Laurent Chatenay

L'occasion de reprendre l'exploitation familiale a détourné Laurent Chatenay de son précédent métier de dessinateur industriel. La culture des 6 ha de l'exploitation se fait en culture biologique et se poursuivra dorénavant avec Benoît Mérias, le nouveau propriétaire, selon les mêmes principes. Le résultat est ici un vin fin et délicat où le floral domine au nez. Le fruit apparaît en bouche dans un registre de notes confites vivifiées par une agréable fraîcheur.

Venu du dessin industriel, Laurent Chatenay exerce le métier de vigneron dans le plus grand respect de la vigne et du vin. L'absence de traitements à base de produits de synthèse et d'engrais chimiques lui a permis d'obtenir le label bio. Les vendanges à la main, les pressurages longs, l’utilisation de levures indigènes, les fermentations en petits volumes contribuent à l'expression la plus sincère de ses vins. Cela donne un moelleux bien équilibré, aux arômes de chenin bien mûr, qui devrait admirablement s’épanouir avec les années. Le demi-sec Les Hauts de Cangé 2009 (15 à 20 €; 1 000 b.) est par ailleurs cité.

Laurent Chatenay ne se préparait pas à être viticulteur. En 1996, il reprend un petit domaine familial et doit travailler dur pour devenir vigneron à part entière. Il s'oriente vers le bio, et ses produits obtiennent la certification. Les rendements sont limités, les vins élevés traditionnellement en fût. Cette cuvée a retenu l'attention du jury par son caractère boisé indéniable qui donne au vin une silhouette distinguée et robuste. Longue en bouche et légèrement tendre, elle apparaît comme un "vin de gastronomie", à apprécier dès la sortie du Guide.

Le coteau de Saint-Martin-le-Beau, exposé plein sud, descend doucement vers le Cher. Avec ses sols argilo-siliceux, il est très favorable à la vigne – que Laurent Chatenay cultive en agriculture biologique. Le sec Les Maisonnettes présente une robe brillante et un nez de fleurs et de miel. Sa bouche ronde et bien structurée révèle une bonne longueur. Une bouteille que l'on pourra attendre trois ans. Quant au sec Les Hauts de Cangé 2007 (11 à 15 €), il obtient une étoile pour ses arômes floraux et épicés agrémentés d'une touche vanillée due à l'élevage sous bois. Par ailleurs, le demi-sec La Vallée 2007 est cité pour son équilibre.

Installé il y a dix ans, Laurent Chatenay n'est pas à la tête d'un vaste domaine, mais 6 ha sur les terres argilo-siliceuses des pentes du Cher n'en constituent pas moins un capital, qu'il sait valoriser. Le vigneron vient de compléter l'équipement de sa cave avec le dernier cri en matière de pressoir. Cette année, il obtient une citation pour ce sec légèrement boisé, frais et léger. L'accent minéral en fin de bouche signe le terroir. Même note pour le demi-sec La Vallée 2005 qui, lui aussi, taquine le bois.

Les coteaux de Saint-Martin-le-Beau, dont la couverture du sol est faite d'éléments grossiers de silex et de calcaire, ont une vocation viticole affirmée. Pour preuve ce demi-sec qui propose un jeu de cache-cache entre la vanille et un léger boisé, au nez comme en bouche. Un brin de fraîcheur apporte une note gaie à sa structure plutôt solide qui le destine à une garde de deux ans au moins.

Une installation qui date déjà d'une dizaine d'années sur un petit domaine de Saint-Martin-le-Beau, commune principale de l'appellation. Les coteaux siliceux qui bordent le Cher bénéficient d'un fort ensoleillement. Cette situation privilégiée nous vaut ce moelleux de grande classe. Le coing, la mangue et les fruits secs l'emportent au nez, tandis qu'en bouche les fruits cuits s'imposent. Un soupçon de boisé, pas désagréable, se distingue en filigrane. Les 80 g/l de sucres résiduels s'équilibrent avec une élégante vivacité. Le demi-sec La Vallée 2003 (8 à 11 €), aux nuances boisées également, est cité.

Un montlouis séduisant à l'oeil par sa couleur jaune soutenu qui s'approche de l'or. Au nez et en bouche, le caractère boisé est très marqué. A réserver aux amateurs de nuances vanillées. Le demi-sec La Vallée 2002 est lui aussi cité.

Laurent Chatenay a repris l'exploitation familiale de 12ha en 1996. Bien charpenté, son montlouis sec révèle une solide matière où le bois a laissé son empreinte. Il a des possibilités d'évolution. Du même producteur, la méthode traditionnelle brut 2000 a été citée pour sa fraîcheur et sa longue finale.

En 1996, Laurent Chatenay a opéré à trente-sept ans une reconversion complète en s'installant sur le domaine de 7ha de ses parents. Muni d'un BTA viti-oenologie, il n'a pas pris cette décision à la légère, la preuve en est ce joli montlouis sec avec des notes de fruits secs et de pain grillé, frais, équilibré et de longue finale, ainsi que le montlouis demi-sec 98, agréablement citronné, qui est également cité.