Earl christian Bellang et Fils

Sur 80ares, Christophe Bellang exploite ce climat issu des «bas de Meursault», comme on dit en Bourgogne. Le nez livre des parfums d'agrumes et de fleurs blanches. Ample et ronde dès l'attaque, la bouche évolue sur une saveur miellée et fruitée du meilleur effet. Pour la table.

Au nez, des notes de pêche, d'agrumes, de fleurs blanches et de fruits secs. En bouche, des fruits mûrs, de la souplesse, de la légèreté et une rondeur aimable.

Ces vieilles vignes ont quarante ans. Elles ont donné naissance à un savigny expressif, sur les épices, la griotte mûre, le cassis et les sous-bois. On retrouve le fruit dans une bouche très fraîche, structurée par des tanins doux et fins. Du potentiel.

Curieuse dénomination que ce nom de climat qui évoque un verger de poiriers dont les pieds seraient «mal chaussés». Marie-Hélène Landrieu-Lussigny et Sylvain Pitiot, dans leur excellent Climats et lieux-dits des grands vignobles de Bourgogne, pensent plutôt à la proximité avec la grande voie romaine (en mauvais état ici) qui reliait autrefois Autun à Besançon en passant par Chorey Le pinot noir, ici une jeune vigne de quinze ans, a remplacé poiriers et/ou pavés et donne naissance à cette cuvée de prime abord fermée, que l'aération rend plus prolixe en fruits (cerise en tête). En bouche, on apprécie sa fraîcheur, son caractère épicé et ses tanins fins et soyeux.

Ce climat perché sur les hauteurs de la montagne Saint-Christophe domine Meursault. Les Bellang y exploitent 48ares de vignes de soixante ans d'âge à l'origine d'un vin floral, minéral et miellé au nez, ample, gras et mûr dans une bouche soutenue par un bon boisé et par une juste fraîcheur venant stimuler la finale.

Pour ce vin, une dénomination insolite évoquant un verger de poiriers, que des buttes de terre rendaient jadis «mal chaussé». Avec 16,29ha, c'est le troisième plus grand climat de cette appellation qui ne compte pas de premier cru. Avec ce millésime 2010, Christian Bellang a vu revenir son fils Christophe des lycées viticoles de Beaune et de Davayé. Ensemble, ils glanent une citation pour ce vin grenat profond au nez discret de fruits rouges agrémentés d'une touche chocolatée. Le palais dévoile une texture souple et légère soutenue par des tanins mûrs et soyeux qui autorisent une dégustation dès cet automne, avec un tajine de porc aux pruneaux par exemple.

En 2010, le fils de Christian Bellang, Christophe, a pris la relève. À partir d'une petite parcelle de 22ares plantée en chardonnay, il signe un savigny couleur or pâle au nez frais et floral (camomille, chèvrefeuille). Le palais se révèle vif et tonique, sous-tendu par une fine trame minérale qui pousse loin la finale. Une bouteille harmonieuse et «vivante», à déboucher dans l'année sur une matelote d'anguille au beurre blanc.

Née de la réunion des deux domaines des grands-parents, cette propriété est conduite depuis 2009 par Christophe Bellang, fils de Christian. 48ares de ceps de cinquante ans sont à l'origine de ces Tillets. Un vin jaune brillant, au nez discret mais plaisant de pamplemousse et de fruits jaunes mûrs agrémentés d'une touche exotique. Du volume dès l'attaque, du gras et de la rondeur, une pointe de fraîcheur en soutien, la bouche séduit par son équilibre. L'ensemble est prêt à boire, sur une douzaine d'escargots (de Bourgogne évidemment).

Implanté à Meursault, non loin du Clos de Mazeray, ce domaine a proposé un village très apprécié. Or pâle aux reflets verts, ce 2009 séduit par son nez aussi intense que complexe: on y respire les fleurs blanches, la poire, l’abricot, les fruits secs, ainsi qu’un subtil boisé grillé et vanillé. Vif et précis à l’attaque, le palais dévoile ensuite un beau gras sur des notes beurrées et des notes d’élevage d’une grande finesse. La finale se prolonge sur une fine acidité. «Au niveau d’un 1 er  cru», conclut un dégustateur. Une belle étoile, assurément.

