grenat éclatant, le 2012 s'ouvre sur des senteurs avenantes de fruits rouges (framboise) et noirs (cassis) et d'épices douces. Après une attaque franche et alerte, la bouche évolue avec délicatesse autour d'un beau fruité, épaulé sans être étouffé par un boisé qui n'a rien d'intempestif et par des tanins d'une remarquable finesse, tandis que la finale, longue et ample, apporte un surcroît de densité. Un modèle d'élégance.

Après le décès en 2010 de Thierry Manoncourt, qui dirigea ici plus de cinquante vendanges et façonna l'actuel grand cru, dans sa famille depuis 1892, cet important domaine de 54ha est conduit par sa veuve Marie-France, ses quatre filles et son gendre Éric d'Aramon, rejoints récemment par Jean-Valmy Nicolas (cogérant de La Conseillante). Comme à son habitude, son assemblage aux forts accents médocains bien adapté à son terroir constitué de croupes de graves –70% de cabernet franc et de cabernet-sauvignon, associés à parts égales– confère au vin une réelle austérité dans sa jeunesse, que le temps finit toujours par adoucir, et vient alors la finesse. De fait, le vin offre pour l'heure un nez fermé, qui laisse poindre à l'aération le toasté de la barrique, les fruits rouges et, comme souvent, une touche animale. Le palais est dans la continuité du bouquet, dense, serré, sérieux, voire sévère. La patience est de rigueur, jusqu'à la prochaine décennie de préférence. Le Petit Figeac 2010 (20 à 30€; 12000b.) laisse encore moins de place au merlot (22%) et offre des airs de famille avec le grand vin. Très réussie elle aussi, c'est une bouteille de caractère, droite, structurée et de garde (cinq à six ans).

Cet important vignoble de 40 ha, situé à l'ouest de Saint-Émilion et en bordure de Pomerol, est planté sur trois croupes de graves günziennes. Son encépagement presque médocain – 35 % de cabernet franc et 35 % de cabernet-sauvignon – confère aux vins un caractère certain. Ce 2009 ne fait pas exception à la règle. Drapé dans une robe profonde, tirant sur le noir, il dévoile un bouquet intense de fruits noirs mûrs accompagnés d'un boisé toasté et fumé. Au palais, c'est un monstre de concentration, de puissance et de vinosité, bâti sur des tanins massifs. Difficile d'accès dans sa jeunesse, il est construit pour une longue garde, de dix ans et plus.

L'un des piliers de l'appellation. L'important vignoble appartient à la famille Manoncourt depuis 1892. Le terroir particulier et les cépages qui s'y adaptent donnent toujours un vin de caractère, qui peut surprendre de prime abord mais qui évolue toujours en finesse. C'est encore le cas avec ce 2007 rubis intense, au nez de baies noires et de boisé vanillé, ponctué d'une touche de cuir. L'attaque puissante et séveuse est vite relayée par des tanins jeunes et frais. La saveur boisée devrait se fondre harmonieusement. Dans deux ou trois ans, on pourra commencer à apprécier ce vin sur une pièce de boeuf, un magret de canard ou un fromage affiné. Petit Figeac 2007 (30 à 38 €) est lui aussi très expressif: arômes de cassis, d'eucalyptus, d'épices et de poivre blanc. La bouche joue plutôt la carte du fruit, soutenue par des tanins assez fins. Notez qu'il ne s'agit pas du second vin mais d'une sélection de cuves prises sur Figeac. Un "ambassadeur" du grand vin. Il est cité.

On ne présente plus Thierry Manoncourt, propriétaire-exploitant de ce cru emblématique depuis plus de soixante ans et secondé depuis 1988 par sa fille Laure et son gendre Éric d'Aramon. Figeac est l'un des plus importants vignobles de la région, au terroir et à l'encépagement atypiques, presque médocains par la présence importante des cabernets (80 %) plantés sur graves. Cela donne un vin qui peut surprendre les non-initiés par ses arômes giboyeux, sa fraîcheur et sa vivacité, mais c'est aussi cela qui lui permet de bien vieillir. Petit Figeac 2006 (30 à 38 €), le second vin, facile d'accès, se montre un peu plus évolué. Il évoque les fruits rouges et la vanille, dans une ambiance de sous-bois. La bouche, aimable, charnue et persistante, repose sur de bons tanins boisés.

Cru emblématique de l'appellation, Figeac est une ancienne terre noble qui a appartenu à la famille de Cazes. Après avoir été partiellement démembré au XIX e s., il est entré en 1852 dans la famille de Thierry Manoncourt, le sage de Saint-Émilion, qui s'est investi pleinement dans le vignoble à partir de 1947. Celui-ci est assisté depuis 1988 par son gendre Éric d'Aramon. Comme Cheval Blanc son voisin, Figeac possède un encépagement particulier, presque médocain, où merlot, cabernet franc et cabernet-sauvignon font presque jeu égal. Cela donne un vin plus austère dans sa jeunesse mais d'une excellente aptitude à la garde. Ce 2005 s'exprime sur des notes florales, des arômes de fruits noirs agrémentés de touches épicées (girofle, gingembre). D'attaque franche, le palais se révèle bien structuré par des tanins solides et sérieux qui se prolongent dans une finale aux accents poivrés. Attendre au moins cinq ans avant de déguster cette bouteille sur des plats en sauce.

Figeac est l'un des plus importants et des plus connus des crus classés de Saint-Émilion. Au II e s., une villa gallo-romaine occupait ici un vaste territoire à la croisée des actuels Saint-Émilion, Libourne et Pomerol. Cet immense domaine subit quelques vicissitudes, notamment lorsque Henri de Navarre incendia les bâtiments. Il se morcela peu à peu, et une scission du cru, en 1832, donna Cheval Blanc. Comme ce dernier, il affiche un caractère médocain lié au terroir de graves et à une forte présence de cabernets. La robe jeune du 2004 est d'une teinte bordeaux irréprochable. À côté du fruit et du bois, le nez exprime des notes minérales et des nuances de gibier. D'abord discrète, la bouche monte en puissance, soutenue par des tanins solides. Dans trois ou quatre ans, on pourra décanter cette bouteille et la servir sur une pièce de venaison.

Cet impressionnant domaine de 53 ha, où règne un superbe château du XVIII e s. entouré d'un grand parc, appartint jadis au duc de Cazes, puis à la famille du marquis de Carles. Depuis 1892, c'est la famille Manoncourt qui le possède. Ce 2002 d'un grenat profond et encore vif est marqué par son élevage de dix-huit mois en barrique. Le nez discret et minéral demande à s'ouvrir. La bouche est corsée, vive, charpentée par des tanins solides mais encore un peu austères en finale. Un vin à conserver au moins cinq ans en cave afin qu'il puisse tenir le discours élégant auquel il vous a habitués.

On ne présente plus Figeac, élégant château du XVIII e s. entouré d'un parc et d'un important domaine viticole de 53 ha, qui, depuis des temps immémoriaux (villa gallo-romaine), a légué son nom à un vaste secteur triangulaire entre Saint-Emilion, Pomerol et Libourne. Thierry Manoncourt à donné naissance depuis 1947 à de nombreux millésimes dont un 95 d'anthologie Grappe d'or du Guide. Ce 2001 n'est pas mal non plus. A la fois classique et moderne, il s'accordera à une large palette gastronomique. On joue là dans la cour des grands, on y côtoie le charme, l'élégance mais aussi le caractère qui fait l'originalité de ce cru dans lequel le merlot ne joue que 30 % d'une partition dominée par les deux cabernets à parts égales.

Ce cru donne son nom au secteur situé à mi-chemin entre Saint-Emilion et Libourne. Propriété du duc deCazes, puis du marquis deCarles, il appartient depuis 1892 à la famille Manoncourt. A sa tête depuis 1945, Thierry Manoncourt est aujourd'hui assisté par son gendre Eric d'Aramon. Les cabernets représentent plus des deux tiers de l'encépagement. Il en résulte un vin au caractère particulier bordeaux foncé très jeune. Le bouquet ferme, comme il se doit à cet âge, a besoin d'aération pour exprimer toute sa complexité et sa richesse. La bouche chaleureuse, charpentée par des tanins serrés devra s'affiner quelques années. A servir en carafe.

Au coeur des vignes et d'un parc arboré, ravissante demeure du XVIII e s. et célèbre domaine viticole dirigé par Thierry Manoncourt depuis 1947, Figeac, dont les origines remontent à la conquête romaine, est original par son encépagement: il associe les deux cabernets à hauteur de 35% chacun à 30% de merlot nés sur des croupes gravelo-sableuses. Plus médocain que saint-émilionnais? Non, on se trouve là dans un type parfaitement libournais: la robe rubis de ce 99 se teinte de reflets annonçant une légère évolution. Cependant, le bouquet naissant, déjà complexe, apparaît très jeune: il offre de fines senteurs de sous-bois (humus), de fruits noirs et un boisé épicé. Après une attaque capiteuse, le développement se révèle concentré et s'achève sur des tanins frais et mentholés. Trois ans de garde, et l'on pourra ensuite l'apprécier pendant longtemps.

Situé sur les graves de Saint-Emilion, Figeac occupe l'emplacement d'une villa gallo-romaine qui portait le nom de Figeacus. L'histoire est bien souvent présente dans les grands vignobles... Depuis 1892, le château est propriété de la même famille. Thierry Manoncourt fêtait son cinquantième millésime avec le mémorable 95 qui fut coup de coeur et lauréat de la grappe d'or du Guide Hachette. Ce cru, aujourd'hui administré par son gendre Eric d'Aramon, comporte 70% de cabernets, fait rare dans l'AOC. Le millésime porte une robe rubis de bonne intensité, bordée d'un liséré grenat à reflet légèrement orangé. Le nez se tourne vers les fruits mûrs et le bon bois vanillé. Bâtie de tanins fins et élégants, la bouche est une dentelle bien construite, selon l'expression d'un dégustateur. Ce 97 permettra d'attendre les remarquables vins des années précédentes.