Installé sur le domaine familial en 1974, Christian Bellang est rejoint par son fils Christophe en 1995. Fermentation en fût, bâtonnage: ce bourgogne est élaboré comme un meursault et pour cause, c'est là qu'il est né! L'or de la robe est ourlé de reflets verts. Les fleurs blanches se marient à la mirabelle sur un discret fond boisé. Vif à l'attaque, le palais prend ensuite de la rondeur avant une finale chaleureuse encore marquée par l'élevage. À garder en cave deux ans, avant de servir avec une viande blanche à la crème.

Les 11 ha de ce domaine familial établi à Meursault comprennent une parcelle plantée en 1974 par Christian Bellang, qui venait de reprendre le flambeau. C'est de cette vigne que provient ce 2007 aux senteurs fines de framboise, de pin et de poivre blanc. La bouche légère fait ressortir le fruit qui persiste, tout en fraîcheur. Laisser cette bouteille pour un automne, elle n'en sera que meilleure.

Christian, Christophe, ainsi va la vie au domaine, sur 11 ha. Le Clos des Chênes joue sa propre partition aux abords des Santenots. Au moka de l'élevage (quinze mois) s'ajoute un fruit noir légèrement réglissé. Pointe de vivacité et finale un peu chaude, mais le milieu de bouche séduit (fruits noirs) et le grillé ne nuit pas au plaisir d'un vin consensuel qui parvient à ses fins.

On pense au vers d'André Chénier: un cou blanc, délicat... Voici un chardonnay probablement encore fermé, au col de cygne, charmeur et très fleurs blanches. Il lui faut attendre la mi-2007 pour acquérir ce qui lui manque encore un peu et le prive pour le moment d'une deuxième étoile. Doré, suave, expressif et long, il a passé dix mois en fût. Si vous cherchez bien, vous trouverez en bouche des notes de litchi et d'ananas.

À Meursault? De quoi parle-t-on? D'un véritable aligoté! Il se glisse comme une anguille au temple du chardonnay et il ne manque ni son entrée ni sa sortie. Le bel équilibriste marchant à pas comptés sur un fil magique, ferme et vif comme de la ficelle à fouet. Bonne suite sur l'attaque et longueur un peu inhabituelle.

Christophe a rejoint son père Christian il y a quelque dix ans. L'équipe propose un chardonnay 2002 jaune paille soutenu. Riche, intense et complexe, telle est l'impression recueillie au dernier coup de nez. La vivacité de la première bouche s'adoucit bientôt pour devenir très aimable: pas mal de gras et des sensations beurrées, touche boisée en finale, maturité en vue pour un grand poisson.

Rouge vermillon léger, vanillé et fruité, il exprime une vinification traditionnelle qui respecte l'esprit du village. Un de nos dégustateurs note sur sa fiche: On dirait un Clos des Chênes. Chapeau! Ouverture élégante pour une symphonie longue et harmonieuse qui s'étire... en dentelle. Retenu pour la finale du coup de coeur. Avec quel fromage l'accompagner? Brie de Meaux bien sûr. Le volnay n'était-il pas le péché mignon de Bossuet, qu'il dégustait avec des... huîtres?

Depuis 1995, le fils de Christian Bellang travaille avec son père sur leur domaine de 11 ha. Voici, à déboucher assez vite, une bouteille parvenue à sa maturité; elle a les pieds sur terre, tout l'or à reflets verts que l'on peut espérer, un grillé assez frais et suffisamment d'équilibre pour tenir honorablement sa place à table.

Christian Bellang est installé sur ce domaine depuis 1974. Doré sur tranche, le nez flatteur et beurré comme une tartine, son vin s'exprime avec fraîcheur et vous met du miel plein la bouche. Contradictoire? Pas du tout, cela porte un nom: l'équilibre; il possède un bon support acide et pas mal de subtilité enrobée dans le gras. Une volaille de Bresse aux morilles et à la crème lui conviendra.

Christian Bellang a repris les vignes de son père en 1974. En 1999, son fils a été associé à la gestion du domaine. Son volnay? Moyennement teinté, mais on préfère cette sincérité à des extractions herculéennes. Le grillé fait escorte à la groseille pour célébrer les noces du pinot noir et du fût. Frais à l'attaque, chaleureux en finale, le vin joue un peu sur les deux tableaux. Force est de constater qu'il s'en tire fort bien selon une élaboration assez classique. Un mariage —lui aussi classique— avec une volaille à la crème lui conviendra.